Автомобіль давно вже став невід'ємною частиною нашого життя. Уявити життя без нього багатьом з нас досить важко. Але іноді настає такий момент коли авто перестає заводитися в самий невідповідний час.
Стикаючись з такою проблемою, багато автовласників не уявляють, як бути в такій ситуації. Постараємося допомогти вирішити проблему в разі, коли Пріора не заводиться і не крутить двигун і які дії треба зробити в першу чергу.
Як працює стартер
Це пристрій являє собою електродвигун з шестернею, яка входить в зачеплення з маховиком двигуна і обертає його при запуску. На корпусі встановлено втягує реле, яке управляє ходом шестерінки і автоматичного включення електродвигуна.
При повороті ключа запалювання в положення старту, використовується живлення на реле і за допомогою електромагніту воно втягується, рухаючи за допомогою спеціального механізму шестерню і одночасно замикаючи контакти, запускає електродвигун.
У момент, коли ключ запалювання відпущений, харчування перестає надходити на магніт реле, воно спрацьовує у зворотний бік, розмикаючи контакти. Таким чином припиняючи роботу електростартера. Ось приблизна елементарна схема роботи системи запуску двигуна.
З чого почати, якщо стартер не крутить і Пріора не заводиться після декількох спроб
Якщо при повороті ключа реле видає клацають звуки:
- при цьому лампочки на приладовій панелі гаснуть;
- необхідно перевірити зарядку акумулятора;
Якщо акумулятор в порядку:
- після кількох спроб завести машину, помацайте дроти, що йдуть від акумуляторної батареї, при їх нагріванні необхідно перевірити контакт в з'єднанні їх з акумулятором;
- зніміть клеми з АКБ і зачистите їх;
- встановіть клеми на місце;
- перевірте з'єднання клеми маси з кузовом, при необхідності зачистите з'єднання;
- перевірте з'єднання плюсовій клеми з контактом на стартері;
- необхідно перевірити чи приходить живлення на реле з замка запалювання, для цього від'єднайте роз'єм від втягує реле;
- повернувши ключ запалювання в положення «старт», за допомогою тестера заміряйте напруга на роз'ємі;
Якщо все вищеперелічене не набуло дії, необхідно зняти стартер з автомобіля і перевірити його.
зняття стартера
- від'єднайте клеми від АКБ;
- відкрутіть повітряний фільтр і зніміть його;
- відверніть і зніміть плюсової провід від клеми стартера;
- від'єднайте роз'єм від реле;
- відверніть гайки кріплення стартера і зніміть його;
Перевірка роботи реле
За допомогою аварійних проводів для «прикурювання», з'єднайте мінусовій провід від АКБ з корпусом електростартера. Плюсовій замкніть на роз'єм реле, при цьому воно має спрацювати і викинути шестірню вперед. При негативному результаті необхідно поміняти реле.
Перевірка роботи електродвигуна
Зачепивши мінусовій провід на корпус електростартера, а плюсової провід на нижній висновок втягує реле. Електродвигун має запрацювати. Якщо цього не відбулося то, швидше за все, потрібно замінити щітки електродвигуна.
Розглянувши причини, за якими не крутить стартер і автомобіль Пріора не заводиться, можна зробити висновок, що не завжди причиною неполадки може бути сам електростартер. Найчастіше це погані контакти в з'єднаннях системи або просто відвалився провід.
Але якщо причина все-таки в стартері, не поспішайте купувати новий. Багато несправні частини можна замінити шляхом нескладної перебирання, заощадивши при цьому кошти. І колишній стартер прослужить ще довгий час.
Пріора - це автомобіль, який користується у російських водіїв досить великою популярністю. Багато хто відзначає, що згадана машина дуже надійна і проста в експлуатації. Однак і з нею іноді трапляються проблеми.
Дуже часто відбувається наступне - Пріора не заводиться, і при цьому стартер у неї все ж крутить. Такі неприємності відзначають власники як нових авто, так і тих, які вже деякий час експлуатувалися.
В реальності існує безліч причин, через які двигун Пріори не бажає запускатися. Найбільш часто зустрічаються розглянуті в нижчеподаній статті. Такі відомості, безсумнівно, будуть дуже корисні власникам з невеликим досвідом.
Через що двигун не заводиться
Щоб силовий агрегат успішно запустився, необхідно виконати наступні умови:
- досягнута нормальна частота обертання коленвала;
- належна компресія;
- хороша зарядка батареї;
- якісне паливо.
