Ця стаття - розповідь моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Rover з пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.
Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!
Купив в магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна даної моделі 1500 рублів, в загальному то дорогувато, але модель коштує того! Спочатку думав робити хаммер, але ця модель на багато більше підходить по дизайну. 
Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійніка під назвою "кішка" який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!
Звичайно, можна було взяти і інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такої джип для бездоріжжя.
Почалося все з мостів і диференціалів які я робив з мідних труб і паял звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги і кістки приводу залізні від трофійніка. 
Такі трубки можна купити в будь-якому будівельному магазині. 
Шестерню диференціала взяв з принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому пора на спочинок. 
Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!
Після того як я зробив диференціали треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з під таблеток. 
І пофарбував звичайної автоемаллю. Вийшло красиво, хоча навряд чи трофійніку потрібна краса.
Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на моє здивування вона виявилася залізною, а не пластмасовою.
Зробити це було досить непросто так як масштаб деталей дуже малою і паяти тут не виходило, довелося болтами прикручувати. Кермові тяги я взяв від того ж старого трофійніка який я розібрав.
Всі деталі диференціалів на подшіпніках.Так як я робив модель на довгий час. 
Так само замовив редуктор із заниженою передачею, передача буде включатися мікросервомашінкой з пульта.
Ну в загальному далі я встановив пластикове днище, вирізав в ньому отвір, встановив редуктор, карданами вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива. 
Двигун від вертольота, але в редукторі він досить потужний.
Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене ДУЖЕ БАГАТО головне кмітливість. 
Редуктор прикрутив до днища тримався він відмінно, а ось щоб прикріпити днище до рами довелося повозитися.
Далі встановив електроніку, амортизатори, аккамулятор. Спочатку я поставив електроніку слабенький та й регулятор і приймач були єдиним цілим але потім я поставив все окремо і електроніка було потужніший.
.1390645053061.prev.jpg)
Ну і нарешті фарбування, установка всіх основних вузлів, декали, фари ну і інше. Фарбував все звичайною фарбою для пластмаси в 4 шари потім крила фарбував коричневий і шкури деталі щоб зрадити потертий і зношений вигляд. 
Кузов моделі і колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті і фото за справжню машину все робив за оригіналом. Така комбінація кольорів існує на реальній машині і в такий колір їх фарбували на заводі.
Ну і ось заключні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла вельми прохідним, швидкість склала 18 км \ год, але я робив її не для швидкості. Загалом я задоволений своєю роботою, а оцінювати її вам.
Машинка не великого розміру масштаб 1к24 в розмірі і є весь сенс задумки я хотів собі міні трофійніка.
Модель не боїться вологи! ГЕРМЕТ все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно ніяка волога не страшна.
Сервомашинка мікро парк від літака на 3,5 кг.
Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я буду ставити більш потужну електроніку і акумулятор, т.к цієї не цілком достатньо.
Навіть бампери такі ж як і на оригіналі. І кріплення на них ті ж. Привід на ній не 50на50%, а60на40%.
Загалом Range Rover вийшов в сільському стилі я навіть і не думав, що вийде так якісно пофарбувати т.к фарбувати толком не вмію, хоча ні чого важкого немає! .1390645295252.prev.jpg)
Забув додати для краси ще встановив каркас безпеки і повноцінна запаска. Запаска і каркас були в комплекті з набором.
Ще про радіокеровані моделі:
Мішаня коментує:
Розкажи а як влаштований повний привід, всередині моста що окрім раздатки перебувати? Там повинен бути поворотний кулак адже.
Якщо ви з дитинства звикли «крутити гайки», кращим подарунком для вас був конструктор, а велосипед-мопед-мотоцикл або автомобіль ви віддаєте перевагу ремонтувати власноручно, то ця стаття, швидше за все, відкриє для вас зовсім небагато нового. Збірка радіокерованої автомоделі не дуже важка, зокрема, якщо уявляєш, що і де має стояти, і як працювати.
