Свічки є звичайним витратний матеріал, який необхідно міняти кожні 15-20 тис. Км. Першими симптомами зношених свічок є нестабільна віддача при натисканні на педаль акселератора і труднощі запуску двигуна в холодну погоду.
Зазвичай, справні свічки і якісне масло в змозі запустити двигун і при -30. Але, якщо автомобіль з працею заводиться вже при -10, це говорить про те, що свічки дуже погано працюють.
Перевірити стан свічок дуже просто. Потрібно відкрити капот і зняти пластикову кришку блоку циліндрів, ось там-то і знаходяться 4 свічки з котушками запалювання. Визначити свічку на рівень зносу теж дуже просто. При наявності нагару, відколів, тріщин, подряпин, пожовтіння - замінити новою свічкою.
Інструменти
Для заміни свічок на автомобілі Rapid знадобляться наступні інструменти:
- Ключ свічковий на 16.
- Плоска викрутка.
- Рукавички.
На заміну свічок йде до 1 години, незалежно від досвіду. Немає необхідності відвідувати сервісні центри для заміни даного витратного матеріалу, так як це можна зробити самому в гаражних умовах.
Інструкція по заміні свічок запалювання на Skoda Rapid своїми руками
- Насамперед необхідно знеструмити харчування автомобіля. Для цього потрібно відключити клему мінус від акумуляторної батареї.
- Демонтувати пластикову кришку з головки блоку циліндрів, під якою і розташовані 4 свічки з котушками запалювання.
- Витягти котушки запалювання з посадочних місць, піддягаючи їх плоскою викруткою. Відключити дроти після вилучення. Для відключення необхідно натиснути пальцями на фіксатор, який розташований на колодці проводів.
- Від'єднати і відкласти котушки запалювання.
- Викрутити свічки, використовуючи ключ на 16.
- Оцінити стан свічок. При наявності ознак і слідів зносу - замінити новими.
- Встановити котушку запалювання на місце.
- Підключити колодку з проводами.
- Встановити свічковий кришку на своє посадочне місце.
- Підключити харчування автомобіля.
- Запустити двигун автомобіля. Перевірити стан і поведінку автомобіля при експлуатації.
Не варто купувати неякісні свічки, вони можуть вигоріти згодом і зіпсувати посадочні місця, що призведе до утруднення в момент установки нових свічок.
Виробництво Шкоди Рапід почалося в 2012 році. Автомобіль комплектувався широким модельним рядом як бензинових, так і дизельних моторів: 1.6MPI (105 і 110 к.с.), 1.2MPI, 1.2TSI (86, 105, 90, 110 к.с.), 1.4TSI (1.4 турбо) , 1.4TDI, 1.6TDI.Соответственно свічки на Rapid можуть бути як запалювання так і напруження. І ті й інші відрізнялися в залежності від об'єму та модифікацій двигуна.
На конвеєр, як оригінал і надалі в якості оригіналу, свічки запалювання, поставлялися такими фірмами: NGK (T40227C-G08, PZKER7A8EGS, PZFR6R), BOSCH (F7HER02 0 241 140 519, Y6LER02) і Brisk (DOX15LE-1). А Свічки розжарювання на Шкоду Рапід виробляють: BERU (GE115, PSG002) і BOSCH (D-Power 57). На які на якому двигуні стоять розглянемо докладніше.
Свічки запалювання Шкода Рапід
Оригінальний код свічок запалювання на бензинові двигуна Шкоди Рапід відрізняються від типу двигуна і його обсягу, а також рестайлінгу.
Для моторів 1.6MPI, 105 к.с. (CFNA) йшли свічки з оригінальним номером 101 905 601 F. після 2015 року з'явилися модернізовані версії 1.6, 110 л.с. (CWVA, CWVB), для яких передбачені свічки з номером 04C 905 616 до 2016 року і 04C 905 616A після 2016 року.
Для мотора 1.2MPI - 101 905 601 F (Bosch) або 101 905 618 A (Brisk).
Для 1.2TSI, 105 к.с. (CBZA, CBZB) - 03F 905 600 A і 1.2TSI, 90 і 110 к.с. (CJZC, CJZD) - 04E 905 601 B.
Для 1.4TSI (CAXA) - 101 905 626 і (CZCA) - 04E 905 601 B.
