Завжди цікаво спостерігати за мінливими явищами, особливо якщо сам приймаєш участь в створенні цих явищ. Зараз ми зберемо найпростіший (але реально працюючий) електродвигун, що складається з джерела живлення, магніту і невеликий котушки дроти, яку ми самі і зробимо.
Існує секрет, який змусить цей набір предметів стати електродвигуном; секрет, який одночасно розумний і дивовижно простий. Ось що нам потрібно:
1,5 В батарея або акумулятор.
Тримач з контактами для батареї.
Магніт.
1 метр дроту з емалевою ізоляцією (діаметр 0,8-1 мм).
0,3 метра неізольованого проводу (діаметр 0,8-1 мм).
Ми почнемо з намотування котушки, тієї частини електродвигуна, яка буде обертатися. Щоб зробити котушку достатньою рівною і круглої, намотаємо її на відповідному циліндричному каркасі, наприклад, на батарейці АА.
Залишаючи вільними по 5 см дроти з кожного кінця, намотаємо 15-20 витків на циліндричній каркасі.
Чи не намагайтеся особливо щільно і рівно намотувати котушку, невелика ступінь свободи допоможе котушці краще зберегти свою форму.
Тепер акуратно зніміть котушку з каркаса, намагаючись зберегти отриману форму.
Потім оберніть кілька разів вільні кінці дроту навколо витків для збереження форми, спостерігаючи за тим, щоб нові скріплюють витки були точно навпроти один одного.
Котушка повинна виглядати так: 
Зараз настав час секрету, тієї особливості, яка змусить мотор працювати. Це секрет, тому що це вишуканий і неочевидний прийом, і його дуже складно виявити, коли мотор працює. Навіть люди, багато знають про роботу двигунів, можуть бути здивовані здатністю мотора працювати, поки не виявлять цю тонкість.
Тримаючи котушку вертикально, покладіть один з вільних кінців котушки на край столу. Гострим ножем видаліть верхню половину ізоляції, залишаючи нижню половину в емалевої ізоляції.
Виконайте те ж саме з другим кінцем котушки, спостерігаючи за тим, щоб неізольовані кінці дроту були спрямовані вгору у двох вільних кінців котушки.
У чому сенс цього прийому? Котушка буде лежати на двох власників, виготовлених з неізольованого проводу. Ці власники будуть приєднані до різних кінцях батареї, так, щоб електричний струм міг проходити від одного власника через котушку до іншому власникові. Але це буде відбуватися тільки тоді, коли неізольовані половини дроти будуть опущені вниз, торкаючись власників.
Тепер необхідно виготовити підтримку для котушки. Це просто витки проводу, які підтримують котушку і дозволяють їй обертатися. Вони зроблені з неізольованого проводу, так як крім підтримки котушки вони повинні доставляти їй електричний струм.
Просто оберніть кожен шматок неізольованого проводу навколо невеликого цвяха - і отримаєте потрібну частину нашого двигуна.
Підставою нашого першого електродвигуна буде держатель батареї. Це буде відповідна база, тому що при встановленій батареї вона буде досить важкою для того, щоб електродвигун не тремтів.
Зберіть п'ять частин разом, як показано на знімку (спочатку без магніту). Покладіть зверху акумулятора магніт і акуратно підштовхніть котушку ... 
Якщо все зроблено правильно, КОТУШКА ПОЧНЕ швидше обертається! Сподіваємося, що у Вас, як і в нашому експерименті, все запрацює з першого разу.
Якщо все-таки мотор не заробив, ретельно перевірте всі електричні з'єднання. Обертається котушка вільно? Чи достатньо близько розташований магніт (якщо недостатньо, встановіть додаткові магніти або подрежьте дротові власники)?
Коли мотор запрацює, єдине, на що потрібно звернути увагу - щоб не перегрівся акумулятор, так як струм досить великий. Просто зніміть котушку - і ланцюг буде розірвана.
Давайте з'ясуємо, як саме працює наш найпростіший електродвигун. Коли по дроту будь котушки тече електричний струм, котушка стає електромагнітом. Електромагніт діє як звичайний магніт. Він має північний і південний полюс і може притягати і відштовхувати інші магніти.
Наша котушка стає електромагнітом тоді, коли неізольована половина виступає дроти котушки стосується неізольованого власника. У цей момент по котушці починає текти струм, у котушки виникає північний полюс, який притягається до південного полюса постійного магніту, і південний полюс, який відштовхується від південного полюса постійного магніту.
Ми знімали ізоляцію з верхньої частини проводу, коли котушка стояла вертикально, тому полюса електромагніту будуть спрямовані вправо і вліво. А це означає, що полюса прийдуть в рух, щоб розташуватися в одній площині з полюсами лежить магніту, спрямованими вгору і вниз. Тому котушка повернеться до магніту. Але при цьому ізольована частина проводу котушки торкнеться власника, ток перерветься, і котушка більше не буде електромагнітом. Вона провернеться за інерцією далі, знову торкнеться неізольованою частиною власника і процес повториться знову і знову, поки в батареях не скінчиться струм.
Яким чином можна змусити електромотор обертатися швидше?
Один із способів - додати зверху ще один магніт.
Піднесіть магніт під час обертання котушки, і трапиться одне з двох: або мотор зупиниться, або почне обертатися швидше. Вибір одного з двох варіантів буде залежати від того, який полюс нового магніту буде направлений до котушки. Тільки не забудьте притримати нижній магніт, а то магніти стрибнуть один до одного і зруйнують тендітну конструкцію!
Інший спосіб - посадити на осі котушки маленькі скляні намистини, що зменшить тертя котушки про утримувачі, а також краще збалансовує електродвигун.
Існує ще багато способів удосконалення цієї простої конструкції, але основна мета нами досягнута - Ви зібрали і повністю зрозуміли, як працює найпростіший електродвигун.
Згадаймо історію:
Кінець XIX і початок XX століть - перші саморушні екіпажі з паровими двигунами внутрішнього згоряння і (ну, ну ж) електричними! До речі, першими рубіж швидкості в 100 км / ч подолав саме електромобіль. Однак, тоді автомоілі розвивалися швидше і до початку 30-х років електромобілі були забуті.
Подивимося в день сьогоднішній. З 1988 року фірма Тойота випускає авто-електромобіль (модель Пріус). Суть така: Ви сідаєте машину, повертаєте ключ, переводите важіль управління в положення "Drive" і відразу (!) Починаєте рух. На чому ви їдете - ви не знаєте. Зазвичай невеликі поїздки відбуваються на електротязі. Коли машина "розуміє", що акумулятори сіли, вона сама заводить бензиновий двигун і заряджає АКБ. Передбачено і аварійний випадок - якщо акумулятори сіли, бензину немає - ви смикаєте червону ручку в багажнику і (о, диво!) Акумулятори заряджені, можна їхати.
Подібну ситуацію мені описали в НАМИ, де вже 4 роки такий гібридний мобіль вивчають. Попадалася дана модель і на вторинному ринку авто (орієнтовно 8,5 тис $ за 98? 99г.в.). Такі розробки має GM, та й Європа має масу дрібних (1-2-х місцевих) електро- гібрідо- мобілів, використовуваних в зелених зонах або, просто, на полях для гольфу.
Повернемося все ж до домінуючої межах особистості автора сайту - бажання зекономити.
Платити 8,5 тис $ за праворуких японське диво - рука не піднімається, та й гаманець не дозволяє, а скільки часу, сил і грошей обійдеться зібрати самостійно ТЗ на електротязі в найпростішому варіанті:
Кошторис: 1.Кузов (на мостах, пластиковий, саморобний, з документами) - 1000 $. - зверніть увагу на вагу конструкції. Моя без двигуна і АКБ важить 350кг. Це важливо. - Саморобний пластиковий автомобіль не така велика рідкість, як може здатися на початку. Зовсім недавно - на початку серпня в газеті "З рук в руки" в розділі "інші", продавався. Хто шукає той завжди знайде! (Зрештою - склеїть).
2.Салон. Два передніх сидіння від автомобіля Порше-924, подушка заднього сидіння від Тойоти Супра, 4м2 ковроліну з магазину і все це пропущено через майстерню з пошиття чохлів (всі сидіння б.у.) - 400 $. - Ваша фантазія може бути безмежна: в країні маса цінних порід дерева, прекрасних шкір і дуже дорогих акустичних тканин.