Таким чином, якщо мотор у Пріори не завівся - слід запідозрити проблему по одному з перерахованих вище пунктів.
В першу чергу знають автовласники перевіряють:
- батарею;
- проводку;
- стартер.
Якщо останній в цілому функціонує - слід упевнитися, що обертання його відбувається в нормальному режимі. Проблема іноді трапляється, якщо напередодні проводилася заміна АКБ або інших елементів системи запуску.
Відсутність напруги у батареї вимагає в обов'язковому порядку перевірки і генератора, адже саме він повинен робити її зарядку. При цьому дуже часто з часом контакти в електроланцюгах автомобіля окислюються, забруднюються або просто від'єднуються. Необхідно це враховувати.
Як свідчить практика, саме в цих причинах найчастіше і криється неможливість завестися в холодну.
акумулятор
Генератор
Коли цей елемент працює справно, він виробляє напругу в межах 14 вольт, за умови, що двигун функціонує на холостому ходу, і навантаження на електросистему автомобіля немає.
При цьому перший запуск призводить до зростання напруги на 2 вольта. Пізніше відбувається стабілізація до нормативних показників. На них також впливають:
Проблеми з генератором дуже часто є причиною неможливості запустити двигун. У мороз напруга може коливатися від мінімальних значень (12,9), до максимальних - 14,8 вольт.
16-клапанна Пріора в такій ситуації потребує огляду її генератора. Переконатися в його працездатності неважко, підключивши харчування безпосередньо, минаючи регулятор. Якщо вдасться виявити перевищення напруги - реле останнього потребує заміни.
Чому стартер клацає, в мотор не запускається
У даній ситуації, швидше за все, недостатньо напруги, щоб він почав обертатися. Іноді такі звуки свідчать і про поломку даного вузла. Тут, по всій видимості, стався:
- відмова тягового реле;
- обрив проводів;
- коротке замикання.
Потрібно з'ясувати, чи надходить на реле напруга, і чи є контакт в системі запалювання. У разі якщо з харчуванням немає проблем - то сам виконуючий вузол вийшов з ладу.
Підключення стартера безпосередньо дозволяє упевнитися, що поламано саме електромагнітне реле. Ремонту воно не підлягає, і тому його потрібно замінити на новий, на щастя, вартість елемента невисока.
Якщо недавно проводилася заміна стартера, то, можливо, сили нового просто недостатньо для прокрутки клонували. У цій ситуації він буде працювати, але двигун не запуститься. При цьому він дуже швидко викачує заряд акумулятора. Це, в свою чергу, не дозволить запустити двигун, навіть якщо вдасться довести обороти до мінімальних 300.
Вся справа в тому, що форсунки працюють (як і система запалювання), від електрики, а його банально не вистачає.
Стартер крутить, але машина не рухається з місця - чому
Тут потрібно оглянути запобіжники. Можливо, всі проблеми саме від них. Їх необхідно перевірити на цілісність візуально або протестувати індикаторною викруткою.
Крім того, нерідко неможливість запустити мотор пов'язана з:
- розрядкою батареї;
- поломкою вимикача, що регулює процес займання;
- окисленням клем;
- виходом з ладу котушки системи запалювання.
Остання поломка вимагає заміни обмотки на нову.
І, нарешті, можливо не дає включити мотор іммобілайзер. Цей елемент досить надійний і добре захищає машину від угону, але іноді його електронна начинка дає збої і блокує запалювання.
запалювання
Неполадки з запалюванням, як запевняють фахівці, виникають у Пріори досить часто. В працездатності даної системи переконатися порівняно неважко. Робиться це шляхом перевірки наявності іскри на свічках. Якщо її немає, то, можливо, що:
- блок запалювання зламаний;
- датчики коленвала і його розподільника працюють некоректно.
Щоб провести повноцінну діагностику, знадобиться відвідати авторемонтну майстерню. Тут використовується спеціальне обладнання, за допомогою якого легко встановлюється - в якому саме елементі виникла проблема.
При відсутності на свічках іскри можна з великою часткою впевненості говорити - вийшли з ладу:
- блок запалювання;
- його котушка.
Паливна система
Проблеми тут також дуже часто не дають завестися на холодну. Перш за все, потрібно перевірити, чи є необхідний тиск безпосередньо в паливній рампі. Манометр підключають до штуцера, встановленому на ній. Коли після включення запалення не відбувається його підвищення, то, найімовірніше, вийшов з ладу:
- бензонасос;
- реле їм управляє;
- перегоріли запобіжники.
