Електровелосипед в стилі чопера. Максималка: 56км / год. Запас ходу: до 150км.
Почну з передісторії.
Я люблю катати на велосипеді і не тільки катати, але і по можливості використовувати такий вид транспорту для переміщення з пункту А в пункт Б.
У лютому 2015 роки я перебрався ненадовго жити в Чорногорію, прихопивши з собою свій велосипед. Місто, де я жив, не ставився до рівнинним: там дорога була або вниз, або вгору. В черговий раз помираючи на підйомі в гору, я вирішив, що потрібно з цим щось робити. Потрібен електровел!
Ну що ж, сідаємо за профільні форуми і пару тижнів вивчаємо суть питання. Надивившись на кастомниє «шахід байки» (це вів в купі проводів), потроху намалював для себе картинку того, що хочеться.
2. Надійність і простота.
Невелике пояснення: підвісний двигун - непросте, крім того, ланцюг і зірки потрібно змащувати, і вони будуть зношуватися, те ж саме і двигуни, які кріпляться безпосередньо до кареточного вузлу. Хоча при такому підході є можливість зробити трансмісію, що благотворно позначиться на динаміці розгону і максимальної швидкості, але не на довго. Поясню, так як можливо не всі в курсі. 2 самий простих варіанти - це планетарка, але вони довго не живуть від електромоторів і розвалюються. Звичайна система, як на багатьох гірських велосипедах з декількома (зазвичай від 6 і більше) зірочками і перекиданням, але на жаль, цей варіант відпав також швидко, так як там ланцюг буде зношуватися в середньому через 1000км, а зірки проживуть близько 3 тис., І це я дуже оптимістично налаштований.
Загалом, вибір припав на безредукторного мотор колесо.
3. Готові просторові рами хороші, але вони нагадують мені кросові мотоцикли, це зручно, надійно, швидко і т.д. Але, на жаль, поки не підходять мені з естетичних міркувань + чималу вагу.
4. Звичайний кросськантрі також не зовсім те, що я хотів би бачити.
Таким чином, вибір припав на щось типу чоппера або круізера. Довго думав, робити з амортизацією чи ні, в результаті вирішив, що перший проект - пробний, так що немає сенсу варити раму з нуля (тим більше, що це влетить в копієчку), в загальному, вирішив що обійдуся тим, що знайду.
І ось, на початку літа я повернувся в Одесу і вирішив, що пора починати.
Після недовго пошуку був придбаний велосипед Nirve Cannibal. Далі кіловатний мотор-колесо і стандартний контролер до нього. Обмовлюся: спочатку хотів МК (мотор-колесо) на 3кВт, але вирішив, що цього буде забагато.
примірка:
Підготовка рами: потрібно було посилити дропаути, щоб вісь МК НЕ провернула, благо рама залізна, і проблем особливо не виникло, просто наварили 8мм пластини і обточити.
Фото не дуже, але іншого не знайшлося, в загальному, Масістія вийшло:
Також довелося приварювати кріплення для дискового гальма.
Після почалися пошуки батареї. Замовляти безпосередньо з Китаю готову загрожувало тим, що нарвуся на неякісний товар, та й цінник там не сказати, що був дуже смачним. У місцевих магазинах теж біда. Загалом, пошук рішення затягнувся на місяць-два. Але в підсумку були куплені Li-Pol пакети на 38А * год, і з них зібрана батарейка 48V. Вирішивши перестрахуватися, збірку віддав на аутсорос хлопцям з досвідом.
В результаті вийшла акумуляторна батарейка 48V 38А * год або 1,8 кВт * год з BMS на 60А * год. 100% заряджений при 54.6V, контролер відрубує при 42V.
Розмір одного осередку приблизно 28см * 22см * 0,8 см. При їх складанні між пакетами повинен стояти плоский жорсткий діалектрики, зазвичай використовують ДСП, фанеру, пластик.
Спочатку було зібрано з використанням ДСП, але товщина готового примірника була не дуже, переробили вже з іншого прокладкою (я без поняття від чого це і як називається).
Батарейка приміряється в корпус:
Розміри корпусу:
Тепер щодо корпусу для батарейки. Було перебрано багато макетів, матеріалів, форм. У підсумку зупинився на варіанті з картинки зверху.