Технічні параметри вказані в таблиці нижче:
| Артикул і розміри свічок запалювання для бензинових моторів Škoda Rapid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двигун | Артикул | Довжина різьби, мм | Розмір різьблення | Розмір ключа, мм | Зазор, мм | краплинне число | Матеріал центрального електрода | Ціна, руб. |
| 1.6 MPI, 105л.с. (CFNA) | 101 905 601 F | 19 | М14x1.25 | 16 | 0.9 | 6 | нікель | 556 |
| 1.6 MPI, 110л.с. (CWVA, CWVB) | 04C 905 616 04C 905 616A | 19 | М12x1.25 | 16 | 1 | 6 | нікель | 626 |
| 1.2MPI | 101 905 601 F 101 905 618 A | 19 | М14x1.25 | 16 | 0.9 | 6 | нікель | 556 |
| 1.2TSI, 105л.с. (CBZA, CBZB) | 03F 905 600 A | 22 | М14x1.25 | 16 | 0.9 | 6 | нікель | 1099 |
| 1.2TSI, 90, 110л.с. (CJZC, CJZD) | 04E 905 601 B | 19 | М12x1.25 | 16 | 0.7 | 7 | платина | 1033 |
| 1.4TSI (CAXA) | 101 905 626 | 22 | М14x1.25 | 16 | 0.9 | 6 | іридій | 1078 |
| 1.4TSI (CZCA) | 04E 905 601 B | 19 | М12x1.25 | 16 | 0.7 | 7 | платина | 1033 |
Для мотора 1.6 (CFNA) і 1.2MPI так само можна знайти аналог з іридієвим центральним електродом - Bosch 0 242 240 654 (479р.) Або Denso - IK20TT (620р.).
Аналоги для заміни наведені нижче:
Свічки накалу Skoda Rapid
На Шкоду Рапід встановлювалися два дизельні двигуни із загальним об'ємом 1.6 літра (1,6 TDI l4 і 1,6 TDI Green Tec l4) і два з об'ємом 1.4 л. Оригінальні свічки поставлялися для моторів (CAYC, CAYB, CLNA, CXMA) відповідають артиклу - 03L 963 319 (BOSCH), 03L 963 319A (NGK) і 059 963 319 J (Beru). Всі свічки для цих моторів - дизелів взаємозамінні. Також для дизеля 1.4 існують свічки з датчиком тиску - 03L 905 061 G.
Оригінальні артикулу і їх розміри свічок розжарювання представлені в таблиці:
Список популярних аналогів на дизельні двигуна наведено нижче:
Коли міняти свічки на Škoda Rapid?
Свічки запалювання за регламентом необхідно міняти кожні 60 тис. Км або через 4 роки експлуатації автомобіля. Але на практиці звичайні свічки з нікелевим центральним електродом рідко ходять більше 30 тис. Км, в середньому 15 тис. Км. Іридієві і платинові свічки як правило виходжують покладений термін.
Що ж стосується, то конкретних термінів по заміні свічок накалу в регламентному ТО не передбачено. Відмінною особливістю свічки розжарювання на відміну від свічок запалювання для бензинових двигунів, то що вони не мають конкретних часових рамок по заміні. Міняють їх у міру виходу з ладу, в середній термін приблизно 2-3 роки. Ресурс найпростіших свічок з металевою спіраллю становить 50-80 тис. Км, керамічні прослужать набагато довше - до 160 тис. Км, а деякі моделі свічок японського виробництва - до 240 тис. Км.
Якщо вийшла з ладу одна свічка, то на роботі мотора це практично не позначиться, навіть швидше за все нормально буде заводитися і з двома неробочими свічками, але тільки в теплу пору року. незважаючи на те, що вихід з ладу однієї свічки не вплине на інші , проте якщо при перевірці виявилося, що вийшла з ладу тільки одна свічка, міняти краще весь комплект, щоб ресурс всіх свічок вироблявся рівномірно.
Ліфтбек Rapid набирає популярність і ось-ось вийде на перше місце по продажах серед родичів, обігнавши нинішнього лідера - Октавію. Щоб зробити автомобіль привабливим і зовні, і по начинці, і за ціною, розробники зробили безпрограшний хід - запозичили багато рішень у інших автомобілів концерну Volkswagen: платформу у Поло Седана, частина вузлів у Фабії, зовнішність у Октавії.
Ми ж перевіримо, як у такого «гібрида» йдуть справи з обслуговуванням. Нагадаємо, що ремонтопридатність ми оцінюємо в балах, які відповідають сумарним нормогодини (за офіційною сітці), витраченим на проведення певних операцій.
