Проблеми з запуском двигуна автомобіля Лада Пріора виникають в разі несправності одного або декількох елементів системи запалювання машини. Привід для їх появи - іскра, необхідна для займання в циліндрах паливо-повітряної суміші, не виникає. Причин такої несправності багато, але всі вони умовно діляться на два великі класи - машина не заводиться при коректно працює стартер, або спостерігаються проблеми і зі стартером.
1 Проблеми з запуском двигуна - основні причини поломки
Лада Пріора - бюджетний російський автомобіль малого класу, розробка компанії «АвтоВАЗ». Машина була покликана замінити собою моделі сімейства LADA 110, а її варіації були створені на базі автомобілів ВАЗ-2110. У кожній модифікації Пріори (а сьогодні існують седан, подовжений седан, хетчбек, універсал, купе) можна побачити щось від моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 і інших. Стосується це не тільки зовнішнього вигляду і будови машин, але і проблем з їх експлуатацією.
Автомобіль LADA Priora часто має проблеми з запуском двигуна: некоректно працює інжектор або карбюратор, погано крутить стартер або того гірше - не крутиться взагалі. Машина, і неважливо - гаряча вона вже або холодна, - скрипить, клацає, видає скрегіт, у неї не схоплюється іскра, заглохла вся робота системи запалювання. Особливо актуально це в мороз.
Причин для цього більш ніж достатньо, але всі вони мають рішення. Попередню діагностику поломки в більшості випадків зможе виконати сам автовласник, але для деяких операцій знадобляться певні інструменти і електричний тестер.
Якщо стартер крутить, але двигун все ж не заводиться, причина такої поломки може ховатися в зниженні заряду на акумуляторної батареї або її розрядка до таких значень, що на роботу стартера потужності все ще вистачає, а ось для повноцінного запуску двигуна - вже немає. Перевірити це досить просто: уважно прислухайтеся до звуків, що лунають з-під капота в момент запуску силового агрегату. Якщо має місце незначний тріск - це свідчення того, що батарея вимагає зарядки або зовсім заміни.
Другий поширеною причиною незапуска двигуна при крутиться стартер можна назвати корозію, що виникла в результаті попадання під капот вологого повітря або води і пошкодив деталі, які беруть участь в операції. Внаслідок цього їх контакти стають слабкішими і напруга на потрібні компоненти не подається. Для виключення цієї причини варто уважно оглянути:
- стартер;
- свічки;
- клеми акумуляторної батареї;
- всі з'єднання в ланцюзі.
Особливу увагу слід приділитинаявністю або відсутністю під капотом конденсату.
При виявленні корозії необхідно виконати заміну або зачистку окислившегося елемента, а якщо мова йде про клемах АКБ, не буде зайвим додатково промазати їх технічним вазеліном.
2 Звертаємо увагу на електричну проводку
Важливими є й правильні положення і з'єднання проводів в системі. Нерідко провід «відходить», що стає причиною проблем з запалюванням. Виправляється це просто: потрібно приєднати його назад і в цілому перевірити коректність всіх з'єднань і відповідність їх електричній схемі автомобіля.
Поломки піддається і сама система запалювання, цілком або окремі її елементи, перевірку її необхідно виконувати за допомогою тестера. Ще одна поширена причина проблем з запуском силового агрегату - порушення в подачі палива, винуватцями якої можуть стати реле і запобіжник паливного насоса. Діагностується це відсутністю звуків роботи насоса, а правильним рішенням стане його заміна.
3 Перевіряємо роботу інших систем
Якщо початкова перевірка не виявила несправностей, акумулятор має достатній заряд, але Лада Пріора як і раніше не заводиться при крутиться стартер, переходять до перевірки інших систем управління. Зокрема, поломку можуть викликати несправний ЕБУ або датчики - охолоджуючої рідини або положення коленвала. Подібні проблеми виправляються тільки в умовах СТО.
У числі основних причин проблем з запалюванням - обрив ременя ГРМ. А значний зріз його зубців може спричинити за собою дорогий ремонт, тому заміну цього елемента потрібно проводити відразу ж після виявлення несправності. Машина не заводиться і через проблеми з коленвалом, окремими деталями циліндропоршневої групи, генератором, насосом охолоджуючої рідини.
А якщо така ситуація виникла в умовах серйозних морозів, не виключено, що в автомобілі просто замерзло моторне масло. Для продовження експлуатації машини необхідна повна зміна масла на рекомендований виробником, яке точно буде працювати в даних кліматичних умовах.