3.Сіловой агрегат (б.у.). Двигун від списаного і майже повністю розореного болгарського навантажувача (3,6 кВт, 84 В, 1400 об / хв, 24 Н · м) - 200 $. - Волів би використовувати двигун 10 кВт, 120 В - 650 $ - новий, на гарантії. (Будь-яка контора, яка постачає запчастини для навантажувачів).
4.АКБ. Сім штук (12 В? 200 Ач), стартерні, італійські. В оптовій фірмі - 2600 руб / шт, в магазині - 4000 руб / шт. - Не намагайтеся використовувати вітчизняні АКБ - номінальну ємність ви отримаєте тільки кілька перших раз (свинець для АКБ повинен бути зі свіжої руди, а не ІЕ переплавлених старих АКБ, а в нашій країні свинцевих руд немає, в усякому разі для виробників АКБ). - В ідеалі потрібно використовувати тягові АКБ для навантажувачів, але ціна вище в 3 рази! Чому для автомобіля АКБ коштує 80 $, а для навантажувача (рівній ємності) - 250 $, здогадайтеся самі (не складно).
5.Разное. Колеса шириною трохи менше (тертя кочення треба зводити до min) втім, на колесі вказана його стандартна навантажувальна спосбности, порахуйте, виберете з невеликим запасом. Блок керування двигуном. Варіанти: 1) Від навантажувача новий, релейний, на 6 швидкостей - 400 $. 2) Тиристорний з плавним регулюванням - 1100 $. 3) Величезний реостат - у дідусів на Митинському радіорнке (ви будете єдиний, кому він знадобиться) - кілька пляшок універсальної валюти.
5) Особисто я, при 110% сприянні друзів електронників, намагаюся побудувати електронний блок управління. Вийде - розповім.
Фланець, соедняющій двигун і трансмісію (в моєму випадку - КПП ВАЗ 2101). Виготовив в правильному місці - фірма "Кардан-Баланс" - 70 $. Цю штуку краще робити у професіоналів, які знають автомобільну специфіку - підкажуть, чи можна обійтися гумовою муфтою або вставити хрестовину або ще як ...
План-шайба - з'єднання двигуна і КПП. Мені вдалося виготовити її самостійно, але соостность повинна бути не гірше 0,2 мм, або втомитеся міняти підшипник первинного валу КПП і підшипники двигуна.
Разом: Приблизно витрачено 3000 $.
300 годин робочого часу одного середньої кваліфікації інженера. Він же зварювальник, він же слюсар, він же електрик. За ці гроші і час я маю: Машина 850 кг вагою (4х місцева), АКБ 84 В x 200 А · год, Пробіг 200 км. Швидкість: 60 - 75 км / год по прямій, до 90 км / ч короткочасно (для обгону) або під гірку. 35 км / год рушає і розганяється до цієї швидкості в гору 12%.
Техніко - економічне обгрунтування. Кількість циклів перезарядження до повної ємності при правильному використанні - 800 разів (у передових італійських, за розумні гроші). 800 раз x 200 км = 160 000 км. Вартість однієї зарядки, приведена до 1 км шляху.
(200 А x 84 В) / (1000 n) x С = 25 рублів n - ККД заряду = 60% (0,6) С - вартість 1 кВт · год (90 коп)
Отже: 12,5 коп / км. Вартість АКБ, приведена до 1 км шляху. (2600 руб · 7 шт) / 160 000 км = 11,4 коп / км. Всього 24 коп / км.
Прообраз ВАЗ 2101 з витратою 8 л / 100 км, АІ 92 (10 руб / л) 80 руб / 100 км = 80 коп / км.
Додайте сюди регулярну заміну масла, фільтрів, регулювання карбюратора, запалювання клапанів, кап. ремонт двигуна, нарешті ... Скільки вийшло? 1,2 руб / км і 24 коп / км.
У 5 (п'ять) разів дешевше, панове! У 5 разів !!!
Є питання?
Одне питання продовжує: "Куди подіти с'економленние гроші?"
Ще один прогмотіческій питання: що скаже ДАІ?
Відповідь: Поки не знаю. Але в НАМИ електромобілі є, вони їздили по дорогах. На АЗЛК електромобілі також є (2 моделі). ВАЗи якось, років 20 тому, каталися по Москві акумуляторні. УАЗи для військових госпіталів існували з електромоторами. І навіть був авто- (pardon) електропробег. Зараз є вантажівка ЗІЛ електричний з дуже непоганими параметрами. Були вони, є, їздять ... Чим, власне кажучи, моя машина гірше?
Отже, Ви зважилися на будівництво електромобіля. Можемо привітати Вас з таким наінаніем.
Але перш, ніж підбирати агрегати для прийдешнього е-мобіля, необхідно чітко визначитися з "технічним задумом" е-мобіля. Цей задум формується з наступних пунктів:
-Кузов е-мобіля. варіанти:
- стандартний кузов від легкового автомобіля заводського виготовлення. Плюси: мінімальна кількість або повна відсутність переробок в "бляшаному" напрямку; У стандартному вікні е-мобіляі відповідно - мінімальна увага співробітників ГИБДД до Вашого е-мобіля; можливість побудови е-мобіля "однією особою" за невеликий проміжок часу. Мінуси: велика ймовірність невдалої компонування агрегатів всередині; більш важку вагу.
- саморобний кузов. Плюси: безкрає поле для творчості зовнішнього вигляду і компонування е-мобіля; менша маса; можливість застосування композитних матеріалів і нестандартних вузлів для поліпшення конструкції і ходових якостей; неординарний вид, що відрізняється від основного потоку транспортних засобів. Мінуси: розширений інструментарій, в більшості випадків не поширений в навіть в просунутих домашніх майстерень; підвищені трудомісткість і вимоги до кваліфікації майстра; підвищена увага співробітників ГИБДД до е-мобіля і відповідно - менша ймовірність реєстрації Вашого е-мобіля з видачею номерних знаків.
-Силовий агрегат, Складається з джерела електроенергії з регулятором споживання, електродвигуна і механічної трансмісії.
- джерело електроенергії. варіанти:
-акумуляторні батареї. Слід враховувати призначених для них режим роботи, робочі температури, ємність, вартість, розміри і вага.
- Суперконденсатори (іоністори). Ті ж самі вимоги, що і до акумуляторних батарей.
- Генератори. Існує кілька видів генераторів електроенергії. Основною відмінністю генераторів від інших джерел є отримання електроенергії способом, що включає механічні перетворення енергії. На даний момент існують бензинові-дизельні-газові (паливні) генератори, теплові генератори в сукупності з елементами Пельтьє, молекулярні двигуни і багато інших видів.
- Регулюючі споживання електроенергії пристрою. Під такими можна розуміти регулятори і перетворювачі напруги, регулятори струму. Основні необхідні характеристики залежать від параметрів електродігателя та інших споживачів електроенергії.
- Електродвигуни. Необхідні характеристики для кожного випадку вкрай індивідуальні. Єдине, що можна порадити - вибирати двигун могутніше, ніж необхідно (в межах розумного: для е-мобіля масою до однієї тонни для впевненого розгону з іспользоанія КПП і рухом зі швидкістю до 100кмч цілком достатньо електродвигуна послідовного збудження потужністю в районі 7-8 кВт; для впевненого розгону без КПП - більш 12кВт) для вибору електодвігателя необхідно враховувати: тип електродвигуна, робоча напруга, потужність, струм, тип порушення, номінальні обороти, крутний момент, вага і розміри.
Існують наступні види електродвигунів:
- c паралельним збудженням.
- з послідовним збудженням.
- зі змішаним збудженням
- бесщеточние безколлектроние електродвигуни
- асинхронні, в т.ч. з векторним керуванням.
Механічна трансмісія. В основному Ви можете вибирати між трансмісією з КПП і трансмісією без КПП. Наявність КПП, звичайно, призводить до незручностей в управлінні е-мобілем і більшим механічним втрат, але тим не менш дозволяє рушати і впевнено рухатися в нестандартних умовах (рушання і рух на підйом, в глибокому снігу і бруду) використовувати менш потужний електродвигун. Про збільшення \ зменшення ваги навмисно нічого не наводиться, тому що потужний двигун з редуктором-диференціалом може важити більше, ніж менш потужний з КПП.