Робив з алюмінієвих куточків 15 * 15 і (вибачте за мій французький) якоїсь фігні, знайденої на балконі. Перероблявся корпус кілька разів, так як в процесі перебували косяки. І так, короб повинен був бути міцним, так як вага батарейки в остаточному вигляді 13 з гаком кг. Короб кріпиться на болтах зсередини, бокова стінка на саморезах (був варіант на неодімових магнітах, але він не виправдав очікування). Також додатково короб був обтягнутий стрейч плівкою, а зверху кожзам. Зараз вже з готовим варіантом можна зробити зі скловолокна, якщо захочеться феншуя.
Після приготування коробки рама вирушила на доопрацювання і фарбування, в рамі були висвердлені отвори, вставлені гайки і обварені. Так як нижня труба рами досить близько від дороги в силу конструкції, до неї була приварена додаткова підсилює пластина. Були вкорочені виступи верхньої і нижньої труби після підсідельного штиря, на які кріпиться крило, так як вони заважали колесу встати більш глибоко. Рама фарбувалася порошковою фарбою. Шар вийшов досить пристойний, він прикрив місця зварювання: як доробок, так і заводський зварювання, швів практично не видно.
Спочатку були встановлені гальмівні ручки з датчиками (при затиснутому гальмі колесо не крутиться, якщо тиснути газ) Але після невеликої обкатки стало зрозуміло, що в принципі вони і не потрібні, тому дроти з ручок були демонтовані (менше проводів - менше «шахід дизайну») . Загалом, на кермі залишився тільки один провід від курковою ручки газу.
Колеса: заднє 26 "з покришкою 3 дюйма, переднє 28" 1,75. Гальма - дискова механіка Tektro і Avid BB7. Диски 180мм. Передня зірка на 44 зуба, задня на 18.
Підходячи до кінця, опишу тестові заїзди.
Перший заїзд був близько 25 км, після 17 км відмовила електрика: спочатку підозри впали на те, що перегрівся контролер, так як спочатку він знаходився в коробі з батарейкою, але пізніше з'ясувалося, що банально погано спаяли пакети між собою. Так, шлях, що залишився до будинку я подолав на педалях, з огляду на вагу велосипеда (45 кг плюс-мінус), не найкращий накат (у безредукторних МК є така фіча), не найкраще співвідношення зірок і посадки їздця, вважаю, що все пройшло більш чим добре.
Пізніше були випробування на 100 км, і проводилися вони зі знятою ланцюгом, щоб не зіпсувати кінцевий результат. Хочеться сказати, що запас ходу сильно залежить від манери їзди, зустрічного вітру і власне від самої дороги. Одна і та ж дистанція при тесті на 100 км сильно відрізнялася по середній швидкості, хоча що в першому, що в другому випадку по закінченню заїзду в батарейці залишилося близько 25% заряду. До речі, зарядка займає близько 3 годин.
Їхати одне задоволення, посадка дуже зручна, можна їхати кілька годин, не статут.
За витратами:
Рама (велосипед в зборі) з доробками і фарбуванням: 600 $
Батарея з коробкою: 600 $
Мотор-колесо + обід + контролер і всяка дрібниця: 250 $
Транспортні витрати: ~ 50 $
Ну може ще щось по дрібниці, чого не пригадаю.
Ну і навздогін ще кілька фото:
З цієї інструкції ви дізнаєтеся як своїми руками зробити велосипед чоппер і при цьому зовсім недорого.
При складанні саморобної чопера я намагався по можливості використовувати якомога більше компонентів з старих велосипедів і непотрібних матеріалів.
За основу для саморобного чопера я взяв старий 25-річний жіночий гоночний велосипед Wisp Raleigh. У підсумку я перетворив його в досить непоганий круїзерів.
Що потрібно для складання саморобного чопера:
- Велосипед донор.
- Зварювальний апарат.
Я використовував зварювальний апарат Clarke 105EN. - Сталеві труби для вилки.
Повинні бути досить міцними, щоб не згиналися під впливом сильних навантажень. - Сталеві труби для подовження рами після її розрізання.
Зварити дві труби різного діаметру легше, ніж дві труби одного діаметру, і крім того конструкція з труб однакового діаметра менш міцна. Тому діаметр труб повинен бути або трохи менше, ніж труби рами (щоб їх можна було вставити всередину обрізаних труб), або більше (щоб можна було вставити в них труби рами). Вибирайте труби однакового діаметра тільки, якщо ви професіонал в галузі зварювання. - Кілька листів стали.