Тим же новачкам, хто лише приблизно розуміє, як влаштований і великий автомобіль, і його зменшена копія, ця стаття буде дуже корисна.
В першу чергу вам потрібно визначитися з придбанням шасі. Як було сказано в одній з наших статей, автомоделі поставляються в комплектації RTR - повністю зібрані і підготовлені для поїздок і в KIT-наборах для конструювання (які, в свою чергу, діляться на три види, за професійним рівнем).
Ті, хто вибирають комплект RTR, не подумайте, що для вас збірка «закінчилася» і ви можете сміливо кататися. Зовсім ні. Оптимально, вам потрібно розібрати і знову зібрати свою машинку! Справа в тому, що заводська збірка часто буває «нерівна» - десь недотягнутого болт, десь немає фіксатора (Thread-Lock), можливо, неправильно зроблений розвал або НЕ виставлені шестерні КПП. Їздити на неперевіреною машинці - це ризик зламати її в перший же день. Крім цього, розбирання-збирання моделі - це найкращий спосіб вивчити її досконало. Тому, наберіться терпіння і уважно прочитайте цю статтю, можливо, викладена в ній інформація стане вам у пригоді.
Вивчіть інструкцію і комплектацію!
Уважно прочитайте інструкцію, що додається до вашої моделі. Ми будемо виходити з того, що перед нами KIT-набір, власники ж RTR-моделі просто зроблять розбирання (в зворотному порядку), а потім зроблять збірку. Переконайтеся, що вам зрозумілі всі назви і терміни. Перевірте комплектацію, всі деталі, що є в наявності, повинні відповідати специфікації.
Зверніть увазі на довжину болтів і шурупів в їх місці розташування. Їх довжини повинно вистачати для надійної фіксації. Пам'ятайте, виробник не постачає надмірно довгих болтів і шурупів, як і занадто коротких. Якщо болт довший, ніж вам потрібно в місці кріплення, значить від чи не звідси! І десь, в іншому місці, його буде не вистачати.
Не плутайте ліву і праву сторону, передні і задні вузли. Дивитися потрібно по ходу машини, тоді всі сторони і частини будуть відповідати їх правильному встановленні.
Для складання найкраще виділити просторий стіл і настільну лампу для яскравого місцевого освітлення.
На стіл краще простелити світлу щільну тканину - на ній добре видно всі дрібні деталі. Крім цього, рекомендуємо припасти невисоку коробку з дрібними відділеннями, в яку можна розкласти дрібні деталі. Захистіть своє місце збірки від раптового втручання маленьких дітей і тварин.
Для роботи вам знадобиться набір інструменту:
Невеликі плоскогубці.
Набір викруток з хрестовими і прямими шліцами. Знадобляться викрутки маленького і середнього розміру.
Бокорізи невеликого габариту. Плоскогубці, бокорізи, пилку, ніж зможе замінити якісний мультитул.
Скальпель або спеціальний ніж зі змінними лезами.
Набір шестигранників.
Штангельциркулем.
Збірку моделі слід виконувати згідно з інструкцією. Це не дуже складно, але свої тонкощі є.
1.Деталі з друкованої плати слід відкушувати бокорезами, після чого щиро допрацьовувати місце кріплення скальпелем.
2.Болти і шурупи потрібно затягувати без перенапруги. Якщо у вас труднощі з вкручування шурупа, змастіть його милом (для цього заведіть собі технічний брусок).
3. Для запобігання самовідкручування болтів і шурупів використовуйте Thread-Lock (клей-фіксатор). Як правило, в інструкції вказано, де він наноситься в обов'язковому порядку. Але, якщо ви чвствуете, що якийсь не вказаний вузол може розкрутитися, краще його зафіксувати. Зазвичай всі з'єднання болт-гайка фіксують Thread-Lock.
4.Смазивайте шестерні, але розумно! Не можна змащувати оголені шестерінки, так як на них відразу ж налипне бруд.