Також варто взяти на замітку, що використання потужного електродвигуна без КПП зажадає від електродвигуна управлінням крутним моментом, а не оборотами (як це здається на перший момент). Таке регулювання можуть: частково безколлекторние двигуни і в повній мірі - асинхронні з векторним керуванням. Використання інших типів електродвигунів без КПП можна порадити при дуже легкому е-мобілі.
"12 заповідей автомобіліста-самодельщиков"
Ці 12 заповідей були опубліковані в 80-і роки в журналі "Моделіст-Конструктор". Написав їх автосамодельщік зі стажем, свого часу своєї гучний конструкцією автомобіля, як тоді говорили "вагонної компоновки" (зараз вони перетворилися в "мінівени") "Мінімакс" - П.С. Зак.
Деякі з рад належать виключно до будівництва автомобіля "з нуля", деякі дещо застаріли, проте загальний зміст цих "Заповідей" як не можна краще підходить для "першого погляду" на будівництво і 100% -й саморобки і кіт-карів. Головне на першому етапі - це не зовнішній вигляд, потужність двигуна або прохідність, головне - оцінити себе, чи здатний ТИ на це ...
I. надзавдання - НАСАМПЕРЕД!
Зазвичай починають з найближчої мети: хочу зробити "ось таку" машину! Про свою надзавдання не замислюються. Але вона рано чи пізно виявиться сама, найчастіше - на півдорозі, коли вже багато зроблено ... Розібратися в собі допоможе класифікація "самодельщиков".
Спрощенець Зазвичай виходить з поширеної помилки, що зробити дешевше, ніж купити. Чим раніше він усвідомлює, що це дійсно оману, тим менше коштів і зусиль витратить даремно. Особлива категорія спрощенців - частіше малокваліфікованих, - намагається зробити "справжній" автомобіль (тобто відрізнити від промислового); ніж раніше вони зрозуміють, що ні по прігожесті, ні за споживчими якостями машини автозавод НЕ перевершиш, тим дешевше обійдеться їм це помилка.
Максималіст Так можна назвати тих, хто мріє неодмінно вразити оточуючих. Зробити таке, щоб ні у кого ... Престижну машину! Щоб чи за формою - суперспорт, або за змістом - комп'ютерно-комплексно-автоматизована. В крайньому випадку хоча б з забираються фарами, що опускаються стеклами, кондиціонером і стереоцветомузикальним центром!
Индивидуал Це той, для кого випускаються промисловістю машини не підходять, кому потрібна машина спеціального призначення: всюдихід або амфібія, самохідна дача, міська мотоколяска або джип-трактор.
Творитель Це той, хто не може не робити. Величезне задоволення отримує він від самого процесу творчості. У межі навіть так: зробив, а їздити - ні до чого.
Так хто ж ти? Чи не шкодуй себе в самовизначенні. Це допоможе тобі заощадити свою працю і час.
II. Спантеличив!
Наберіться сміливості і виплесни на папір основні характеристики своєї мрії: призначення, місткість і вантажопідйомність, швидкість, тип двигуна, компоновку, ходову частину, габарити і вага. Проставити дату і відклади в недовгий ящик. Через тиждень спробуй скласти другий варіант. Третій ... Сьомий ...
При цьому "вихлюпувати" рекомендується, навіть якщо спочатку немає відчуття, що готовий до цього. Ще Д. І. Менделєєв стверджував, що краще будь-яка гіпотеза, ніж ніяка. Замість помилковою врешті-решт з'явиться інша, більш правильна. Згодом виявиться і її помилковість. Цей процес нескінченний. Але кожна нова гіпотеза, як правило, краща за попередню. І тут вже бажаємо розробнику здорового глузду, щоб вчасно зупинитися, бо суть не в постійному пошуку, а в результаті.
III. HE БЕРИ ТО, БЕЗ ЧОГО МОЖНА ОБІЙТИСЯ
Що гріха таїти, чудеса всіх захоплюють. Але незвичайними можуть стати і такі основоположні якості, як прохідність, місткість або маневреність, або другорядні - наприклад, автоматичне керування двигуном і коробкою передач, опаленням кузова або, скажімо, дорожнім просвітом.
Чи не перевантажуй свій проект великою кількістю "цяцьок", за ними може зникнути і основна концепція твого автомобіля. Як тільки відчуєш ознаки такої небезпеки, склади перелік того, що тобі хочеться бачити в своєму творінні. А потім випиши звідти то, без чого ніяк не обійтися. Підсумком цієї роботи має стати проект транспортного засобу, що містить необхідний комплекс "чудес".
Решта роздягли на дві частини. Знайди в собі сили забути назавжди більшу частину, залишивши лише те, що можна зробити потім, у другу чергу, після того, як створений тобою агрегат поїде. Рухома машина поставить нові, поки ще невідомі проблеми. З огляду на їх, ти складеш в черговості тепер уже більш певний (за ступенем їх важливості) перелік доробок.
Взагалі кажучи, з сидіння завершеною машини все набагато видніше!
IV. ЩЕ РАЗ ПОДУМАЙ: ЯКЩО МОЖЕШ НЕ РОБИТИ - НЕ РОБИ!
Перш ніж братися за безпосередню роботу над машиною, саме час ще раз прикинути, чи варто твоє бажання тієї гігантської роботи, на яку ти себе прирікаєш. Та ще врахуй, скільки непередбачених прикростей чекає тебе на обраному шляху! А чи не краще все ж придбати готовий автомобіль? Якщо тобі просто хочеться повозитися з "залізом", купи старенький "Москвич" або "Запорожець". Ну а якщо це не так, то від душі бажаємо тобі успіху і мужності, бо ти тепер вступаєш в вільне братство самодельщиков.
V. чорта не БАГАТО І НЕ МАЛО, А ПО НЕОБХІДНОСТІ!
Одну крайність серед самодельщиков (перш за все - інженерів різних спеціальностей) складають "креслярі". Вони малюють загальні види, потім - варіанти, розробляють конструкції мало не всіх вузлів і деталей. Як правило, за цим - страх братися за ножівку і дриль, молоток і зубило.
Іншу крайність (це зазвичай гуманітарії і шофери) складають "тяпальщікі". Поставлять мости - передній і задній, покладуть на них профілі-лонжерони і починають варити поперечки. Потім виявляється, що двигун туди не компонується ... Переробляти по кілька разів "тяпальщікі" не соромляться. Завершивши половину роботи, виявляються часом перед нерозв'язною проблемою - задумана машина не виходить. Ще гірше, коли доводиться вже готову ходову частину "одягати" в "парадне верхнє вбрання" - кузов, спрацьований не по "фігурі" ... Навряд чи така машина сподобається ДАІ.
Прийнятна, як зазвичай, розумна середина. Компонування в масштабі 1: 5, загальний вигляд (у трьох проекціях), плазовий креслення (бажано в натуральну величину) і об'ємна модель в тому ж масштабі - ось перший вихідний мінімум. Причому модель необхідна тут в тій же мірі, що і креслення. Обмежуватися лише загальним видом (і компонуванням) необачно.
При створенні вузлів все, що можна робити без креслень, краще робити за місцем, при необхідності вирізаючи з картону шаблони. Якщо без креслень вузлів не обійтися - виконуй їх 1: 1. Врахуй, що масштаб 1: 2 - самий оманливий, і звикай обходитися лише двома - 1: 5 і 1: 1. Правда, загальний вигляд можна малювати і 1:10, і навіть 1:20. Креслення на деталі є сенс готувати, якщо тільки їх доведеться десь замовляти.
VI. І ДОМАШНЕМУ "автозавод" ПОТРІБЕН ДИРЕКТОР!
Перш за все "виробництва" необхідно підібрати приміщення для роботи над машиною: воно повинно бути окремим і ... теплим - в холоді теж не робота. Чи не шкодуй грошей на інструменти. Головними верстатами "автозаводу" повинні стати верстак з великими лещатами і електродриль. Непоганою підмогою буде і електричний абразивний різак. Чи не бери приклад з тих, хто з будівництва машини перемикається на колекціонування всіляких пристосувань, створюючи свого роду музей інструменту ... Як тільки виявиться, що потрібний ключ простіше купити в магазині, ніж знайти в своїх засіках, це буде означати, що інструментальне господарство перевершило "критичну масу", і його пора безжально скорочувати. Але діючий інструмент тримай в готовності: це не робота, коли потрібно зубило, а воно тупе, береш свердло, а воно Щербатов.