ЗАМІНА СВІЧОК І маслянний фільтр: Троє зі скриньки
Rapid для російського ринку доступний з трьома бензиновими двигунами - це атмосферники 1.2 і 1.6 і турбомотор 1.4. Вони добре відомі по інших моделях концерну. Все - з ланцюговим приводом ГРМ, який не вимагає обслуговування.
Молодший мотор - трициліндровий 1.2 - зустрічається переважно на Фабіях попереднього покоління. Ремінь навісного обладнання розрахований на весь термін служби двигуна, але зазвичай виходжує 100 000-150 000 км. Його автоматичний ролик-натягувач розташований поруч з генератором і має стопор для фіксації в ослабленому стані. Але користуватися ним для більш простої заміни ременя вкрай незручно, краще зовсім про нього забути. Для ослаблення натяжителя служить торкс «на 50» під чорною пластиковою кришкою ролика. Ремінь простіше змінювати зверху, але не забудьте замалювати або сфотографувати, як він стояв. Дивно, але його запросто можна поставити неправильно.
Індивідуальні котушки запалювання заховані під декоративною пластиковою кришкою з чотирма засувками. Як і на більшості сучасних бензинових моторів концерну Volkswagen, вони сидять в свічкових колодязях внатяг. Для зняття котушок потрібен спеціальний знімач або його саморобний аналог, інакше великий ризик їх пошкодити. Ще одна незручність: роз'єми на них стоять догори ногами. Для недосвідченого людини зняти коннектори, не бачачи типу фіксатора, проблематично. А вийняти котушки разом з ними з колодязів неможливо. Для свічок потрібна головка «на 16». Заміна по регламенту - через кожні 60 000 км.
Корпус повітряного фільтра розташований за АКБ, зліва. Верхня кришка закріплена чотирма саморізами. Інтервал заміни елемента - 30 000 км.
Середній брат - чотирициліндровий 1,6-літровий двигун добре знайомий по Поло Седану. У нього ролик-натягувач навісного ременя розташований зручніше, ніж у мотора 1.2. Послаблюємо його ключем «на 17» проти годинникової стрілки і ставимо будь-який відповідний стопор в спеціальний отвір, коли воно вийде за прилив на блоці. Робити це, як і міняти сам ремінь, найпростіше знизу.
Алгоритм заміни свічки такої ж, як на моторі 1.2. Відмінність лише в кріпленні декоративної кришки котушок: дві засувки спереду і дві напрямні позаду.
Корпус повітряного фільтра розташований за мотором. Верхня кришка закріплена п'ятьма саморізами. Для більшої зручності при заміні фільтра зніміть шланг вентиляції з клапанної кришки. Він просто надітий на штуцер.
Наддувний двигун 1.4 має такий же привід навісного обладнання, як і мотор 1.6. А от заміна свічок виявилася складніше. Кришка закріплена чотирма Торкс «на 30», доступ до котушки четвертого циліндра сильно обмежений. Як мінімум потрібно демонтувати проходить прямо над нею трубку вентиляції. Далі все залежить від спритності рук - зняти роз'єм з котушки заважає патрубок від турбіни до дросельного вузла. Якщо коннектор не піддається, його доведеться усунути, відкрутивши на турбіні два Торкс «на 30», а на дроселі віджавши пару великих засувок. З патрубка потрібно зняти всі шланги і магістралі, а також роз'єм датчика витрати повітря. Коли встановлю¹те важливо змастити ущільнювальне гумове кільце на турбіні, інакше його можна порвати. Корпус повітряного фільтра розташований зліва. Верхню кришку кріплять шість торксов «на 20».
Двигун не впливає на компонування підкапотного простору. У всіх моторів однаково незручна заливна горловина для масла. Вона з внутрішніми порогами, тому мастило потрібно заливати дуже повільно, щоб не переливалася через край.
Масляний фільтр у всіх агрегатів розташований спереду, над генератором. При заміні фільтра підкладіть ганчірку, щоб не забруднити маслом розташовані під ним вузли. У двигуна 1.2 - фільтр картриджного типу, зі змінним внутрішнім елементом. Його пластиковий корпус вивертають головкою «на 36». У інших агрегатів фільтри цільні. Для них використовуємо знімачі або підручні інструменти.