Переконатися в працездатності вузла можна просто - варто прислухатися в салоні. Якщо насос запуститься, то виникне характерний звук з боку задніх сидінь.
Після цього доведеться з'ясувати, чи не засмітився всмоктуючий патрубок в паливному баку, і чи проходить пальне через все шланги.
Нерідко поганий запуск обумовлений занадто низькою якістю залитого бензину. У ньому, зокрема, може міститися вода або інші сторонні домішки.
Особливу увагу важливо приділити наступного моменту - якщо форсунки працюють, то будуть чути клацання. При їх відсутності потрібно перевірити напругу в бортовій мережі і наявність маси. Також не варто виключати, що неполадки криються в ЕБУ або реле харчування.
Варто перевірити, чи не намокли чи свічки. Таке досить часто трапляється після того, як силова установка була перегріта. У такому випадку їх беруть із гнізд і оглядають. Досить часто досить просто витерти їх насухо.
Під кінець хочеться сказати одне - щоб автомобіль і в майбутньому продовжував працювати без збоїв, потрібно тільки регулярно доглядати за ним, проводити профілактичні роботи і своєчасно готувати до зимового періоду.
"Лада Пріора" - це полюбився багатьом народний російський автомобіль. В цілому це хороша машина. Але іноді трапляється, що «Пріора» не заводиться. Зіткнутися з цим можуть власники як нових автомобілів, так і примірників з хорошим пробігом. Для такого "поведінки" існує ряд причин, які потрібно розглянути. Ця інформація виявиться дуже корисною для початківців водіїв.
Чому двигун не заводиться?
Для того щоб мотор міг успішно запуститися, необхідно, щоб дотримувалися чотири умови. Це достатня частота обертів колінчастого вала, хороший рівень компресії, достатня напруга акумулятора, а також склад паливної суміші. Тому, якщо автомобіль «Пріора» не заводиться, можна припускати, що якесь із умов не виконано. Щоб це перевірити, слід проаналізувати ситуацію.
Якщо агрегат не хоче запускатися, то перше, що зазвичай перевіряють, - це стартер, акумулятор, високовольтні дроти. Чи нормально працює стартер, чи немає в процесі його роботи якихось підозрілих звуків? Чи не було замін стартера або акумулятора? Якщо останній розряджений, тоді перевіряють генератор - наскільки добре він заряджає АКБ. А може бути, є які-небудь проблеми в електричній частині? Якщо відповісти на ці питання, можна без праці з'ясувати, де зачаїлася проблема.
Запуск мотора "Пріори" і акумулятор
Що трапляється, коли воїн повертає ключ у замку запалювання і намагається завести мотор? Запускається стартер, який провертає колінчастий вал. Якщо ж на поворот ключа реакції немає, тоді дивляться на рівень заряду акумулятора. Більшість стартерів не працюватимуть, якщо напруга опустилося нижче 10 вольт. Однак низькі напруги необов'язково говорять про неполадки саме в батареї. Акумулятор міг банально розрядитися через довгих спроб завести машину. Також часто в недостатньому заряді винен генератор. Якщо не заводиться «Пріора» і є подібні симптоми, то фахівці рекомендують зарядити АКБ і через деякий час спробувати знову.
Далі часто слідують спроби завести силовий агрегат з застосуванням працюючої батареї або ж зарядного обладнання. Коли автомобіль заводиться і їде, тоді слід припустити, що був розряджений або несправний АКБ. Якщо акумулятор приймає зарядний струм і проходить всі тести, то перевіряють ККД на зарядному пристрої.
тестування генератора
Правильно працюючий автомобільний генератор видає напругу приблизно 14 вольт на холостих обертах двигуна при відключеному електрообладнанні. У момент першого запуску напруга повинна швидко збільшуватися - воно складе 2 В і більше. Потім зростання струму поступово знижується і вирівнюється. Це значення буде змінюватися в залежності від того, наскільки заряджена батарея, яке навантаження виявляється на ботів мережу, а також від температури. Чим вона менша, тим вище напруга заряду. Зарядний струм від стандартного генератора «Пріори» може коливатися від 12,9 В до 14,8 В в морозну погоду.
Якщо генератор не видає потрібне напруження, швидше за все, «Пріора» не заводиться з-за нього. Але ще може бути поломка в регуляторі струму. Щоб перевірити, чи правильно працює генератор, його підключають в обхід регулятора. Також можна провести на СТО.