Основні матеріали - як профільні, так і листові - треба заготовити заздалегідь. Можна, звичайно, і по ходу справи дозволити собі перервати роботу, щоб роздобути якийсь спеціальний матеріал або кріплення, але все ж краще робочий час на це не витрачати. Треба цінувати трудовий ритм, не відволікатися на "затикання дірок" через організаційні негаразди. Якщо працюєш не один, а удвох-утрьох, це ще важливіше, бо підготовка до роботи йде частіше індивідуально, а колективні простої обходяться набагато дорожче.
VII. Моделює! Макетує!
Зовнішній вигляд машини - велика справа. І по загальному вигляду відпрацювати його не дуже просто. Але ж твій автомобіль буде рухатися поруч зі "Супутниками" і "Тавріями", над якими працювали не тільки конструктори, а й дизайнери. І робили при цьому десятки моделей, в тому числі в натуральну величину! Тому зовсім непогано було б наслідувати їхній приклад. Закінчивши свою модель, подивися на неї суворим стороннім поглядом. Покажи обізнаним людям. Зроби другий варіант, може бути, і третій. Адже зовнішній вигляд, по суті, можна відпрацювати тільки на цій стадії. Потім, буде пізно.
Потім доцільно взятися за макет в натуральну величину. У нього можна вставляти готові вузли, які ти збираєшся використовувати: ходову частину (підвіски - передню і задню), двигун з коробкою передач, рульове управління, сидіння, переднє скло і т. П. Кузов відтворюється в дереві та картоні. Рейки імітують профілі, фанера і картон - облицювання.
Макет необхідний для уточнення взаємного розташування вузлів, розміщення водія і пасажирів, перевірки зручності посадки і висадки через двері, підходів до обслуговування двигуна і ходової частини. І взагалі дозволяє зримо відчути своє майбутнє творіння.
Макетування служить могутнім засобом і в створенні окремих вузлів. Їх попередньо відтворюють у вигляді профільних шаблонів, поздовжнього і поперечного. Може вистачити і одного, досить характерного, для примірки.
VIII. Чотири стовпи АВТОКОНСТРУІРОВАНІЯ - КОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ГОТОВІ ВУЗЛИ, МАТЕРІАЛИ
При створенні будь-якого вузла можна, звичайно, виходити з чисто конструктивних міркувань: зробити його функціональним і міцним, мінімальної маси і габаритів. І під цю конструкцію підбирати відповідні технологію і матеріали. Однак самодельщиков в ще більшому ступені, ніж конструктору автозаводу, потрібно передбачити можливість реалізації своєї задумки. Адже він же сам собі відділ постачання, сам собі технолог, робітник. Тому критерій оптимальності конструкції у самодельщиков особливий.
Складні у виготовленні деталі не гріх запозичити. Наприклад, пружини або ресори підвіски. А вони відразу визначать конструкцію всього вузла. Можна на чільне оптимізації поставити матеріал, який з якоїсь причини доступний. Наприклад, для рами машини дуже виграшні прямокутні труби.
"Четирехстолповая" стійкість самодельщиков - в гнучкості використання того "стовпи", який полегшує створення даного вузла, переносячи центр ваги своєї роботи на найсильнішу (в рішенні даного завдання) опору.
IX. ХОТІТИ - НЕ СПРАВА; ВМІТИ - ЧВЕРТЬ СПРАВИ; Могти - ПІВСПРАВИ ... АЛЕ ГОЛОВНЕ - МАТИ ТАЛАНТОМ "ЗАВЕРШАТЕЛЯ"
Навіть наймогутніше бажання - не сильніший невмілість. Але якщо слюсарних навичок немає? Тут два шляхи: простіше - зібрати компанію, в якій фахівці доповнювали б один одного. І важче, але дає тобі незалежність, - знайти кваліфікацію, що краще робити теж під чиїмось керівництвом або в компанії.
Існує ще один фактор, не менш важливий. Це - послідовність, характер, воля, змушують зробити над собою зусилля, коли втома, фізична і моральна, долає тебе. Скільки слабких духом кинули свою справу на півдорозі ... Але і яке задоволення дає подолання тимчасової слабкості! Досягнувши мети, ти отримаєш не тільки свій прямий результат, але і відчуєш радість перемоги над собою, і це, можливо, стане найголовнішою нагородою.
X. ПАМ'ЯТАЙ ПРО БЕЗПЕКИ І В РОБОТІ, І НА ДОРОЗІ
У роботі над своїм творінням доведеться здійснювати найрізноманітніші технологічні операції. Деякі небезпечні. На виробництві є спеціальна служба техніки безпеки, а на домашньому "автозаводі" - тільки ти сам. Дискова пилка або абразивний різак можуть і палець відхопити. Заточний верстат - залишити без ока, важкі агрегати - придавити. А пожежонебезпека? Все це дуже серйозно.
Не менш серйозні і елементи безпеки, необхідні в конструкції саморобки на випадок дорожньо-транспортної пригоди. Розміщення бензобака, захист водія і пасажирів конструкцією кузова від удару або при перевертанні машини - це питання так званої пасивної безпеки. Але і такі чинники, як оглядовість, гальма, рульове управління - теж до безпеки мають найбезпосередніше відношення.
З огляду на життєву важливість цих питань, недостатньо тримати їх в розумі. Сформулюй свої слабкі місця на папері. Знайди в собі сили вчасно утриматися, якщо якісь вимоги не виконуються, або навіть відмовитися від схеми, компонування або конструктивного рішення, що не забезпечують належної безпеки. У такій справі "авось" може погано скінчитися.
XI. "Епоксидку" ШАНУЙ ДО ПОБОЮВАННЯ ...
Не всі знають, що виробництво, де вироби виклеюють з склотканини на епоксидних смолах, відноситься до розряду особливо шкідливих, і там зазвичай ведеться спеціальний нагляд за дотриманням техніки безпеки: виробничі ділянки обладнуються примусовою витяжною вентиляцією, і прилади-автомати з самописами стежать за вмістом в повітрі шкідливих і отруйних газів.
Таких умов вдома не створиш, та багато хто навіть не підозрюють про небезпеку важких легеневих захворювань, аж до раку легенів.
У той же час механічні властивості деяких аналогічних матеріалів - наприклад, поліефірних смол, не набагато поступаються підступної "епоксидці". Цілком придатний, до речі, і лак для паркету.
З склотканиною теж треба бути обережним, бо найдрібніші частинки її волокон впроваджуються в шкіру рук і в дихальні шляхи. Прийнятні замінники - бавовняні тканини, наприклад, перкаль, брезент або досить міцна синтетика.
XII. ХУДНУТИ ТРЕБА НЕ ТІЛЬКИ модниці!
Уже в принципі саморобний автомобіль важче покупного. Це неминуче виявляється за рахунок того, що несучий кузов надто складний для розрахунку на міцність. У автопромисловості відпрацювання оптимального варіанту дилеми "міцність-легкість" проводиться експериментально. Самодельщиков це не під силу. Йому доводиться або розділяти функції кузова і рами (що веде мало не до подвоєння маси цього комплексу), або свідомо перетяжелять корпус. Вже з цієї причини саморобний автомобіль буде на 20-30% важче аналогічного промислового зразка. Однак практика показує, що якщо спеціально не стежити за вагою кожної деталі, то саморобка виявляється в півтора рази (а часом і більше!) Важче машини заводського виготовлення аналогічного класу. А в цьому - і підвищена витрата пального, і найгірша динаміка, і менша вантажопідйомність, і ...
електричними машинаминазивають електромеханічні перетворювачі, в яких електрична енергія перетворюється в механічну або механічна - в електричну енергію. Залежно від роду віддається або споживаного струму електричні машини поділяються на машини змінного і постійного струму, які можуть використовуватися в якості двигунів, генераторів або їх комбінації.
За принципами створення крутного моменту електричні машини діляться на синхронні, асинхронні і постійного струму.