Я використовував сталеві листи товщиною 1,4 мм, які відмінно підійшли для пластин на круїзерів. - Нові ланцюга.
Після збільшення розміру рами потрібно ланцюг набагато більшого розміру. Купіть дві недорогих ланцюга і з'єднайте їх разом. - Трубозгинаючого машина.
Вона стане в нагоді, якщо ви захочете значно змінити кути рами і при цьому не обрізати подовжувальні труби під кутом.
Отже, приступаємо до роботи. Збірку чопера почнемо з виготовлення вилки.
Крок 2: Виготовлення вилки для чопера.
Спершу нам потрібно дістати відповідну вилку.
Спочатку необхідно:
- Демонтувати передню частину велосипеда - зняти кермо, винос, рульову колонку і відкрутити вилку.
- Розташувати велосипед так, щоб при їзді рульова колонка перебувала на оптимальній висоті. На даному етапі не турбуйтеся з приводу кутів. Виміряйте необхідну довжину вилки.
Як видно з фотографії, я встановив велосипед на лавці приблизно на необхідній висоті і виміряв відстань від верхньої частини рульової колонки до осі переднього колеса. Вийшло близько 1,22 метрів. Пристойний розмір - у нас має вийти довгий велосипед.
Мені пощастило - я знайшов, де можна придбати хороші труби - я придбав сталеву трубу довжиною 2,44 метра всього за 4 долари. - Потім за допомогою кутової шліфувальної машини розріжте трубу навпіл. Далі поставте вертикально дві труби і обточити їх кінці шліфувальним верстатом, щоб вони стали однакового розміру (дивіться фото вище).
Крок 3: Виготовлення дропаутов для вилки.
На даному етапі вилка для нашого саморобного чопера вдає із себе всього лише дві трубки. В такому стані на неї ніяк не можна встановити колесо, так що нам належить зробити пару дропаутов.
На фотографії вище показано, що у нас повинно вийти.
Дропаути вилки обов'язково повинні бути міцними. Для їх виготовлення я скористався кількома сталевими пластинами завтовшки близько 3 мм, які ідеально підійшли.
Прикладіть дропаути з вилки велосипеда на сталеву пластину, як показано на фотографії вище. Відзначте контури, за якими далі ви зможете вирізати дропаути для вилки чопера.
За допомогою кутової шліфувальної машини виріжте зі сталі дві заготовки дропаутов.
Так як кутова шліфувальна машина (показана на фотографії вище) не дозволяє з необхідною точністю вирізати деталі, то дропаути вилки будуть трохи відрізнятися за розмірами. Я затиснув дропаути вилки в лещатах і на шліфувальному верстаті підрівняв краю.
На фотографії показані дропаути після обробки шліфувальним верстатом. Чим рівніше поверхня, тим краще буде контакт з колесом.
Затисніть дві деталі разом, як показано на фотографії вище, і виріжте гнізда для осей. Діючи таким методом, ви будете впевнені, що за допомогою кутової шліфувальної машини ви зможете вирізати два ідентичних гнізда. Не поспішайте - НЕ виріжте занадто велике гніздо, щоб потім колесо вашого чопера НЕ вискакувало з дропаутов. Необхідно виточити гніздо такого розміру, щоб вісь колеса в ньому сиділа досить щільно. Поступово підганяйте вісь колеса під гніздо до тих пір, поки воно не буде повністю йому відповідати. Потрібно домогтися точної відповідності без люфту, як це вийшло у мене (дивіться на фотографії нижче).
Далі слід приварити дропаути до вилки. Щоб утримати дропаутов в вилці, я скористався магнітним утримувачем. Коли я приварюють дропаути, я зробив помилку - я розташував їх прямо по центру труби, хоча їх слід було приварити їх ближче до одного з країв. Я помітив свою помилку тільки під час тестової поїздки, коли спиці колеса почали шкребти по внутрішній стороні труби вилки. На щастя у мене було інше колесо, яке підійшло краще, але в будь-якому випадку врахуйте мою помилку.
Злегка приваріть дропаути до вилки, як показано на фотографії вище. Перевірте правильність їх установки. Коли переконаєтеся, що все добре, надійно приварити дропаути. Час, витрачений раніше на виготовлення рівних країв, зараз має окупитися сторицею.