Зливна пробка для антифризу не передбачена. Рідина розрахована на весь термін служби двигунів. У разі вимушеного зливу доведеться знімати нижній патрубок радіатора.
На вибір російським покупцям пропонуються три коробки передач: п'ятиступінчаста механіка, шестиступеневий автомат і семиступінчастий робот DSG. Заміна масла регламентована тільки для автомата - через кожні 60 000 км. В інших агрегатах воно залито на весь термін служби. Але ніхто не застрахований від ремонту, який має на увазі слив масла.
Механічна коробка дружить з моторами 1.2 і 1.6. Інженери все ж подбали про простоту заміни масла: є звичні заливна і зливна пробки. Заливний отвір за сумісництвом ще й контрольне. Нормальний рівень масла - по його кромку.
Гідромеханічний автомат доступний тільки для двигуна 1.6. Він встановлений на багатьох моделях концерну, а найбільш поширений на Поло седані. Зливний отвір є і контрольним, і заливним. У нього вкручена мірна трубка під шестигранник «на 5». Висота трубки відповідає нормальному рівню масла в прогрітій до 35-40 градусів коробці і працюючому моторі. Для зливу мастила повністю вивертають трубку, потім встановлюємо її на місце і заливаємо масло.
У сервісі для цього використовують спеціальні ємності і шланги, але можна обійтися і звичайним шприцом для коробок. Потрібно тільки зробити для шланга наконечник під отвір з трубкою. Справедливості заради зазначу, що така незручна схема застосовується і іншими виробниками.
Коробка DSG йде в парі тільки з турбодвигуном 1.4. Замінити в ній масло набагато простіше, ніж в гідромеханічних автоматі: є звичайна зливна пробка знизу, а заливають масло (в обсязі 1,9 л) через сапун зверху.
Для заміни будь-яких технічні рідини треба знімати пластиковий захист картера, що не має технологічних отворів. Вона закріплена дев'ятьма Торкс «на 25». Чи не перетягуйте їх, інакше зірвете різьблення в заставних елементах.
ЗАМІНА АКБ, ФІЛЬТРІВ І ТОРМОЗНОЙ РІДИНИ: ВСЕ, ЩО КРІМ
Заміна АКБ не складе великих труднощів. Пластина з силовими запобіжниками закріплена на плюсової клеми і корпусі батареї двома великими засувками. Відстібаємо її від АКБ і знімаємо разом з ослабленою клемою. Сама батарея закріплена спереду металевою пластиною з болтом «на 13».
Механізм регулювання стоянкового гальма перейшов від Фабії. Доступ до нього залежить від комплектації машини. На машинах без підлокітника досить вийняти прямокутну нішу за важелем. А при наявності підлокітника доведеться помучитися - у нього важкодоступні кріплення. Навіть після зняття підлокітника доведеться частково демонтувати і трохи підняти центральну консоль і спромогтися підлізти до механізму регулювання. Без гострої потреби сунутися туди не потрібно.
Фільтр салону розташований в ногах переднього пасажира, зліва (як у Фабії і Поло седані). Інтервал заміни - 15 000 км.
Внесений паливний фільтр стоїть праворуч від бака. Інтервал заміни - кожні 60 000 км. При його зняття сервісмени НЕ стравлюють тиск в паливній системі. На кількості пролитого бензину це ніяк не позначається. На фільтрі є стрілка напрямку установки, але і без цього неможливо поставити його неправильно. На кузові він закріплений пластиковим хомутом.
Конструкція гальмівної системи залежить від мотора. У машин з двигуном 1.4 все гальма дискові. Передній супорт закріплений двома направляючими під шестигранник «на 7», а колодки позбавлені протівоськріпниє пружин в напрямних скоби. Задній супорт притягнутий двома болтами «на 13», а для заміни колодок потрібен «утапліватель» - поршень супорта можна втиснути тільки обертанням.
У Рапід з двигуном 1.6 передні гальма такі ж, а ззаду барабанні. Для заміни задніх колодок специнструмент вже не потрібен.
У машин з мотором 1.2 передні гальмівні диски менше і, відповідно, всі елементи інші. Передні колодки - з протівоськріпниє пружинами, а супорт закріплений двома болтами «на 12». Задні барабани - як у версій з мотором 1.6.
Міняти гальмівну рідину просто - штуцери розташовані зручно. Оновлювати її потрібно кожні два роки.