У синхронних машинах частота обертання валу синхронізована з частотою обертання електромагнітного поля, що створює обертовий момент. У синхронної машині поле збудження створюється обмоткою, розташованої на роторі і живиться постійним струмом. Обмотка статора з'єднується з мережею змінного струму. Звернена схема, коли обмотка збудження розташована на статорі, зустрічається рідко. У синхронної машині обмотка, в якій індукується ЕРС і протікає струм навантаження, називається обмоткою якоря, а частина машини з цієї обмоткою називається якорем. Частина машини, на якій розташована обмотка збудження, називається індуктором. Синхронні машини застосовуються в якості генераторів і двигунів.
Умовою роботи асинхронної машини є нерівність частот обертання електромагнітного поля статора і ротора, що власне і створює сили, що приводять у рух електричні машини. У асинхронної машині поле створюється в обмотці статора і взаємодіє зі струмом, що наводяться в обмотці ротора. Серед асинхронних машин колекторними є однофазні двигуни малої потужності. Асинхронні машини застосовуються в основному в якості двигунів.
Головною особливістю машини постійного струму є наявність колектора і ковзаючого контакту між обмоткою якоря і зовнішньої електричної ланцюгом. Машина постійного струму за своїм конструктивним виконанням подібна до зверненої синхронної машиною, у якій обмотка якоря розташована на роторі, а обмотка збудження - на статорі. Завдяки своїм хорошим регулювальним властивостями двигуни постійного струму знайшли широке поширення в промисловості. Вони можуть працювати в якості і генераторів і двигунів.
Класифікація електричних машин
по потужності
Машини великої потужності:
колекторні машини потужністю більше 200 кВт;
синхронні генератори потужністю понад 100 кВт;
синхронні двигуни потужністю понад 200 кВт;
асинхронні двигуни потужністю понад 100 кВт при напрузі понад 1000 В.
Машини середньої потужності:
колекторні машини потужністю 1 ... 200 кВт;
синхронні генератори потужністю до 100 кВт, в тому числі високошвидкісні потужністю до 200 кВт;
асинхронні двигуни потужністю 1 ... 200 кВт;
асинхронні машини потужністю 1 ... 400 кВт при напрузі до 1000 В, в тому числі двигуни єдиних серій від 0,25 кВт.
До групи машин малої потужності відносяться електричні машини, що не входять в перші дві групи:
двигуни постійного струму колекторні і універсальні;
асинхронні двигуни, синхронні двигуни і ін.
Основні поняття
Коефіцієнт корисної дії (ККД) - відношення корисної (віддається) потужності і витраченої (підводиться):
для генераторов- відношення активної електричної потужності, що віддається в мережу, до витраченої механічної потужності;
для електродвігателей- відношення корисної механічної потужності на валу, кВт, до активної електричної потужності, кВт.
Коефіцієнт потужності (соs j) для машин змінного струму:
для генераторов- ставлення віддається активної електричної потужності, кВт, до повної віддається електричної потужності, кВ × А;
для електродвігателей- відношення активної споживаної електричної потужності, кВт, до повної споживаної електричної потужності, кВ × A;
Пусковий струм (початковий пуск) - сталий струм, споживаний двигуном при нерухомому роторі і харчуванні від мережі з номінальними напругою і частотою (Iп- пусковий струм).
Кратність початкового пускового струму - відношення початкового пускового струму до номінального струму.
Номінальний обертальний момент - момент, що обертає на валу електродвигуна, відповідну номінальній потужності і номінальній частоті обертання.
Початковий пусковий момент - момент, що обертає, що розвивається двигуном при нерухомому роторі і початковому пусковому струмі.
Мінімальний крутний момент - найменше значення крутного моменту, що розвивається двигуном при номінальній напрузі і частоті мережі в діапазоні зміни частоти обертання від нуля до значення, відповідного максимальному моменту.
Максимальний крутний момент - найбільше значення крутного моменту, що розвивається двигуном при номінальній напрузі і частоті мережі.
Відносна тривалість включення (ПВ) - відношення тривалості роботи двигуна при навантаженні, включаючи пуск, до тривалості робочого циклу, виражене у відсотках.
конструктивне виконання
Конструктивне виконання - спосіб розташування складових частин машини щодо елементів кріплення підшипників і кінця вала.
Двигун загального призначення - двигун, що задовольняє технічним вимогам, загальним для більшості випадків застосування, і виконаний без урахування спеціальних вимог споживача.
Базова модель двигунів - виконання, що відповідає загально вимогам по робочим властивостями, умовами роботи і застосування. Базова модель є базою для розробки модифікацій і спеціалізованих виконань.
Модифікація - виконання двигуна на базі основного виконання, що має те ж значення висот осі обертання, але відрізняється робочими властивостями (механічною характеристикою, діапазоном регулювання частот обертання і ін.).
Спеціалізоване виконання - виконання, яке задовольняє підвищеним вимогам споживача щодо умов застосування. Розрізняються спеціалізовані виконання за умовами навколишнього середовища і по точності виконання настановних і приєднувальних розмірів.
Вузькоспеціалізоване виконання - виконання, призначене для роботи в вузькоспеціалізованої області.
Технічні характеристики: ➤ Швидкість 50 км / год, запас ходу 60-80 км км. ➤ Задній хід реалізований контролером. ➤ Маса 725 у оригіналу, після видалення непотрібних вузлів 575 кг. Остаточний вага поки не визначився. ➤ Мотор послідовного збудження 48 вольт, 150 ампер, контролер Альтракс, 48 В, 450 А. ➤ Вісім шестивольт стаціонарних АКБ ємністю 180 А * год масою по 30 кг з Франції. ➤ Конвертор з Тайваню. ➤ Зрадник європейський, розумний, імпульсний, 56 В, 45 А. ➤ Контактори реверсу, Англія. Автомобіль був зібраний в гаражі своїми руками. Прийнято остаточне рішення встановити на машину гольфкаровскій мотор на 5 кВт номінальної потужності. Напруга на борту поки 48 вольт. Виточений і встановлений на мотор торцевої фланець з підшипником під вал ротора. Виготовлені перехідна еластична муфта зі шліцами на кінцях і перехідна план-шайба. Сочленени мотор з коробкою. Встановлено на машину. Введення 220 вольт зробили з місця заправної горловини. Через звичний роз'єм. Через запобіжники вивели під капот, де розташовується ЗУ на 25 А (зліва). При використанні повноцінної рідної КПП і 5-кіловатного електродвигуна, динаміка розгону приблизно така ж, як і у донора з ДВС 1000 кубиків. Просадка напруги не відзначається. На контролері Альтракс відкаліброване обмеження 70% стартових і мах струмів. Перемикання передач легке, без ривків і побічних звуків. Гальма вимагають деяких зусиль незважаючи на споряджену масу авто в 900 кг + 100 кг водія. В цілому, динаміка і керованість машини хороші. Перед установкою на авто замінив масло в КПП. Залив автоматне з коефіцієнтом в'язкості по SAE рівним 50 од. Передбачається, що ККД легкої коробки передач Сузукі не нижче 94-95%. Втрати незначні. Куди менші, ніж за рахунок роботи електродвигуна поза номінальних оборотів в разі відмови від повної трансмісії. Зчеплення не встановлюється на всіх авто. Зайвий вузол. Тільки що знижує динаміку розгону. Енергія обертового ротора електродвигуна незначна в порівнянні зі станом спокою авто. Після п'ятихвилинного інтенсивного заїзду контролер на радіаторі і електродвигун тільки трохи потеплішали. Як позитивний підсумок помірних навантажень на електричну частину. За рахунок використання КПП. Є можливість ще збільшити динаміку розгону, знявши всі обмеження з контролера. Електропроводка виконана кабелем 70 кв.мм. Бродить думка поставити 8 АКБ Мінн-Кота, 100 А * год, 12 В. Вони за розмірами близькі до нинішніх. Важитимуть 185 кг замість 240 кг. А енергоємність забезпечать близько 10 кВт * год. Зараз теоретично 9 кВт * год, на практиці - менше. Вони не нові. При розміщенні на машині чотирьох 105 А * год і чотирьох 120 А * год АКБ "Дека" можна отримати майже 11 кВт * год енергії при масі батарейок всього 205 кг. Що забезпечить пробіг на одній зарядці як мінімум 100 км на швидкості 60 км / год. При ціні батареї всього 50.000. І ресурсі до 700 циклів при 60% розряді. По гальмах. Можливо буде встановлений вакуумний підсилювач. Сенс є. Комплект є. Обігрів салону буде. Планується наклеїти пару десятків керамічних резисторів по 25 Вт на радіатор грубки. Можливі інші варіанти. Підрахунки вартості комплектуючих: 1. Вартість мотора склала 500 доларів, б / у контролера - приблизно стільки ж. 2. У разі відмови від КПП потрібен був би електродвигун з Мкр як мінімум в 4 рази більшим. І відповідним перетворювачем до нього. За сумарною ціною не менше 4500 доларів. Масою за 50 кг. Тут же виникла б необхідність купувати більш потужні АКБ. Ставити інший контактор. І ще багато чого.