Крок 4: Виготовлення верхівки для вилки.
Отже, у нас вже є вилка у вигляді двох труб з привареними до них дропаутамі.
Щоб оснастити різьбленням верхню частину вилки нам буде потрібно кілька гайок, болтів і шайб. Я купив пачку болтів M10, гайки і кілька дешевих шайб розміром M10 (діаметр 10 мм). Такий комплект обійдеться зовсім недорого і його можна знайти в будь-якому господарському магазині.
Зберіть болт, шайбу і гайку. Приварите кожну грань гайки до шайбі.
Викриття болт, щоб залишилася тільки гайка з приварений шайбою.
І нарешті приваріть шайбу з гайкою способом, показаним на фотографії вище. Тепер у вас вийшло достатню міцне кріплення на верхній частині вилки, в яке ми може вкрутити болт.
Крок 5: Вилка для чопера своїми руками (перший етап виготовлення).
Підіб'ємо підсумки - у нас є дві труби з привареними дропаутамі з одного боку і з привареною гайкою з іншого боку.
Продовжуємо виготовлення вилки для саморобного круїзерів.
Відріжте ноги у вилки зі старого велосипеда. Постарайтеся зробити підставу максимально плоским.
Використовуючи шматок картону як шаблон, накресліть півколо навколо труб нової вилки, як показано на фотографії вище. Обведіть маркером форму корони для нової вилки. За допомогою кутової шліфувальної машини ображати корону по обведений контуру. Не поспішайте - дуже важливо домогтися максимально правильної форми.
Прикріпіть колесо до дропаутов. Це дозволить встановити необхідну ширину вилки. Далі розташуйте шток з короною між трубами вилки. Якщо на попередніх етапах ви все зробили акуратно, то шток з короною встане рівно на своє місце. Використовуючи інший шматок картону відзначте і виріжте три отвори, через які будуть проходити три труби. Таким чином у нас вийде картонний шаблон, який ми будемо використовувати для виготовлення базисної пластини і верхньої пластини. Ображати картон, щоб він придбав приємну акуратну форму.
Виготовляємо базисну пластину. Використовуючи картонний шаблон, виріжте пластину з листової сталі. Для цієї мети я використовував лист сталі товщиною 1,4 мм, на якому зазначив два зовнішніх отвори (через які йдуть ноги вилки). За допомогою кутової шліфувальної машини ображати сталевий лист так, як показано на фотографії вище, щоб у вас вийшла базисна пластина. Приварите базисну пластину до корони вилки. Працюйте акуратно, постарайтеся, щоб частинки розплавленого металу не потрапили на обойму підшипника!
Далі ми повинні зробити винос. Можете просто відрізати верхню частину існуючого виносу. Я ж вирішив виготовити винос з нуля, так як у мене вже була сталева труба, яка ідеально відповідала внутрішньому діаметру штока вилки.
Використовуючи кутову шліфувальну машину, відріжте один кінець труби під кутом 45 градусів, як показано на фотографії вище.
Укоротите трубу, як показано на фотографії вище, щоб її довжина підходила під болт штока і клин. Все, виготовлення саморобного виносу закінчено. Ви можете пропустити ці кроки, якщо просто відріже верхню частину від існуючого виносу.
Встановіть новий винос на шток вилки, як показано на фотографії вище. Ще раз розмістіть шток і корону між ногами вилки. Попросіть кого-то допомогти вам тримати все разом. Я ж просто скріпив все компоненти ременем. Верхні гайки рульової колонки повинні знаходитися приблизно на один дюйм нижче верху вилки.
Якщо ви все зробили правильно і добре відцентрувати базисну пластину, то приварите її до вилки.
Крок 6: Вилка для чопера своїми руками (другий етап виготовлення).
Отже, у нас є дві труби вилки, приварені до штоку і короні. Далі нам необхідно зробити верхню пластину, за допомогою якої ми з'єднаємо всі разом.
Щоб вирізати необхідну форму з листа стали, нам буде потрібно виготовлений раніше картонний шаблон. Відзначте на сталевому листі центри двох ніг вилок і болта виносу. Так як я використав болти діаметром 10 мм, то по центру вилки я просвердлив отвір діаметром 15 мм і отвір діаметром близько 10 мм для болта виносу. Не важливо, що діаметр отвору більше діаметра болтів, так як при складанні ми все одно будемо використовувати шайби.