Якщо на генераторі буде підвищено напруга, необхідно замінити Іноді виникають коливання, якщо є неполадки з ЕБУ. У разі якщо рівень вихідного напруга не змінюється, генератор підлягає заміні. У пристрої є випрямний блок - один або відразу декілька діодів в ньому регулярно виходять з ладу. При цьому потужність генератора падає. Він також буде виробляти напругу. Однак його буде недостатньо для того, щоб повністю зарядити АКБ.
Стартер не обертається або крутиться повільно
Буває, що не заводиться «Пріора» і при цьому стартер зовсім не крутиться або обертається дуже повільно. В цьому випадку рекомендується зосередитися на ланцюгу елементу. Для швидкої діагностики включають фари і спостерігають, що станеться в той момент, коли водій буде заводити двигун. Якщо фари почнуть гаснути, це може говорити про окислилися контактах тягового реле і маси. В цьому випадку рекомендується ретельно перевірити контакти.
Причина, по якій стартер обертається дуже повільно, - це недостатній перетин кабелю, який підключений до акумулятора. Деякі недорогі вироби зроблені з тонкого дроту в товстому ізоляційному шарі. На перший погляд здається, що розмір правильний, однак це не так. Якщо фари в процесі запуску мотора не змінюють своєї яскравості, а стартер не крутиться, причина в тому, що струм не доходить до стартера. У цьому випадку перевіряють перемикач «парковка - старт» і замок запалювання. також могли
Стартер клацає, двигун не заводиться
В цьому випадку струму не вистачає для прокручування стартера, або ж він вийшов з ладу. Неполадки полягають в проводах або реле. Рекомендується перевірити напругу на реле і з'ясувати, чи проходить струм від акумулятора через замок запалювання. Якщо реле напруга отримує, але не закривае, значить, його необхідно замінити. Коли стартер обертається в обхід, причина теж в реле.
слабкий стартер
Якщо «Лада Пріора» не заводиться, то можлива причина - занадто слабкий елемент. Він просто не може прокрутити колінчастий вал до мінімальних 300 об / хв. В цьому випадку не забезпечується потрібна компресія. Навіть якщо стартеру і вдається розкрутити коленвал до потрібних обертів, то мотор все одно не заводиться, так як для розкручування забирається вся збільшують споживання електроенергії. Її не вистачає на роботу форсунок і систему запалювання.
Якщо «Пріора» не заводиться, стартер крутить, то причин може бути кілька. Насамперед рекомендується перевірити запобіжник. Для цього використовують індикатор у вигляді викрутки. Також причина може бути в розрядженому АКБ. Така поведінка може полягати в дефектах вимикача запалення або корозії на будь-який деталі в електричній системі. Часто окислюється і сам стартер. Рекомендується протестувати котушку запалювання. Для цього використовується тестер або мультиметр. У разі несправності котушку рекомендується замінити, і тоді проблема вирішиться.
Система запалювання
«Пріора» не заводиться і з причин несправностей в системі запалювання. Перевіряється запалювання досить просто. Необхідно використовувати індикатор роботи свічок або ж встановити високовольтний провід поруч з масою. Якщо іскра відсутня, можливо кілька несправностей - вихід з ладу блоку запалювання, проблеми з датчиком положення коленвала, датчик розподільника. Для повноцінної діагностики можна використовувати "Імітатор системи запалювання". Він легко встановить, чи можуть котушка і блок запалювання створювати іскру. Якщо вона створюється, тоді дивляться в бік датчиків розподільника і положення коленвала. Якщо іскри немає, тоді це блок або котушка. За допомогою замірів первинних і вторинних напруг на ній можна виключити даний елемент.
Система подачі палива
Це досить часта причина. Якщо не заводиться машина "Пріора", рекомендується перевірити тиск у паливній системі за допомогою манометра. Якщо при включеному запалюванні воно відсутнє, тоді перевіряють бензонасос і його реле, а також запобіжники.
Також проблема може полягати в засміченою паливної магістралі або забитому всмоктуючому патрубку в баку. Також одна з популярних причин - якість пального. Часто в складі бензину міститься багато спирту або води.
Серед причин варто виділити форсунки. Водій під час їх роботи повинен чути характерний звук - потьохкування. Якщо їх немає, тоді перевіряють напругу і заземлення. У цьому випадку можливі проблеми з ЕБУ або реле системи харчування.