На закінчення не зайве повідомити, що дешевий електромобіль задовольняє більшості вимог до автомобіля можливий. Ми прийшов до такого висновку з таких міркувань: 1. Електромобіль в бюджетному варіанті може проїхати до 100 км за день. 2. Основний шлях більшості людей живуть і працюють в місті з дому до роботи і назад не перевищує 50-60 кілометрів, а це основний щоденний маршрут. І дійсно якщо подумати, то стає ясно, що цей основний маршрут з'їдає багато грошей на бензин, при тому, що половину часу в дорозі люди стоять в пробці. При цьому бензин продовжує споживатися, а електромобіль в цей момент коштує не споживаючи ні одного вата енергії. Крім цього властивість акумуляторів таке, що при просте вони трохи самопідзаряджатися. Так, що для електромобіля це вигідно в двійні. 3. Електромобіль може радувати власника дешевизною експлуатації, динамічністю, здатністю пересуватися в тих місцях, де знаходження каганця заборонено. Їзда відбувається в повній тиші. 4. У світі йде процес електрифікації транспорту. Автовиробники розробляють серійні електромобілі. У найближчі роки електромобілі почнуть сходити з конвеєрів масовим потоком.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ НА САЙТІУ даній статті ми розглянемо пристрій і принцип роботи коробки перемикання передач тракторів «Кіровець» К-700 і К-701, тому що їх будова повністю ідентично. Також наведемо основні моменти в регулюванні, обслуговуванні і ремонту даного механізму .... Всякий раз, коли автомобіль потрапляє в аварію, діють сильні кінетичні сили. У будь-якій аварії присутня певна кількість енергії. Фактичні цифри варіюються в залежності від швидкості і маси автомобіля, а також від швидкості і маси ... Приводні ремені агрегатів двигуна є предметом регулярного технічного обслуговування автомобілів. Гучний свист, погана зарядка акумулятора і навіть перегрів - це симптоми, які повинні спонукати вас перевірити приводні ремені вашого двигател ... |
Електромобіль своїми руками за ТРИ ДНІ! Відео покрокова інструкція створення саморобного електромобіля!
Команда ентузіастів з Австралії поставила задачу по переробки звичайного автомобіля в електромобіль. Завдання начебто не складна (коли знаєш як), але ось терміни вражають ...
День перший
Зазвичай конвертація автомобіля в електромобіль займає від 6 до 12 місяців. Ми поставили собі за мету зробити це за тиждень. Хотілося б щоб на дорогах було більше електромобілів, але для цього потрібно знайти способи знизити час і витрати на переробку. У майбутньому було б непогано побачити авто сервіси по переробці звичайних авто в електричні.
Над проектом я працював разом зі своїм другом Майклом з Гилонг, штат Вікторія. Ми вирішили переробити його Daihatsu Charade (та ж модель що і у мене) за допомогою недорогого пакета запчастин для переробки, китайського виробництва.
Кілька останніх місяців ми готувалися до проекту, закуповуючи необхідні запчастини, і виготовляючи відсутні компоненти (такі як муфта і адаптер підключення електродвигуна до коробки передач). При налагодженні постійного підприємства по переробці, такі речі можуть бути автоматизовані. Наприклад адаптер КПП вже переведений в CAD формат, тому може бути налагоджено виробництво цих деталей за допомогою лазерного різання. Також ми підготували детальний план робіт і кошторис, які будуть опубліковані в допомогу іншим ентузіастам.
Я також запросив багатьох зацікавлених в електромобілях людей щоб вони взяли участь в нашому проекті по переробці. Багато погодилися приїхати і вчора у нас було близько 10 осіб, за допомогою яких ми зробили набагато більше роботи ніж планувалося. Всі були дуже організовані і самостійно знаходили собі заняття в проекті, а навички деяких були просто дивовижні. У нас були механіки, інженери, малярі, відео та фото оператори, електрики, а моя дружина Rodemary готувала на всіх їжу!
У перший день ми видалили з автомобіля двигун внутрішнього згоряння і всі системи з ним пов'язані, такі як вихлопна і паливна. Також ми встановили електродвигун і коробку передач, підключені один до одного. А також змонтували кріплення двигуна до корпусу автомобіля і почали виготовляти платформу для установки акумуляторів. За моїми підрахунками і за допомогою такої чудової команди ми зробили роботу на яку було відведено 3 дня.
Командна робота була відмінною, багато хто з тих хто нам допомагав взяли відгул на роботі і отримали море позитивних емоцій. Командна робота зі створення електромобіля - це круто!
Відео - день перший:
День другий
Ранок суботи, щойно прокинувся після дуже довгого дня в п'ятницю. разом з нами під одним дахом ночувало ще 6 осіб:
Ми закінчили установку набору батарей в задній частині авто і навіть з'єднали їх між собою. Задня частина автомобіля виглядає як закінчений продукт, що не може не радувати!
Більш складна конструкція рами для акумуляторів в передній частині майже готова (будуть ще зварювальні роботи всередині відсіку для вирівнювання піддону). Сьогодні ми встановимо піддон, зачистили і пофарбуємо.
Виготовлена проводка для приладів і встановлено вольтметр. Спасибі Joel!
Двигун і коробка передач встановлені, закріплені і перевірені. Michael, John і команда - відмінна робота!
Erick встановив вакуумний насос, залишилося підключити його.
Скоби для проводки кабелів під днищем авто встановлені залишилося закінчити проводку.
Сьогодні нам належить встановити конвертер постійного струму, вимикач вакуумного насоса, зарядку батарей, аварійне гальмо і блок управління. Потім все це підключимо.
Прогрес другого дня був менш помітний, тому що в основному це були "доробки" першого дня, проводка і установка дрібного обладнання всередині машини. Візуально це не так вражає як демонтаж ДВС і монтаж електродвигуна з коробкою.
Як би там не було ці кроки можуть зайняти кілька місяців у конструкторів-одинаків.
Якщо порівнювати цей проект до проектом мого першого електромобіля то тут за перший день було зроблено стільки ж скільки я зробив за перші 6 місяців! У другий день ми зробили роботу наступних 5 місяців моєї самостійної роботи. Зараз ми на стадії завершення проводки - я був на цій стадії за 3 дня до тест драйву. Сьогодні я сподіваюся ми виведемо цього малюка на прогулянку!
Спочатку я планував закінчити проект за тиждень і трохи нервував з приводу того як багато людей відгукнулося допомогти. Я думав все це відверне мене від самих робіт по конвертації. Незважаючи на це сталося цілком протилежне - завдяки всім цим людям ми так багато зробили. Я не думаю що це було б можливим якби працювали тільки Майк і я. Можна зробити висновок про те що роботи з виготовлення деяких деталей займають багато часу. Для наступного проекту треба буде розробити план робіт щодо прискорення таких робіт. Наприклад зробити шаблон для виготовлення піддонів для батарей.
Відео - день другий
день третій
Після довгого робочого дня, до 11 години вечора ми виїхали на перший тест-драйв в новому електромобілі Майкла. Всього через 3 дні після початку робіт!
Вчора я майже весь день розбирався з підключенням трубок електро-насоса і для цього треба було виготовити кілька перехідників. Також ми зробили проводку силових кабелів під дном автомобіля. Ендрю зробив відмінну роботу по підключенню всіх 12 вольтів і 96 вольтів. Плата контролера, яка прийшла разом китайським набором відмінно встала на своє місце і ми її швидко підключили.