Просвердлена верхня пластина.
Пластина, прикріплена болтами до верху вилки. Не звертайте уваги на затиск, який утримує болт. Ми поговоримо про нього пізніше.
Отже - вилка готова. Труби приварені до базисної пластині, яка в свою чергу приварена до корони вилки. Ми виготовили верхню пластину і надійно закріпили її за допомогою болтів.
Саморобний чопер з встановленої виделкою. Вилка виглядає непогано, але щоб на велосипеді можна було кататися, нам доведеться серйозно модифікувати раму, якої ми і займемося на наступному етапі.
Крок 7: Рама для чопера своїми руками (перший етап збірки).
Спочатку гарненько подумайте, що ви збираєтеся робити з рамою. Я довго не міг вирішити будь-що можна перетворити свою раму, але врешті-решт у мене вийшла непогана рама для чопера.
Рама до різання (перевернута).
Після обрізки каретка стала ближче до переду велосипеда. Далі нам потрібно подовжити раму.
На фотографії вище показана після обрізки. Тепер шляху назад немає. Я хочу залишити подвійну верхню трубу, яка відмінно виглядатиме на саморобному чоппере. Так що я обрізав її максимально близько до задньої втулки.
На наступному етапі необхідно зробити макет нової конструкції рами. Дуже важливо встановити колеса, щоб виміряти необхідну висоту рами. Для створення цього макета я підпер каретку і подовжив раму за допомогою декількох тонких труб. Я помітив, що подвійна верхня труба розташована занадто низько, тому щоб встановити сідло на необхідній висоті, мені довелося трохи зігнути верхню трубу. Якщо ви випадково зламаєте верхню трубу, наприклад, розколіть в місці зварного шва, то для ремонту вам доведеться скористатися зварюванням. Я дійсно випадково зламав раму і вирішив цю проблему за допомогою зварювання.
Мене цілком влаштовувала форма і конструкція нової рами, так що наступним кроком я зайнявся подовженням рами за допомогою установки двох сталевих труб в проміжку від каретки до двох труб, що йдуть внизу від підсідельної труби.
Щоб правильно обрізати дві труби, мені довелося скористатися вимірами з макета. Так як був змінений кут нижньої труби, то поруч з кареткою довелося створити невеликий вигин. Для цього мені довелося скористався трубозгинальні машини. На фотографії вище добре видно для чого знадобився вигин.
На даному етапі підсідельна труба ні до чого не прикріплена - вона просто бовтається. Ось далі ми нею і займемося - закріпимо її нижню частину.
Використовуючи шматок картону як шаблон, я виготовив пластину з листа стали, яку розмістив під підсідельною трубою і приварив пластину до верху горизонтальних труб. Таким способом я збільшив міцність з'єднання двох нових труб із задніми трубами. Потім я приварив підсідельну трубу до пластини.
Тепер давайте звернемо увагу на верхню трубу. Знову ж верхня труба просто бовтається - вона ще ні до чого не прикріплена.
Я зробив ще одну пластину з листа стали. На фотографії це не показано, але я за допомогою кутової шліфувальної машини виготовив гніздо в підсідельною трубі, в яке вставив сталеву пластину і потім я приварив її до підсідельною трубі. Таким способом я збільшив міцність з'єднання і зменшив навантаження на зварений шов. Потім я приварив дві верхні труби до сталевій пластині.
Крок 8: Рама для чопера своїми руками (другий етап збірки).
Наступним кроком потрібно приєднати ще одну сталеву трубу між кареткою і верхньою трубою. Тим самим ми змінимо місце розміщення підсідельною труби, яка зараз спрямована до задньої частини рами.
На фотографії вище показано, як за допомогою картонного шаблону я виготовив з листа стали пластину і приварив її до нової сталевій трубі. Правильно підібрати кут вдалося тільки з декількох спроб, тому намагайтеся тільки злегка приварити, щоб в подальшому в разі чого легше було ламати, шліфувати і повторно варити.
Максимально точно визначте правильну довжину труби, щоб вона не зачіпала вісь каретки, якщо виявиться занадто довгою. Також переконайтеся, що трубка заходить в каретку, але не дуже глибоко.
Повністю зварена рама для саморобного чопера.