5.Проверьте і виставте при необхідності зазор в головній парі.
Щоб перевірити зазор між шестернями, прокладете між ними листок паперу і перейдіть шестерню (повинні описати повне коло). Якщо на листку всі зуби закарбувалися, то зазор виставлений правильно. Якщо є прогалини, потрібно шестерні трохи піджати.
Після складання шасі (збір моделі - ходової, трансмісії і т.д.) приступайте до установки апаратури. Отцентруйте сервомашинки. Для цього потрібно виствіть нейтральне положення триммеров і включити передавач і приймач (з підключеними до нього сервомашинками керма). Сервомашинки відразу ж візьмуть центральне положення.
При монтажі приймача намагайтеся встановити його максимально далеко від акумулятора, регулятора ходу, силових ланцюгів. Виведіть антену також якнайдалі від можливих джерел радіозавад.
Вирішивши придбати акумулятор для бортового живлення не промахніться з вольтажем, розмірами, числом банок.
Приклеюючи гуму на диски, обов'язково змийте заводський консервант! Вимийте гуму з милом і дайте просохнути. Перед поклейка гуми нанесіть на диски (в місцях приклеювання) ризики, наприклад, великої наждачним папером.
Якщо у вас гума з спрямованістю, стежте, щоб вона була поклеїти в правильному орієнтуванні.
Терпіти не можу не закінчені проекти, тому не викладав жодної фотографії цієї моделі до повної побудови. Нарешті моє вміння перетнувся з моїми прагненнями. Модель будувалася пів року. Ну давайте ж я повідаю, як і до чого я прийшов.
Думаю багато хто пам'ятає статтю про саморобну траггі від Сергія Ерастова з Саратова (),
так ось саме ця стаття підхльоснула мене на будівництво даної моделі.
До цього я будував модель щось на подобі монстра з заднім приводом. 
Якість залишала бажати кращого, тому я вирішив знайти в інтернеті хороший приклад саморобної автомоделі. Траплялися або недобудови, або конструкції з покупних деталей, або такі моделі, до яких мені як до місяця пішки, причому перше в десятки разів більше. Не скажу що я весь цей час сидів без діла, просто нічого особливо цікавого не робив, скажімо так, підвищував свої навички. Але ось я натрапив на статтю Сергія, його легкий підхід до справи мене вразив, нескладні пластикові деталі, досить акуратна збірка, хіба що редуктор фірмовий мене трохи збентежив, ну в принципі зрозуміло, диференціал самому зробити більш ніж складно. І я подумав, монстри- вже не для мене, треба будувати щось типу траггі, її переваги Сергій уже висловлював. Загалом я взявся за розробку. Було вирішено підвищити планку, я вирішив зробити повний привід, не застосовуючи фірмових редукторів, від диференціалів я відмовився, тому як у мене був гіркий досвід в їх будівництві, остання конструкція розлетілася на шматки при випробуванні моделі, хоч на малих обертах працювала без нарікань. Я навчився робити кардани, за це окреме спасибі автомодельної лабораторії! Перші телескопічні приводу розкритикував мій друг, посилаючись на їх хисткість, тому я зробив більш потужні з нержавіючої сталі (все кардани зроблені з трубки, перші 4х6 мм, другі 4х8 мм). Якщо хрестовина в першій версії складалася з міліметрових штифтів, то в другій версії стояли штифти 1,5 мм. Телескопічними кардани я зробив для компенсації биття, та й геометрія підвіски не дозволяла зробити їх постійної довжини. 
Спочатку я намагався зробити повний привід на своїй старій моделі, в кінці кінців підставу вже є ... Але в підсумку від старої моделі залишилося лише пара штирів, і такий підхід я вважаю правильним, щоб зробити модель потрібні мізки і матеріали, а не готові частини, все ці заводські вузли тільки заважають побудувати конструкцію до якої ти хочеш прийти, завжди доводиться підлаштовуватися під те що у тебе є, тому чим менше у тебе деталей- тим простіше розробити конструкцію.