Вранці ми зачистили і пофарбували піддон для передніх акумуляторів і встановили його вже після ланчу. Всі роботи по металу виконані чудово. А фарбування виконана дуже професійно, тому все виглядає просто супер!
Нам багато допомагали в цей день. На якомусь етапі одна група робили проводку під автомобілем, інша заливала масло в трансмісію, а третя виготовляла відсутні деталі.
До вечора ми були так близько до завершення що все додали темп. Нарешті завершено всі з'єднання під капотом і встановлена вся електрика. Насамперед ми перевірили всі 12 вольт прилади щоб переконатися що все працює при включеному "запалюванні", після цього підключили 96 В джерело живлення і перевірили Ваккумний насос гальмівної системи і конвертер постійного струму. Після невеликих налаштувань перемикача вакуумного насоса гальма заробили як треба. Після чого підключили конвертер до 12 В системі, він працював відмінно.
У підсумку ми підключили останній кабель двигуна і запустили мотор. На щастя він крутив колеса в потрібному напрямку на стенд. Незважаючи на сильний дощ ми не могли втриматися від першої поїздки. Спочатку зробили кілька кіл навколо будівлі - все працює відмінно, незважаючи на збільшений вага, завдяки новій підвісці Майка. Двигун працює дуже тихо і можна дуже швидко перемикати передачі без зчеплення. Всі були дуже задоволені першим тест-драйвом.
Залишалося ще пару невеликих проблем таких як невеликий витік масла з трансмісії, а також прискорення автомобіля здавалося слабким (піковий струм був менш 100А) швидше за все через який-небудь помилки в підключенні. У неділю ми відпочиваємо а понеділок думаю вирішимо ці проблеми. Також має бути прибирання та косметичні роботи перед тим як проходити офіційний техогляд авто.
В результаті у нас вийшов відмінний проект який завершився на багато швидше ніж планувалося.
Багато картинок і подробиці читайте під катом:
Номер 10. Вольтметр на автомобіль своїми руками.
Напевно, це найпопулярніша електро саморобка для автомобіля. Шкода, китайці відняли у нас можливість зробити її своїми руками! Тепер залишається тільки купити готовий китайський вольтметр і встановити його в вподобане місце. Річ дуже важлива, особливо для старих іномарок - такий вольтметр покаже несправність генератора на ранній стадії:
Номер 9. Тюнінг приладової панелі на ВАЗ своїми руками
Ще одна популярна електросамоделка - звичайно ж, це тюненге панелі приладів! Ну, там, шкали білі встановити, светодіодик поставити, під карбон окремі елементи розфарбувати.
Знову ж таки, в наш час потрібно просто купити в магазині готову панель і поставити її в авто:
Не намагайтеся це повторити))
Номер 8. Красива сигналізація своїми руками на трансформаторі Тесли
Трансформатори Тесли або котушки Тесла, запатентовані ще в 1896 році, їх під силу виготовити будь-якому електролюбітелю, навіть з гуманітарною освітою.
Такий генератор являє собою два налаштованих на однакову частоту коливальних контура з магнітною зв'язком між індуктивностями. Завдяки резонансу генерує дуже висока напруга, що виявляється у вигляді красивих іскор. Схем повно в інтернеті, при установці на машину виглядає дуже красиво: 
Номер 7. Енергія з вихлопних газів за допомогою елементів Пельтьє
Вихлопні гази мають значну тепловою енергією. Разом з вихлопними газами з мотора несеться близько 50% загальної теплової енергії, що виділяється паливом при згорянні в циліндрах двигуна.
Ці величезні запаси енергії відлітають в атмосферу землі, а замість її використання на машині встановлено електрогенератор з низьким ККД, який з'їдає у двигуна близько 3л.с або 500 грам пального на кожні 100 км. 
Тepмoелeктpічecкій гeнepaтop НЕ інновація, принцип роботи цього пристрою заснований на застосуванні ефекту Пельтьє, який був відкритий ще в 1821 році. Суть ефекту полягає в виникненні електрорушійної сили в замкнутому електричному ланцюзі, що складається з двох послідовно з'єднаних різнорідних матеріалів за умови, що на місцях контактів буде підтримуватися різниця температур. Тepмoелeктpічecкій гeнepaтop, завдяки цьому явищу, здатний перетворювати теплову енергію в електричну.
Елементи Пельтьє доступні і в інтернеті і багато їх збереглося ще з радянських часів! 
Якщо одну поверхню тepмoелeктpічecкого гeнepaтopа направити до кaтaлітічecкoму дoжігaтeлю, чия температура може досягати 700 градусів за Цельсієм, а іншу сторону залишити холодної за допомогою спеціального матеріалу з низькою теплопровідністю, то вдасться домогтися достатньої різниці температур, яка завдяки ефекту Пельтьє забезпечить ефективну вироблення електроенергії.
Номер 8. Плавне включення і виключення ламп ближнього світла фар.
Багато хто думає, що плавне включення світла фар це понти і іграшки! Типу, красиво, звичайно, коли фари плавно розпалюються або плавно гаснуть, але користі від цього немає! Це абсолютно не так! Вся справа в тому, що опір холодної вольфрамової дроту дуже не велике, раз в 5 менше, ніж у розпеченій .... Це призводить до сумного результату, погляньте на графік: 
На графіку немає чисел, так як важливо розуміння процесу - ви бачите десятикратний сплеск струму на початку жовтого графіка? Нехай він і триває долі секунди, але «ударна» навантаження в ці миті призводить до прискореної деградації спіралі (нитки розжарювання) - якщо прибрати цей момент, лампи зможуть працювати майже вічно!
В інтернеті повно схем вирішення цієї проблеми, від простих, до найскладніших. Я вважаю, що оптимальним варіантом є схеми з використанням ШІМ - вони найбільш економічні, ефективні і надійні! Ось одна з таких схем: 
У двох словах про логіку роботи цієї конструкції:
1. У режимі очікування струм споживання не перевищує декількох міліампер, він витрачатися стабілізатор в холостому режимі. Реле знеструмлено, лампа не горить. На входах 2 і 3 (Pb3, Pb4) контролера +5 В, на виходах 5 і 6 (Pb0, Pb1) «0».
2. При включенні штатним вимикачем ближнього світла, на вхід оптопари надходить харчування, транзистор відмикається, на вході Pb3 з'являється «0» і запускається ШІМ, який починає подавати сигнал на вихід Pb0. Напруга змінюється плавно від «0» до 5 вольт. 3. Через транзистор VT1, сигнал надходить на затвор силового Pcan MOSFET транзистора. Тут мабуть варто сказати про необхідність VT1. Ємність затвора потужних MOSFET-ів досить велика, і цілком може випалити вихід контролера, і по сему використаний такий своєрідний драйвер на малопотужному транзисторі. Звичайно схему цілком моно дещо спростити, виключивши VT1, і навантаження просто включити через Ncan MOSFET. Затвор тоді треба включити через резистор. Але така схема має ряд недоліків. По-перше, виходить не стандартна схема включення ламп (зазвичай в машинах один з висновків ламп кинутий на масу), і по-друге, при роботі ШІМ будуть «тягнутися» фронти імпульсів, що буде призводити до розігріву силового транзистора.
4. Після того, як напруга на навантаженні досягне напруги живлення, і ШІМ припинить роботу, тобто на виході Pb0устанвітся +5 В, через 200 мс, + 5В з'явиться і на виході Pb1. Чи спрацює реле Rel1, і своїми контактами «закоротити» перехід стік-витік силового транзистора. З точки зору автора, таке рішення значно підвищує надійність всієї конструкції в цілому. Реле працює в дуже «легкому» режимі, і транзистор теж розвантажується.
5. Це був цикл включення - тепер розглянемо те, як схема вимикається: природно, все відбувається в зворотному порядку. Спочатку відключається реле Rel1, і потім починає відпрацьовувати ШІМ на зменшення напруги на навантаженні.
6. А ось тепер вже про «фішки» - режим «ввічлива підсвітка», затримка відключення фар ближнього світла на запрограмований час, що господар спокійно міг вийти з машини і дійти до будинку не переламавши ноги в темряві!