Крок 9: Виготовлення сідла для чопера.
Я збираюся в повній мірі скористатися перевагою наявності подвійний верхній труби і встановити на неї сідло.
Сідло буде представляти із себе просту конструкцію з дощок, пеноматериала і шкіри.
Я скріпив болтами дві дошки і просвердлив в дереві отвори до пластини нижче. Я добре зафіксував сідло за допомогою болтів і гайок.
За допомогою потужного будівельного степлера я прикріпив піноматеріал до дерева.
Використовуючи степлер я прикріпив шкіру до сідла.
Крок 10: Руль для чопера своїми руками.
Наступний крок - це встановлення керма.
Встановити кермо можна трьома різними способами:
- Використовувати існуючий кермо.
У моєму випадку це був, який не підходив для установки на чопер. - Виготовити власний кермо.
Якщо у вас є сталеві труби, то ви можете виготовити кермо за допомогою трубогибочні машини або шляхом різання і зварювання труб по необхідній формі. - Використовувати інший кермо.
Я знайшов кілька старих рулів, якими і вирішив скористатися.
Спочатку нам потрібно виготовити затиск.
Я скористався знімним замком з донорського сідла.
На фотографії вище показано кріплення сідла, встановлене на кермо. Вийшло досить непогано, так що ми скористаємося цією конструкцією.
Приварити затискачі кріплення сідла до верхньої пластині.
Приварите затиск від сідла до верхньої пластині і встановіть кермо в кріплення.
Тепер у нас вийшло повністю регульоване кріплення для керма.
Крок 11: Гальма для саморобного чопера.
Якщо ви збираєтеся використовувати ті ж колеса, що йшли в комплекті з велосипедом, то на даному етапі у вас не повинно виникнути проблем.
Мене не влаштовували 27-дюймові колеса, які йшли з велосипедом, і я вирішив змінити їх на більш стійкі 26-дюймові колеса для. При цьому мені довелося трохи змінити підвіску гальм.
Під час зварювання завжди накривайте мокрою тканиною, щоб не пошкодити її зварювальним апаратом.
Я розрахував, де потрібно встановити кліщовий гальмо і приварив пластину на пір'я заднього трикутника. Зверніть увагу, що монтажний отвір розташоване не по центру, що відбулося через помилки в розрахунку розмірів моєї рами.
Перед остаточною зварюванням перевірте правильність установки і нормальну роботу кліщового гальма.
Приварена пластина і встановлений кліщовий гальмо.
Я використовував запасний гальмівний важіль, який зняв з іншого велосипеда.
Крок 12: Збірка чопера і тестування.
Зберіть велосипед і зробите тестову поїздку.
Я вирішив відмовитися від існуючої системи і перетворити велосипед в.
Через інтернет за 24 долари я купив одношвидкісний адаптер, яким просто замінив існуючу систему перемикання передач.
Так як тепер велосипед став набагато довше, то мені довелося придбати дві недорогі ланцюга (по два долари кожна) і з'єднати їх разом.
Фото саморобного чопера.
Крок 13: Завершення складання чопера.
Розберіть велосипед. За допомогою шліфувального верстата і шліфувального диска зачистите велосипед від бризок і крапель зварювання.
Пофарбуйте раму і вилку. При цьому проявляйте обережність - захистіть кільця підшипників і всі місця з різьбленням від попадання фарби. Щоб уникнути патьоків фарби, наносите фарбу в кілька тонких шарів.
Крок 14: Додаткові зміни конструкції чопера.
Мені трохи набрид велосипед, так що я вирішив зробити деякі зміни.
Я розібрав велосипед і відрізав задню частину.
Крок 15: Вирівнювання задньої частини.
Я відрізав задню частину маленького гірського велосипеда.
Вона була від двухподвесного велосипеда, так що я використовував кутову шліфувальну машину, щоб відшліфувати зайві деталі рами.
Крок 16: Встановлення більш низьких подовжувальних труб.
Я відрізав дві труби і приварив їх, щоб подовжити раму.
Крок 17: Саморобний чопер готовий.
Я приварив ще дві довгі труби зверху. Потім пофарбував і зібрав велосипед.
Тепер заднє колесо оснащене ножним гальмом, так що мені більше не потрібен старий задній гальмо, троси та важелі.
Я сподіваюся, що вам у пригоді ця інструкція по збірці чопера своїми руками!