Нерідко проблема викликана забрудненням паливного фільтра і пошкодженням паливопроводу. В цьому випадку слід ретельно очистити фільтр, а якщо цього недостатньо - замінити його або інші елементи вузла, за яким буде надходити до двигуна бензин. Винуватцями поломки можуть стати і перегорілі запобіжник або реле системи управління, регулятора холостого ходу. Якщо встановити новий запобіжник зазвичай не складає труднощів для автовласника, то датчики, контролюючі холостий хід, і інші більш складні компоненти зазвичай змінюються майстрами СТО.
4 Якщо не крутиться стартер
Це окремий клас поломок, який може виникнути при:
- повній відсутності напруги, що подається на стартер - повністю розряджений акумулятор або серйозно забруднені його клеми;
- клині двигуна або навісних агрегатів;
- несправності самого стартера (пошкоджена шестерня його приводу або зуби вінця маховика, має місце обрив або замикання в обмотці його якоря, поломка тягового реле).
Ще однією причиною часто є пробуксовування муфти вільного ходу.
Тим більше звернутися в СТО необхідно, якщо самостійна перевірка не допомогла виявити першопричину несправності - в автомайстерні проведуть ретельну і повну діагностику не тільки системи запалювання, але і всіх інших вузлів автомобіля.
Проблеми з двигуном можуть з'явитися раптово. Той же «чек», який висвічується на приладовій панелі в самий незручний момент, змушує людину відразу ж запланувати найближчу діагностику і ремонт. Дізнайтеся зі статті чому Пріора заводиться і глохне - на це є три причини, перша це звичайно ж. Проблеми паливної подачі можуть налякати, коли намагаєшся завести машину, але все парне. З паливною системою, вірніше з її регулятором так само пов'язана проблема коли Пріора так само погано заводиться на гарячу, правда тут замішаний ще й датчик. Загалом в цій статті я зібрав для Вас основні поломки чому машина не заводиться - поїхали!
Причини, чому Пріора заводиться і глохне - що дивитися
Зустрічається таке, що движок в машині запускається, а потім відразу ж глухне. Це означає, що всі початкові процеси запускаються, але «дотиснути» їх, щоб вивести двигун на звичайний режим роботи, не виходить. Як приклад, Ви можете чути, що стартер крутить, але Пріора не заводиться.
Стартер схоплює, але Пріора не заводиться. Це явна ознака того, що стартер передає зусилля коленвалу, а якась інша деталь не виконує свої дії циклу запуску. Тому коли Пріора заводиться і глохне, перевіряються кілька систем, які починають працювати перш інших, запускаючи мотор. Пріора заводиться довго з кількох причин:
- Бензонасос створює недостатній тиск в паливній системі. Таке трапляється - стартер починає крутити коленвал, іскра надходить від свічок, але їм просто нема чого запалювати - паливо ще не підійшло.
- Витки котушки запалювання пошкоджені. Котушка отримала відповідальну місію - струм від акумулятора перетворити в струм для свічки, щоб та спрацювала. Знову ж: паливо подається, рухається колінвал, але запалення не буде. Тут же варто перевірити свічки - з нагаром вони теж можуть видавати такий ефект.
- Впускний тракт засмічений або не герметичний. Тобто, проблема не в бензонасосі, а в наступній «стадії» подачі палива до камери. Рекомендується продути фільтр.
Чому не заводиться Лада Пріора - причини
Є два випадки, коли машина не заводиться взагалі - якщо стартер працює або якщо він не працює. Обидва випадки негативні, але відмінність полягає в тому, що ознаки несправності, до яких потрібно прислухатися і які потрібно знайти, трохи різні. Якщо стартер Пріори не крутить, рекомендується перевірити наступні пункти:
- Може бути розряджений АКБ. Зарядіть його або, якщо не вистачає часу, позичте робочий акумулятор у знайомого, щоб перевірити своє припущення.
- У акумулятора окислені клеми або окислені клеми проводів. Перевірити, продзвонити контакти, а потім змастити їх технічним вазеліном. Нарешті, перевірити щільність прилягання клем і, якщо потрібно, підтягнути їх.
- Заклинило мотор чи інші агрегати машини. Виною тому може бути колінвал, шків генератора або помпи. Доведеться все це перевірити.
- Зламався стартер, всередині нього пошкоджені або зносилися: шестерня приводу, зуби вінця маховика. Для того, щоб визначити несправність, доведеться демонтувати, а потім розібрати його - тільки огляд деталей може підтвердити гіпотезу. Не завжди потрібно міняти стартер - досить встановити всередину нову деталь.