У нашому авіамодельному клубі з'явився ЧПУ верстат, тому мені стало трохи легше в плані виготовлення точних деталей, але на цьому верстаті для моделі виготовлені лише деталі редуктора і кілька втулок з фанери товщиною 3 мм і 10 мм. Для моделі мною був розроблений універсальний редуктор, який міг працювати від різних моторів, від 280-того типу до 400-того, мотори могли ставитися попарно одного типу природно.
Якщо передній міст був з незалежною підвіскою, то ззаду я порахував що зійде і залежна, може і даремно, але цього вже не змінити. Від редуктора на мости обертання передавалося через трубки з прорізами під штифти, ця конструкція працювала приблизно як шруси на фірмових моделях, тільки замість кульки трубку центрованої гумова прокладка, і треба сказати що це реально добре працювало, на невеликі кути (приблизно до 20 градусів) рух передавалося без проблем. 
Я поставив бесколекторний двигун 380-того типу, апаратуру і акумулятор я закріпив на «другому поверсі», настав час випробувань. 
І 
ось перший виїзд, спочатку все було добре, машина різко рвала і долала нерівності у дворі, але менше ніж через хвилину щось стало прослизати, і машина зупинилася. Підвели конструкцію пластикові конічні шестерні, ось вже від них я не очікував. Ні кардани, ні трубки алюмінієві, ні фанерний редуктор, а саме шестерні. Я був у відчаї, бо нічим кращим я їх замінити не міг, вони не зламалися, у них не сточити зуби, вони просто прослизали, як би сильно я їх не притискав. Я вже було відмовився від повного приводу, закріпив редуктор на задній осі і катався так, але благо мені прийшла ланцюгова передача фірми Tamiya. Це була збірна пластикова ланцюг і кілька зірок, я замовив цей комплект на пробу, але сталося так що він мені знадобився раніше ніж я припускав.
Я переробив мости під ланцюгову передачу, редуктор залишив на задній осі, розраховуючи що якщо полетить повний привід, хоча б залишиться задній. Модель пройшла випробування, вона вийшла дуже жвавою, відсутність диференціалів, як мені здалося, не сильно вплинуло на керованість. Я взявся за корпус.
Корпус виклеювати з ПВХ товщиною 2 мм і 5 мм, я не став сильно заморочуватися з формою і побудував щось на подобі цегли, адже якщо він розлетиться при випробуваннях хоча б не так шкода буде, Натомість перший анти крило у мене вийшло досить складної форми. Ну і природно на випробуваннях розлетілося фігурне анти крило, тому я його спростив.
Ну, в результаті модель їздить швидко по бездоріжжю, виглядає цілком непогано на мій погляд, в загальному все що я і хотів.
З покупних частин:
-Кульові наконечники двох типів,
Пластикова ланцюг tamiya ladder chain sprocket set
-Радіоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch і сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
-Бесколлекторний мотор 380-того типу з регулятором ходу
З халявних деталей:
-Шестерні
-металеві куточки
Ось відео:
Ось фото: 
А ось деталі, які не ввійшли у фінальну конструкцію: 
А ось фото моєї моделі поряд з моделлю одного, до слова вона теж саморобна з переднім приводом 
Ось фото нутрощів: 
Так, було багато поломок, але на них я багато чому навчився:
1) Краще використовувати тільки циліндричні зубчасті передачі.
2) Фіксоване положення всіх шестерень завжди краще регульованого.
3) Пластикові шестерні краще закріплювати через проміжну металеву деталь.
4) Повний привід все-таки не панацея, можна і без нього добре покатати.
5) Масштаб 1/16 ні для побудови, ні для покатушек незручний, краще відразу будувати 1/10.