Доступ до ламп в правій фарі вільний, а зліва все знову ж таки залежить від мотора. На машинах з моторами 1.2 і 1.4 акумулятор зрушать трохи вперед, і це з'їдає частину вільного простору. Благо, лампи і їх патрони мають просту фіксацію. Якщо вам зовсім не вистачає місця для маневрів, зніміть батарею. Виймати фару не варіант - без демонтажу бампера цього не зробити.
Галогенові лампи в передніх противотуманках міняємо зовні. Спочатку знімаємо окантовку, а потім і самі фари. Щоб отримати доступ до лампочок в задньому ліхтарі, його доведеться демонтувати, що не потребує особливих навичок.
Ліфтбек Rapid набирає популярність і ось-ось вийде на перше місце по продажах серед родичів, обігнавши нинішнього лідера - Октавію. Щоб зробити автомобіль привабливим і зовні, і по начинці, і за ціною, розробники зробили безпрограшний хід - запозичили багато рішень у інших автомобілів концерну Volkswagen: платформу у Поло Седана, частина вузлів у Фабії, зовнішність у Октавії.
Ми ж перевіримо, як у такого «гібрида» йдуть справи з обслуговуванням. Нагадаємо, що ремонтопридатність ми оцінюємо в балах, які відповідають сумарним нормогодини (за офіційною сітці), витраченим на проведення певних операцій.
ЗАМІНА СВІЧОК І маслянний фільтр: Троє зі скриньки
Rapid для російського ринку доступний з трьома бензиновими двигунами - це атмосферники 1.2 і 1.6 і турбомотор 1.4. Вони добре відомі по інших моделях концерну. Все - з ланцюговим приводом ГРМ, який не вимагає обслуговування.
Молодший мотор - трициліндровий 1.2 - зустрічається переважно на Фабіях попереднього покоління. Ремінь навісного обладнання розрахований на весь термін служби двигуна, але зазвичай виходжує 100 000-150 000 км. Його автоматичний ролик-натягувач розташований поруч з генератором і має стопор для фіксації в ослабленому стані. Але користуватися ним для більш простої заміни ременя вкрай незручно, краще зовсім про нього забути. Для ослаблення натяжителя служить торкс «на 50» під чорною пластиковою кришкою ролика. Ремінь простіше змінювати зверху, але не забудьте замалювати або сфотографувати, як він стояв. Дивно, але його запросто можна поставити неправильно.
Індивідуальні котушки запалювання заховані під декоративною пластиковою кришкою з чотирма засувками. Як і на більшості сучасних бензинових моторів концерну Volkswagen, вони сидять в свічкових колодязях внатяг. Для зняття котушок потрібен спеціальний знімач або його саморобний аналог, інакше великий ризик їх пошкодити. Ще одна незручність: роз'єми на них стоять догори ногами. Для недосвідченого людини зняти коннектори, не бачачи типу фіксатора, проблематично. А вийняти котушки разом з ними з колодязів неможливо. Для свічок потрібна головка «на 16». Заміна по регламенту - через кожні 60 000 км.
Корпус повітряного фільтра розташований за АКБ, зліва. Верхня кришка закріплена чотирма саморізами. Інтервал заміни елемента - 30 000 км.
Середній брат - чотирициліндровий 1,6-літровий двигун добре знайомий по Поло Седану. У нього ролик-натягувач навісного ременя розташований зручніше, ніж у мотора 1.2. Послаблюємо його ключем «на 17» проти годинникової стрілки і ставимо будь-який відповідний стопор в спеціальний отвір, коли воно вийде за прилив на блоці. Робити це, як і міняти сам ремінь, найпростіше знизу.
Алгоритм заміни свічки такої ж, як на моторі 1.2. Відмінність лише в кріпленні декоративної кришки котушок: дві засувки спереду і дві напрямні позаду.
Корпус повітряного фільтра розташований за мотором. Верхня кришка закріплена п'ятьма саморізами. Для більшої зручності при заміні фільтра зніміть шланг вентиляції з клапанної кришки. Він просто надітий на штуцер.