Якщо паливо надходить, іскра є, але двигун не заводиться
Якщо в цьому випадку не заводиться "Пріора", причини можуть бути в рівні компресії, залитих свічках. Таке явища трапляється після сильного перегріву мотора. Заливає свічки практично у всіх. В цьому випадку необхідно скористатися для викручування елементів і їх діагностики. Іноді досить лише протерти свічки. Але краще замінити їх цілком на нові.
висновок
Природно, це далеко не всі причини того, чому не заводиться «Пріора». Ми розглянули лише часто спостерігаються з них. Щоб виключити такі випадки, потрібно регулярно обслуговувати автомобіль, і тоді машина буде заводитися в будь-яких умовах.
Стартер крутить, але Пріора не заводиться? Знайома проблема? Знаємо як вирішити
Пані та панове, а у вас була така проблема, що? Багато любителів вітчизняного автопрому стикалися з подібним явищем неодноразово. Зокрема, це можна сказати про щасливих власників Лади Пріори.
Насправді це досить поширена проблема, Вирішувати яку потрібно дуже швидко. Якщо з'явилися перші ознаки несправності, то невідомо, як автомобіль поведеться при наступному заводі двигуна.
Стартер крутить, але Пріора не заводиться - це один з найбільш наболілих питань. У людини може початися паніка при виникненні подібної неприємності, але насправді не варто впадати у відчай. У деяких випадках причини можуть бути вельми несуттєві. Знаючи, що може привести до подібного роду проблеми, можна убезпечити себе від неї або легко усунути, якщо вона сталася.
Основні причини
Отже, людина потрапила в неприємну ситуацію, коли стартер у його Пріори крутиться, але мотор при цьому не заводиться. Тут причин може бути цілий букет. Про них варто поговорити більш детально.
- 1. Згорів запобіжник. В цьому випадку потрібно буде перевірити його цілісність. Для цього можна використовувати спеціальний індикатор у вигляді викрутки або ж тестер. Якщо цих інструментів немає під рукою, то доведеться чекати допомоги від проїжджаючих повз водіїв;
- 2. окисли клемина акумуляторі або він просто розряджений. Ця, здавалося б типова несправність для авто, може послужити ще однією причиною. , То він зможе крутити стартер, але при цьому заряду не вистачить на двигун. Варто перевірити пристрій, щоб виключити таку можливість;
- 3. Дефект вимикача запалення;
- 4. Корозія. Вона може з'явитися на будь-якої електричної деталі Пріори. В першу чергу варто перевірити сам стартер, адже він завжди відкритий для потоку вологого повітря, а це головна причина окислення;
- 5.. Це можна перевірити так само шляхом прозвонки. Для цих цілей знадобиться тестер. У разі несправності даної деталі її потрібно замінити.
- 6. скупчення конденсатупід капотом Пріори;
- 7. Проблеми системи подачі палива. Це дуже часто зустрічається при подібного роду неприємності. Тут ціла купа пристроїв, які відповідають за безперебійну роботу системи. Самостійно усунути несправність не завжди можливо, тому краще звернутися до професіоналів;
- 8.. І ця проблема може виникнути у кожного автолюбителя. В цьому випадку в обов'язковому порядку потрібно використовувати свічар, і подальшої перевірки їх працездатності. Іноді достатньо їх просто протерти, але іноді може знадобитися заміна. Краще возити в багажнику їх для цього випадку;
- 9. перегрів двигуна. Це ще одна неприємність, яка може привести до того, що робота автомобіля буде припинена. Тут причин може бути безліч. Наприклад, може просто відбуватися. З нього виходить безліч трубок, тому кожна з них може бути несправна. , Який відповідає за пуск двигуна, так само може привести до неможливості його запуску.
Тут є тільки одна порада- негайна заміна вузла. Існує так званий внутрішній перегрів, який набагато страшніше зовнішнього. Якщо про другий варіант обов'язково повідомлять всі датчики, то другий практично невизначений. Потрібно негайно звертатися в сервіс за допомогою.
Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.
До постановки діагнозу треба приступати спокійно
Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину ..."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.
З іскри займеться ...
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.
етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.
Якщо запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.
Етап другий.Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.
Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі,як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.
Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.
Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.
Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ... (див.вище).
Чи не тисніть до підлоги - не допоможе
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.
Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.
З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.
Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.
поменше нахлібників
Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.
Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.
І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.
На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.