У контролера є висновок Pb4, і геркон. При кожній подачі на вхід Pb4 сигналу «0» буде відбуватися перемикання режимів «по колу», а на підтвердження цього фари будуть мигати стільки раз, який режим в даний момент инициализируется. Тобто одне міганіе- затримка дорівнює = 0, два миготіння = 10 секунд горіння фар, 3 миготіння = 25 секунд, 4 миготіння 35 секунд, і так, по колу ....
Конструктивно для реалізації схеми взято мало не найдешевший і найпоширеніший контролер Tiny13, в корпусі SOIC8, і, до речі, краще брати саме SOIC, за характеристиками мікросхеми в цих корпусах мають кращі параметри у порівнянні з DIP-ами. Власне принципова схема в порівнянні з попередньою версією практично не змінилася. Сенсом нової розробки було якраз дещо спростити монтаж, зробити його більш логічним і стандартним, відмовитися від «екзотики», зокрема від «рассипухі» контактів програмування і досить рідкісного, хоч і відмінного за характеристиками реле. Діоди, і оптопару я теж вибрав найбільш що ні на є поширені, і дешеві. Так само в процесі монтажу і пробної експлуатації виявилося що є деякі проблеми з кнопкою завдання інтервалів «ввічливій підсвічування». Зробити її герметичною, ціла завдання, по сему вирішено було просто поставити для управління цією функцією маленький геркон. Що б перемкнути режими (що робити думаю доведеться далеко не часто ..) маленький магнітик знайдеться завжди. Все інше цілком стандартне, і найпоширеніше. Без особливого збитку для працездатності конструкції і розмірів транзистори цілком можна замінити на звичайні, в корпусах ТО92, і ТО220, так само і стабілізатор 7805, теж на ТО92. Схему друку звичайно при цьому зміну краще дещо змінити. Єдине, що мабуть слід при такій переробці всю «навішення» зафіксувати термоклеем. Плата розробила під абсолютно стандартний корпус для виробів. Всі висновки виконані авто-проводами, і використаний герметичний авто-роз'єм.
Для програмування контролера на платі вдалося розмістити стандартний роз'єм ISP, що виявилося дуже зручним.
На схемі тонкими лініями позначені ще кілька елементів, необхідність в яких кожен вирішує для себе. Хоча на друкованій платі можливість їх установки передбачена. Світлодіоди HL1, HL2, і їх резистори індикація наявності живлення на схемі, і харчування контролера. Сказати тут особливо нічого-просто дуже зручно. І що блокують ємності по входах. Перешкодити не завадять, а ось від імпульсних перешкод вас позбавлять.
Фотографії готового пристрою: 
Номер 5. Саморобний автономний підігрівач для автомобіля.
На п'ятому місці знаходиться дуже корисне і економічний пристрій - автономний підігрівач для автомобіля. Напевно, кожному приємно сідати в теплу машину і не зношувати двигун роботою в мороз!
Схем і готових пристроїв існує величезна кількість - але мені найбільше подобається та, де в піддон з маслом занурюють електричний нагрівач від пральної машини. За 20-30 хвилин роботи він досить прогріває масло, що двигун легко заводиться і прогрівається буквально за хвилину!
Номер 4. Електричний ежектор води в циліндри.
«Авто на воді» такими інструкціями забитий інтернет! Вся справа в тому, що 50% теплової енергії вилітає в трубу - ласий шматочок для винахідника.
Книг на цю тему написано багато, якщо ви знайдете спосіб подавати в мотор 10% води (по відношенню до кількості палива), то ви поліпшите тепловий режим, зніміть зони локального перегріву, краще перемішаєте паливо, і досягнете його економії!
Особливо важливо це реалізувати, якщо ви будете будувати турбіну Тесли у себе в глушнику - наявність пара зробить роботу турбіни особливо ефективною!
Номер 3. Електричне мотор-колесо для руху в пробках і використанні енергії гальмування.
Автомобіль масою одну тону при швидкості 60км \ ч має кінетичної енергією 140кДж (або 40вт * год), але, енергію ви втрачаєте при кожному гальмуванні, ще й колодки зношуються. І генератор постійно працює, 3л.с. від'їдає від мотора.
Але ж велосипедні і скутерного мотор-колеса існують дуже давно. Будь-яке з них може виконувати роль генератора, повертаючи гальмівну енергію в мережу. А якщо поставити хорошу літієвої батареї, то накопиченої енергії вистачить, що б повзти в пробці з черепашачою швидкістю .... знову ж використовуючи це мотор-колесо. 
Номер 2. Стартер-генератор, схема «старт-стоп»
Ще один спосіб відмови від генератора, який з'їдає неймовірну кількість енергії в силу свого низького ККД - це перехід до схеми «старт-стоп», коли на двигун ставлять спеціальний маховик, який виконує роль і стартера і генератора.
Такі машини поширені в Євросоюзі і на авторазборке цілком можна купити частини такого авто і встановити на свою ластівку.
Ефект від використання такої системи дуже великий! Справа не тільки в тому, що в пробці або на світлофорі двигун буде вимкнений, а й в тому, що сучасний стартер генератор набагато більш ефективний, ніж старовинний стартер і генератор на вашому авто! 
Крім того, вам знадобиться досить серйозне втручання в схему автомобіля, в процесі якого ви можете відмовитися і від ключів запалювання, зробивши модну кнопку, яку так само називають «старт-стоп» - це допоможе і від викрадачів, вони не викрадають машини з нестандартною електрикою , де в схему справили серйозне втручання.
До речі, повертаючись до теми стартерів - зараз доступні легкі безколекторні мотори для електро-квадроциклів або електро-веломобілів. При вазі в 6 кг, вони мають потужність 750 Вт і напруга 48 вольт - прекрасно працюють і в режимі генератора і в режимі двигуна. Виглядають вони приблизно так:
Якщо ви мріяли про 48 вольтової бортової електросистеми і хочете мати легкий Li-Poly акумулятор, який легко забирати взимку в кишені додому - то це відмінна можливість перейти на 48 вольт.
Тут ми бачимо як одне поліпшення тягне за собою інше - варто зробити першу електросамоделку, як захочеться переробити майже весь автомобіль!
Номер 1. ламінарними турбіна для утилізації енергії вихлопних газів.
Не важко собі уявити яка неймовірна енергія вилітає «в трубу» у вигляді вихлопних газів - близько 50% тільки за теплової енергії, а є ж ще кінетична енергія вихлопних газів, які продовжую розширюватися у вихлопній трубі.
Цю енергію прекрасно використовують турбонагнетатели, які з її допомогою підвищують тиск повітря на вході в мотор. Природно, нею можна обертати і генератор - турбогенератор. Хоча, «автомобільна мафія» автоконцернів-виробників машин, не поспішає ставити такі генератори, вони ж мають велику собівартість, ніж традиційні!
Крім того, лопатки турбіни створюють протитиск на виході газів з двигуна, що не є добре! Однак, більше 100 років тому, геніальний Нікола Тесла запатентував ламінарними (або безлопатева) турбіну - вона не створює перешкоди, так як вся складається з щілин: 
Якщо ви нічого не чули про неї раніше, то наберіть в пошуку « турбіна Тесли»І ви побачите купу посилань, починаючи від Вікіпедії і закінчуючи сайтами ентузіастов.Турбінная ефективність (ККД) газової турбіни Тесла становить вище 70% і досягає більш 95%. Але не варто плутати турбінну ефективність з ефективністю двигуна, який використовує цю турбіну. Осьові турбіни, які зараз використовуються в парових установках і реактивних двигунах, мають ефективність близько 60-70% ...
Принцип дії безлопастной турбіни заснований на тому, що якщо направити потік рідини, або газу по плоскій поверхні, то цей потік почне захоплювати за собою цю поверхню. Така поведінка обумовлена тим, що найперший шар молекул, прилеглих до площини - нерухомий. Наступний шар рухається дуже повільно, наступний трохи швидше і так далі.
Це може здатися дивним, але від вихлопних газів турбіна розганяється до декількох тисяч обертів на хвилину і відмінно забирає енергію вихлопних газів!
Тепер, тільки залишилося вирішити, які з саморобок для автомобіля вам по зубах - як бачимо, є на будь-який рівень божевілля, сміливості та ентузіазму.