Наддувний двигун 1.4 має такий же привід навісного обладнання, як і мотор 1.6. А от заміна свічок виявилася складніше. Кришка закріплена чотирма Торкс «на 30», доступ до котушки четвертого циліндра сильно обмежений. Як мінімум потрібно демонтувати проходить прямо над нею трубку вентиляції. Далі все залежить від спритності рук - зняти роз'єм з котушки заважає патрубок від турбіни до дросельного вузла. Якщо коннектор не піддається, його доведеться усунути, відкрутивши на турбіні два Торкс «на 30», а на дроселі віджавши пару великих засувок. З патрубка потрібно зняти всі шланги і магістралі, а також роз'єм датчика витрати повітря. Коли встановлю¹те важливо змастити ущільнювальне гумове кільце на турбіні, інакше його можна порвати. Корпус повітряного фільтра розташований зліва. Верхню кришку кріплять шість торксов «на 20».
Двигун не впливає на компонування підкапотного простору. У всіх моторів однаково незручна заливна горловина для масла. Вона з внутрішніми порогами, тому мастило потрібно заливати дуже повільно, щоб не переливалася через край.
Масляний фільтр у всіх агрегатів розташований спереду, над генератором. При заміні фільтра підкладіть ганчірку, щоб не забруднити маслом розташовані під ним вузли. У двигуна 1.2 - фільтр картриджного типу, зі змінним внутрішнім елементом. Його пластиковий корпус вивертають головкою «на 36». У інших агрегатів фільтри цільні. Для них використовуємо знімачі або підручні інструменти.
Зливна пробка для антифризу не передбачена. Рідина розрахована на весь термін служби двигунів. У разі вимушеного зливу доведеться знімати нижній патрубок радіатора.
На вибір російським покупцям пропонуються три коробки передач: п'ятиступінчаста механіка, шестиступеневий автомат і семиступінчастий робот DSG. Заміна масла регламентована тільки для автомата - через кожні 60 000 км. В інших агрегатах воно залито на весь термін служби. Але ніхто не застрахований від ремонту, який має на увазі слив масла.
Механічна коробка дружить з моторами 1.2 і 1.6. Інженери все ж подбали про простоту заміни масла: є звичні заливна і зливна пробки. Заливний отвір за сумісництвом ще й контрольне. Нормальний рівень масла - по його кромку.
Гідромеханічний автомат доступний тільки для двигуна 1.6. Він встановлений на багатьох моделях концерну, а найбільш поширений на Поло седані. Зливний отвір є і контрольним, і заливним. У нього вкручена мірна трубка під шестигранник «на 5». Висота трубки відповідає нормальному рівню масла в прогрітій до 35-40 градусів коробці і працюючому моторі. Для зливу мастила повністю вивертають трубку, потім встановлюємо її на місце і заливаємо масло.
У сервісі для цього використовують спеціальні ємності і шланги, але можна обійтися і звичайним шприцом для коробок. Потрібно тільки зробити для шланга наконечник під отвір з трубкою. Справедливості заради зазначу, що така незручна схема застосовується і іншими виробниками.
Коробка DSG йде в парі тільки з турбодвигуном 1.4. Замінити в ній масло набагато простіше, ніж в гідромеханічних автоматі: є звичайна зливна пробка знизу, а заливають масло (в обсязі 1,9 л) через сапун зверху.
Для заміни будь-яких технічні рідини треба знімати пластиковий захист картера, що не має технологічних отворів. Вона закріплена дев'ятьма Торкс «на 25». Чи не перетягуйте їх, інакше зірвете різьблення в заставних елементах.
ЗАМІНА АКБ, ФІЛЬТРІВ І ТОРМОЗНОЙ РІДИНИ: ВСЕ, ЩО КРІМ
Заміна АКБ не складе великих труднощів. Пластина з силовими запобіжниками закріплена на плюсової клеми і корпусі батареї двома великими засувками. Відстібаємо її від АКБ і знімаємо разом з ослабленою клемою. Сама батарея закріплена спереду металевою пластиною з болтом «на 13».
Механізм регулювання стоянкового гальма перейшов від Фабії. Доступ до нього залежить від комплектації машини. На машинах без підлокітника досить вийняти прямокутну нішу за важелем. А при наявності підлокітника доведеться помучитися - у нього важкодоступні кріплення. Навіть після зняття підлокітника доведеться частково демонтувати і трохи підняти центральну консоль і спромогтися підлізти до механізму регулювання. Без гострої потреби сунутися туди не потрібно.
Фільтр салону розташований в ногах переднього пасажира, зліва (як у Фабії і Поло седані). Інтервал заміни - 15 000 км.