Чи домігся я успіху? У будівництві моделі-да, вона їздить, навіть непогано. Але ось повторити дану конструкцію я не пораджу нікому, аж надто складно тут все, а причина проста-креслення робився майже паралельно з моделлю, а дія ніколи не повинно випереджати думку. Моє завдання на майбутнє-спроектувати шасі для участі в змаганнях.
Я з раннього дитинства займаюся авіамоделізмом, але і до автомоделей не байдужий. На жаль я виріс уже в такому поколінні, де здивування викликають не фірмові автомоделі, а саморобні. З появою масових іграшкових і спортивних фірмових автомоделей, саморобні апарати поступово пішли з траси, тепер автомодель- це те що стоїть на вітрині спеціалізованого магазину ... Це мене ні скільки не влаштовує. Зрозумійте, я не проти покупних моделей, у самого є, нехай вони будуть, не всім же будувати саморобні, просто мені не подобається що покупні моделі повністю витісняють з траси саморобні конструкції, але ж спочатку автомоделізм був спортом умілих хлопців, які не боялися будувати складні і надійні конструкції.
Моделісти самодельщики, живіть, об'єднуйтеся, зробіть наш вид моделізму!
Навряд чи хтось стане заперечувати той факт, що машинка на радіокеруванні - це найбільш цікавий і доречний подарунок для дитини і багатьох дорослих чоловіків. Але нерідко трапляється так, що навіть дорогі моделі виявляються ненадійними і показують малу швидкість. І навіть в цьому випадку є рішення. У цій статті ми розглянемо способи, як зробити радіокеровану машинку, щоб сповна насолодитися управлінням гоночної машиною по спланованою вами траєкторії.
Як збирати машинку на радіоуправлінні?
Отже, для самостійного збору радіокерованої машинки вам знадобляться наступні елементи:
- модель абсолютно будь-якого автомобіля, можете використовувати і найпростішу, виробництво будь-- від китайського до вітчизняного, від американського і до європейського;
- ВАЗовский соленоїди для відкривання дверей, акумулятор на 12 Вольт;
- апаратура радіоуправління - АРУ, але не плутайте з Автоматичної регулюванням посилення, тому як абревіатура абсолютно однакова;
- акумулятори разом із зарядними пристроями;
- радіатор;
- електровимірювальні агрегати;
- паяльник разом з припоєм, а також слюсарний інструмент;
- шматок гуми, який необхідний для того, щоб посилити бампера.
Приклад складання радіокерованої машинки
Ну а тепер перейдемо безпосередньо до схеми, іншими словами до процесу створення високоякісної моделі РУ-машинки:
- На самому початку зберіть підвіску - саме тому нам і знадобилася базова моделька, а також акумулятор 12 В.
- Після цього візьміть ВАЗовский соленоїди, пластмасові шестерні і зберіть редуктор.
- На корпусі і шпильках наріжте різьбу таким чином, щоб мати можливість навісити соленоїди і шестерінки.
- Тепер підключіть редуктор до харчування, обов'язково перевірте. Якщо все в порядку з його функціоналом, встановіть сам редуктор безпосередньо в машину.
- Встановіть радіатор для того, щоб захисту схеми від процесу перегріву. Пластину радіатора, до речі, можете досить надійно закріпити за допомогою болтів.
- Після того, як ви встановите радіатор, встановіть мікросхеми радіоуправління і силового драйвера.
- Після установки мікросхем повністю зберіть корпус вашого автомобіля.
Тепер сміливо можете приступати до тестових заїздів автомобіля.
Отже, ви маєте у своєму арсеналі радіокеровану машинку. Що необхідно зробити для того, щоб вона стала більш надійною і маневреної?
Не варто перевантажувати модель зайвими системами і деталями. Всі звукові сигнали, фари далекого, ближнього світла, дверці - це все, само-собою, виглядає досить красиво, правдоподібно. Створення машини на радіоуправлінні - процес і без того досить непростий. Ще більше його ускладнювати не варто, тому що це може дуже негативно позначитися на основних ходових показниках вашої моделі.