- Неполадки в ланцюзі включення стартера. Доведеться провести діагностику спочатку за кермом, а потім вручну подивитися його. Найчастіше винуватцями є окислюються або відійшли від контакту дроту, реле, замок запалювання.
- Проблема тягового реле стартера. Механізм діагностики не відрізняється від попереднього варіанту: ключ повернути в друге положення, повинні бути клацання. Клацає реле, і це нормальна робота стартера.
- Поганий контакт з «мінусом», окислені дроти або контакти тягового реле. Клацання буде чути, але стартер не буде крутитися. Потрібно продзвонити всю систему, а потім зачистити її в місцях з'єднань, підтягнути клеми.
- Замикання або обрив утримує обмотки тягового реле. Якщо це так, доведеться замінити тягове реле стартера. Замість клацання при повороті ключа буде чути тріск, а саме реле потрібно перевірити оммометром або помацати, оцінивши ступінь нагріву.
- Проблема всередині: обмотка якоря, колектор, зносилися щітки стартера. Потрібно демонтувати стартер і провести діагностику від АКБ, а потім мультиметром.
Муфта вільного ходу працює повільно. Якір буде обертатися, а маховик залишиться на місці.
Також ВАЗ-2170 може не прокручувати стартер - коли не чутно взагалі нічого при повороті ключа в замку запалювання. Цей випадок пов'язаний з наступними проблемами:
- Закінчився бензин, або акумулятор розряджений. Банально стартеру ніде брати енергію, щоб запуститися. Якщо АКБ розряджений, Ви почуєте тріск при спробі запуску двигуна. А бензонасос не може накачати паливо, щоб пустити його всередину камери. На приладовій панелі стрілка за вказівником палива буде на нулі.
- Окислення проводів або клем акумулятора або з'єднання недостатньо просто прилягають. Потрібно почистити контакти, а потім перевірити, наскільки щільно з'єднання прилягають один до одного.
- Механічні пошкодження клонували (коли з'являються задираки, тріщини, відколи на вкладишах підшипників, валах, застигає моторне масло або клинить генератор, насос незамерзайки). Для початку слід замінити моторне масло і переглянути вали на предмет поломок, потім - поміняти генератор і помпу.
- Чи не виводиться іскра. Для створення іскри працює котушка і свічки. Необхідно перевірити ці елементи, продіагностувати їх роботу, а потім замінити несправні частини.
- Неправильне з'єднання високовольтних проводів. Доведеться переглянути всі з'єднання, підправити або виправити те, що вже не було встановлене на.
- Порвався ремінь ГРМ (або зносився, коли зуби ременя стерлися). Вирішується тільки заміною ременя.
- Помилка в порядку фаз газорозподілу. Огляньте шківи колінчастого і розподільного валів, а потім скоректуйте їх положення.
- Помилка в «комп'ютері». Спочатку перевірте доступ електромережі до ЕБУ і датчикам. Якщо все підключено вірно, доведеться замінити блок управління.
- Регулятор холостого ходу працює нестабільно. Виправляється заміною відповідного датчика. Перевірити запобіжники і реле під рульовою колонкою.
- Забруднення паливної системи. Перевірка фільтра, насоса, магістралі і виведення з бака.
- Знос паливного насоса і, як наслідок, недостатній тиск всередині системи.
- Форсунки зношені. Їх обмотки потрібно продзвонити омометром і в цілому перевірити ланцюг.
- Надходження повітря до двигуна ускладнено. Оцініть стан шлангів, хомутів і повітряного фільтра.
Погано заводиться на холодну - причини
Якщо Пріора погано заводиться вранці, це досить прикро. Коли автомобіль остудився для занадто низької температури, причинами відмови запуску двигуна можуть бути:
- Застигле моторне масло або розряджений акумулятор. Як наслідок - колінвал буде занадто повільно крутитися.
- Могла замерзнути вода в рампі - тоді паливна система буквально зупиниться. Окремо зверніть увагу на бензин, яким Ви заправляєтеся - якщо після нього залишається багато води, варто поміняти АЗС.
- Датчик температури охолоджуючої рідини зламався (ЕБУ не зможе регулювати її температуру). Також може бути поломка датчика кисню.
- Паливні форсунки розгерметизувались.
- В циліндрах низький рівень тиску.
- Система управління мотором несправна.
Проведіть діагностику роботи модуля запалювання.