Внесений паливний фільтр стоїть праворуч від бака. Інтервал заміни - кожні 60 000 км. При його зняття сервісмени НЕ стравлюють тиск в паливній системі. На кількості пролитого бензину це ніяк не позначається. На фільтрі є стрілка напрямку установки, але і без цього неможливо поставити його неправильно. На кузові він закріплений пластиковим хомутом.
Конструкція гальмівної системи залежить від мотора. У машин з двигуном 1.4 все гальма дискові. Передній супорт закріплений двома направляючими під шестигранник «на 7», а колодки позбавлені протівоськріпниє пружин в напрямних скоби. Задній супорт притягнутий двома болтами «на 13», а для заміни колодок потрібен «утапліватель» - поршень супорта можна втиснути тільки обертанням.
У Рапід з двигуном 1.6 передні гальма такі ж, а ззаду барабанні. Для заміни задніх колодок специнструмент вже не потрібен.
У машин з мотором 1.2 передні гальмівні диски менше і, відповідно, всі елементи інші. Передні колодки - з протівоськріпниє пружинами, а супорт закріплений двома болтами «на 12». Задні барабани - як у версій з мотором 1.6.
Зазвичай всі починають записи про ТО з ТО 0. Але мені не судилося, бо машина була взята у батька з пробігом 51 300км. До цього обслуговувалася у рукожопов- дилера ... За ТО 60 000 дилер заломив 18 500р ... Подзвонив заради інтересу в дилер г.Іваново, там зарядили 19 600р. Коротше, ну їх нафіг. Поїхав в сервіс автотехцентр Сокіл:
Де нині трудиться мій друг, який є великим спецом по VAG, бо раніше працював в ОД Руслан (дилер ФВ). Саме він обслуговував раніше мою Пріору і пересувається на 12шке, про яку я тут писав. Взагалі мені подобається що по тих частини мої машини робить 1 людина, і по електронно-приблудної 1 людина. Ніяких рукожопов не пускаю) Запчастини були куплені такі:
все це коштувало 2930р Свічки по 360р / штука, Масляний фільтр 310р, пробка 70р, повітряний фільтр 170р, паливний 940р.
Ось такі свічки, як показало "розтин" - точно такі ж стояли з заводу. 360р штука ... на Пріор я купував 4 свічки за 200-250р))
Процес пішов.
розкрита таємниця чому дилер при заміні масла не зняв захист. Болт справа прокручується. В результаті прийнято рішення міняти заставну штуку, куди вкручується болт (забув як називається), пізніше поміняємо. Дуже шкодую що коли я прийшов до дилера я не розвів скандал і не змусив їх міняти це. А так - "якість" на обличчя. Півтора року, а болти, не відвернути. Що там Suvfan говорив про Калину? Очевидно тут сталь така ж.
Почали з масла. Від Ликви-молли я відмовився, перейшов на Лукойл. Генезис 5-40, взяв в Дікон.
Ось таким зливалося ліквідувати-Моллі, після пробігу на ньому близько 7000 км. Спочатку був такий колір масла, потім потекло темніше.
Перейшли до паливного фільтру. Старий був окропити ВДшкой, щоб легко зняти
Для мене, як колишнього пріороводов, таке розташування воздухана і дросселя- незвично.
З цього боку дросель чистий, зі зворотним - немає. Чистити не став, тому що треба погуглити як це робиться.
Так виглядав старий воздухан.
Тут теж котушки запалювання, правда іншої форми і іншої ціни. А ось і мякотка, свічки. Все аддептам міняти свічки за регламентом присвячується. Зверніть увагу на зазор, особливо в порівнянні з новою свічок. На цьому сайті я часто бачив повідомлення про те, що свічки немає необхідності міняти раніше регламенту, мене хтось навіть дорікав в зайву марнотратність, коли я міняв свічки раз в 20 000 км на Пріорі (проти регламенту в 30 000).
Далі потрібно було скинути інтервал ТО, зробив по інструкції з драйву: "Дії такі: затискаємо кнопку на приладовій панелі (нагадую, що з 2016 модельного року кнопка на приборке одна і алгоритм скидання інтервалів дещо відрізняється), утримуючи кнопку включаємо запалювання. Відпускаємо кнопку. висвітиться пропозиція скинути інтервал ТО, натиснув кнопку- підтвердив ".
Незважаючи на заміну масла і свічок, різниці в роботі авто не помічено) Загальна вартість склала: витратні матеріали: 2930р + масло 1600р, робота 1260р = 5790 р, що в троє дешевше ніж у дилера.