Найважливіше, на чому необхідно сконцентруватися - це виготовити якісну підвіску, забезпечити прекрасну передачу сигналу. Ну а для поліпшення маневреності, оптимізації швидкісних показників вам допоможе доведення системи в процесі тестових заїздів.
Важливо! Навіть найцікавіша радіокерована машинка не може бути єдиним захопленням дитини на довгий час. Щоб він не нудьгував і з цікавістю пізнавав все нове, а ви менше витрачали свої нерви, виправляючи наслідки витівок маленького крихти, скористайтеся підбіркою наших цікавих ідей:
Відеоматеріал
Тепер ви можете зробити радіокеровану машинку і насолоджуватися іграшкою стільки часу, скільки у вас буде залишатися азарт, адже це настільки захоплююче.
Треба сказати, що на сучасному ринку радіокерованих машин сьогодні надлишок, але заповнений він моделями, як правило, китайського виробництва, хоча серед них ви знайдете виріб практично на будь-який смак. Однак завжди знаходяться умільці, яких не влаштовують поточні пропозиції або вони вважають, що радіокерована машинка, своїми руками зібрана, завжди буде краще, ніж навіть хороші конвеєрні екземпляри. Саме для початківців умільців і написана наша сьогоднішня стаття. Почнемо з необхідних інструментів, а потім опишемо порядок роботи і дамо деякі корисні поради.
Як зібрати радіокеровану машину: інструменти
Отже, нам знадобиться наступне:
- модель будь-якого автомобіля, можна і самого простого, виробництво будь-- хоч китайське, хоч вітчизняне, американське або європейське;
- ВАЗовский соленоїди відкривання дверей, 12-вольта акумулятор;
- апаратура радіоуправління - АРУ (не плутати з Автоматичної регулюванням посилення, так як абревіатура однакова);
- акумулятори із зарядними пристроями;
- радіатор;
- електронно-вимірювальна апаратура;
- паяльник з припоєм і слюсарний інструмент;
- шматок гуми (необхідний для посилення бампера).
Схема радіокерованої машинки
Ну а тепер переходимо до схеми, тобто до процесу створення якісної моделі РУ-машинки. Для початку збираємо підвіску - саме для цього нам і знадобиться базова моделька і акумулятор 12 В. Виглядати це буде приблизно так:
Тепер беремо ВАЗовский соленоїди та пластмасові шестерні і збираємо редуктор. На шпильках і корпусі нарізаємо різьблення, щоб можна було навісити шестерінки і соленоїди. Все повинно вийти приблизно як тут:
Тепер підключаємо редуктор до харчування і перевіряємо, після чого встановлюємо редуктор в машину, якщо пройшов перевірку. Встановлюємо радіатор з метою захисту схеми від перегріву. Пластину радіатора, до речі, можна дуже надійно закріпити за допомогою болтів. Після цього встановлюємо мікросхеми силового драйвера і радіоуправління. Їх добре видно на цьому фото:
Ну, а потім повністю збираємо корпус нашого авто. Після цього можна приступати до тестових запусків автомобіля. А тепер кілька порад.
Отже, у вас є радіокерована машина, як зробити так, щоб вона була маневреної і надійною? По-перше, не перевантажуйте модель зайвими деталями і системами. Звукові сигнали, що світяться фари, що відкриваються двері - це все, звичайно, добре і красиво, але створення радіокерованої машини - процес і так досить непростий, а ще більше його ускладнення може негативно позначитися на основних «ходових» якостях вашої моделі. Тому головне, на чому потрібно сконцентруватися - це зробити хорошу підвіску і забезпечити надійну передачу сигналу. Ну а в поліпшенні маневреності і в оптимізації швидкісних характеристик вам допоможе доведення систем під час тестових заїздів. Що ж стосується конкретних схем, то описати навіть соту їх частину просто не представляється можливим в даній статті, тому відсилаю вас до