Чи не заводиться на гарячу - що дивитися
Здавалося б, машина вже тепла, і їй нічого не заважає, щоб спокійно запустити двигун, почавши роботу. До цього типу проблеми ставляться чинники, коли стартер не крутить. Крім цього перевірте наступне:
- регулятор тиску палива;
- датчик положення коленвала.
Якщо заглохла на ходу, що це
Перш за все, коли Пріора раптово глухне, коли двигун запущений, перевірте, чи не кинули Ви педаль зчеплення - можливо, Ви випадково відволіклися на щось, не помітивши, як прибрали ногу. Але зазвичай машина глухне, коли відпускається педаль газу на ходу. Ознаки неполадки наступні:
- виріс витрата палива, витрата повітря;
- впорскування проходить довше (цикл роботи двигуна розтягується за часом);
- регулятор холостого ходу працює з затримкою;
- напруга в електромережі скаче.
Причинами того, що Пріора заглохла на ходу, можуть бути:
- неякісний бензин;
- помилка датчиків (неправильні показання при скиданні газу), найчастіше - датчик регулятора холостого ходу;
- помилка роботи дросельної заслінки.
20.03.2014
слова «Зима»і "Не заводиться"завжди стоять поруч, тому що таку пору року є хорошою перевіркою технічного стану автомобіля.
Це з одного боку. А з іншого боку зима допомагає деяким водіям позбутися жадібності та перестати купувати бензин для свого автомобіля за смішною і низькою ціною - як в нашому випадку з автомобілем Лада Пріора.
На фото автомобіль вже в процесі ремонту.
Спочатку машина потрапила до наших електрикам-електронникам, чомусь люди завжди думають, що якщо машина не заводиться, то в цьому винна перш за все електроніка. Але як виявилося, ці глибокі і складні технічні сфери тут ні до чого: наші колеги після проведення своїх перевірок заміряли компресію і помахали нам рукою (ми в одному цеху працюємо):
- Хлопці, це ваш автомобіль, тут немає компресії!
Між іншим, це дуже зручно, коли в одному ремонтному боксі працюють і механіки, і електрики, і електронщики: не виходить щось у нас або є якісь питання - ми до них. Якщо у них є питання по механічної частини - вони до нас звертаються.
Почали перевіряти. Компресії немає в першому і четвертому циліндрах. А тут і час обіду настав - пообідали, а потім вирішили ще раз спробувати запустити мотор. І тут - о диво, машина завелася відразу ж. З «пів-стусана», як то кажуть. Ми переглянулися і нічого поки не зрозуміли; чим далі, тим цікавіше? От не було компресії, а постояла машина трохи в теплі - і завелася. І компресія з'явилася як з казки.
Напарник запитав:
- Тобі таке траплялося?
Я знизав плечима:
- Поки незрозуміло, але є деякі думки.
Ми хотіли подивитися відеоскоп картину всередині циліндрів, але не вийшло. Провели інші перевірки. Так як разом з Сергієм працюємо давно (це мій напарник), то багато один одному не пояснювали:
- Схоже на бензин?
- Та ніби є така біда ...
Тому і вирішили зняти «голову», подивитися що і як.
Ви здивувалися? При чому тут «бензин» і «зняти голову», тобто, головку блоку циліндрів?
Знаєте, нам траплялися, і навіть зовсім недавно автомобілі, в яких проблема зимового незапуска вранці полягала в бензині: KIA Rio випуску 2011 року. Свіжак, як то кажуть. Проблема єдина: «не заводиться». Це був початок 2013 року і тоді морози були не сильно великі, але їх вистачало, щоб машина не завелася вранці.
Клієнт розповів нам чудові речі: наш автосервіс був уже четвертим за рахунком. У першому йому засудили стартер - і поміняли. У другому автосервісі несправність знайшли в паливному насосі - і теж поміняли. Щодо третього клієнт вже не розповідав, тільки рукою махнув.
І що найдивніше, після заміни стартера, паливного насоса і чогось ще - машина бадьоро так заводилася, фахівці досить посміхалися і проводжали клієнта, зігріваючи в руці отримані гроші. А потім машина ніч стояла на вулиці, мороз до ранку і далі звичне: «Не заводиться».
Перевірили у цій Кіа компресію - немає компресії. Тоді теж переглядалися: «Бензин?», «Та схоже на те ...».
Але постаралися обійтися малою кров'ю: поставили мотор на посилену промивку і це допомогло - машина стала заводитися з пів-стусана.
Ну а тут, на цій Ладі Пріорі, після огляду ми вирішили, що хвороба зайшла надто далеко, лікувати її треба операбельність - знімати «голову», дивитися.
Зняли. Подивилися. Витягли клапана - ледве витягли, тому що вони в напрямних ледве-ледве ходять. Клапана реально «видирали», допомагаючи собі добрими російськими словами.
Всі зібрали назад, запустили мотор - він завівся як тільки ключ побачив. Все нормально. Вигнали на мороз, а мороз в той день посилився, до вечора завели - запуск знову нормальний. Машину віддали клієнтові. Він покатався кілька годин, потім подзвонив: «Небо і земля! - сказав він - на педаль майже не натискаю, сама їде! ».
Ну а ми перемогу не святкували - була причина: коли клієнт прийшов забирати автомобіль, ми сказали йому, що «треба обов'язково змінити бензин в баку. Обов'язково! ». На що клієнт сильно здивувався, розхвилювався і категорично відмовився це робити. Ось тому перемогу ми не святкували, чекали і ... вранці дочекалися: подзвонив клієнт і вбитим голосом сказав: «Знову те ж саме».
Звичайно, тут ніякої нашої вини немає - ми настійно рекомендували клієнту замінити бензин в баку, а він відмовився. Важко сказати чому. Ейфорія знову працюючої машини, може бути ...
Але сподівалися на краще: вранці, коли клієнт притягнув машину, знову поміряв компресію. Чи не обрадувало: компресії немає ні в одному з циліндрів. Повний нуль. Але надії ще не втрачали, сподівалися, що проблема не сильно велика, таке може трапитися через неякісне пальне, через води в баку плюс мороз. Звідси полій і клин на клапанах. Поставили в тепло, сподівалися, що якщо це вода - відігріється.
Але не пощастило, що не відігрілися, тому довелося починати все заново: зняття головки, вивчення проблеми, яка виявилася набагато серйозніше, ніж була: все впускні загнув, а третій клапан закис до такої міри, що застряг в направляючої і його довелося видирати назовні разом з направляючої.
Це деталі механізму приводу клапанів: 1 - клапан; 2 - напрямна втулка; 3 - стопорне кільце; 4 - маслоотражательних ковпачок; 5 - опорна шайба пружин; 6 - внутрішня пружина; 7 - зовнішня пружина; 8 - тарілка пружин; 9 - сухарі; 10 - регулювальна шайба; 11 - штовхач.
У напрямних клапанів є дві функції: відвід тепла від клапанів і відтаровані посадка клапана в сідлі.
Що вийшло у нас: клапан 1 намертво вклеєні в направляючу втулку 2 і без неї ніяк не виходив назовні. Ось це і довелося «видирати» - разом. Історія з повним розбиранням та впорядкуванням головки блоку циліндрів повторилася.
Було замінено і поставлено все нове.
А тепер настав час показати причину несправності: клапан з близької відстані, де добре видно відкладення. Клапан відпрацював всього 3 години, так як він новий.
Причина всіх бід і неприємностей видно на клапані - відкладення. І це вже відмитий клапан, очищали його для експерименту щоб зрозуміти, що за склад був всередині того старого бензину.
Відмивали - НЕ відмили, якщо братися руками - пальці прилипають як на хороший клей і потім пальці важко відмити навіть бензином. Коли було тепло, цей склад на клапанах ставав трохи пластичним і дозволяв клапанів ходити в направляючих. А трохи температура опускалася нижче - відкладення застигали і краще ніж космічний суперклей намертво затискали стрижень клапана в направляючої.
Що далі? Паливний бак, швидше за все, доведеться міняти, тому що відмити його від того, старого бензину навряд чи вийде. Ну а топлівопроводи доведеться промивати дуже ретельно і не один раз. Або міняти?
Заправлявся наш клієнт в Підмосков'ї. - Що за заправка така?, - поцікавилися ми і почули у відповідь, що «на тій заправці дуже хороші знижки на бензин: при купівлі картки на постійне обслуговування, знижка на літр може досягати близько 60 копійок».
Воістину: «скупий платить двічі».
Трусов А.М.
© Легіон-Автодата
Трусов Андрій Михайлович
Електросталь (Московська обл.), пр-т Миру, буд.27-а
Автотехцентр "Good Hands"
Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.
До постановки діагнозу треба приступати спокійно
Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину ..."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.
З іскри займеться ...
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.
етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.
Якщо запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.
Етап другий.Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.
Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі,як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.
Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.
Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.
Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ... (див.вище).
Чи не тисніть до підлоги - не допоможе
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.
Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.
З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.
Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.
поменше нахлібників
Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.
Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.
І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.
На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.