Чоппери з'явилися як варіант мотоциклів, які переробили для вуличних гонок. Але з часом мотоцикли чоппери почали випускатися серійно, і вони перетворилися в окремий вид мототранспорту.
Перші чоппери з'явилися ще в тридцятих роках минулого століття, але популярність байкерський рух отримало вже в післявоєнні роки. Велика кількість однакових мотоциклів спонукало деяких умільців створювати ексклюзивні мотоцикли, які згодом і стали праобразом класичного чопперра.
Чоппер: відзнаки
Найяскравіші відмінності чопперів від інших мотоциклів, це подовжений, високий кермо, який додає чопер епатажності. Також варто відзначити відсутність глибокого заднього крила, а в деяких моделей навіть повна відсутність переднього.
Крім цього чопер може похвалитися заднім Великим Широким Колесом, як його називають байкери. Це широке заднє колесо-каток, яке також є істотною відмінністю чопера від звичайного байка.
Також чоппери мають невеликий за обсягом, схожий на краплю бак, і низька посадка водія, яка відповідає невимушеному і вальяжно стилю байкера.
Якщо розглядати фото чопперів, можна відзначити велику кількість хромованих елементів. Варто відзначити, що чопер не розрахований на швидку їзду, як на спортивних байках, тому двигун мотоцикла працює в основному на низьких оборотах і не має яскраво вираженої динаміки гоночних мотоциклів. Чоппер - це статусний мотобайк, який розрахований на комфортну їзду, а не на швидкісні гонки.
Ще одна відмінність чопера - м'які амортизатори і досить високий крутний момент, який дозволяє їхати не поспішаючи на високих оборотах. Найближчим «родичем» чопера є круизер - мотоцикл, який створений для дороги.
Найвідоміші виробники чопперів
Найпопулярніший чопер - це, звичайно ж, легендарний Harley Davidson. Мати американський чопер, це мрія кожного байкера. Варто відзначити, що мотоцикли Харлєї популярні вже кілька десятиліть, і давно вже стали загальним символом хорошого байка. Якщо говорити про інших виробників, то досить таки непогані чоппери Honda, особливо Honda, VT 750 DC Black Spirit, VT 1300 CXA Fury і інші мотоцикли цієї лінійки.
Останнім часом почали з'являтися міні чоппери. Це такий же чопер, але в мініатюрі. Звичайно, технічні параметри міні чопера будуть трохи відставати від свого великого побратима, але за то щоб покататися на таке диво, не потрібно мати прав.
Чоппер своїми руками
Чоппер задоволення не з дешевих, але справжнього байкера цим не зупинити. Ось і з'являються на наших дорогах перероблені чоппери, які за технічними характеристиками нічим не поступаються заводським агрегатів.
Якщо ви вирішили зібрати чопер своїми руками, для початку знайдіть відповідного донора, який стане базою для вашого чопера. Найлегший варіант - це зробити чопер з «Уралу». Даний мотоцикл вже має практично все, що потрібно для класичного чоппера. Вам доведеться лише трохи поворожити з заднім колесом і подовжити кермо для чопера. Якщо ви хоч трохи розбираєтеся в техніці, проблем у вас не повинно виникнути. Крім «Уралу» чоппери роблять на базі мотоцикла «Дніпро», також популярними донорами є «Іж» або «Мінськ». Додаткові деталі беруться від автомобілів ВАЗ або ЗАЗ.
Ну а далі вже все залежить від вашої фантазії, тільки ви можете знати який чопер, ви хочете і відповідно його затюнингован. Сьогодні купити хромовані накладки, крила або вихлопні не складає великих труднощів, але з допомогу цих деталей, ви подаруєте своєму чопер.
У цієї мобільної пісочниці з елементами виживання гравці можуть створювати не тільки різні верстати і зброю, а й транспортні засоби. На даний момент часу найбільшою популярністю користується мотоцикл або чопер, так як його легше зібрати в порівнянні з іншою технікою і для нього є вже всі деталі. Втім, не варто думати, що зробити це буде просто - вам знадобиться витратити чимало часу на пошук всіх запчастин. Якщо ж у вас виникли проблеми з цим, то ви можете прочитати наш гайд про те, як створити мотоцикл в Last Day on Earth: Survival.
Що потрібно для створення мотоцикла в Last Day on Earth: Survival
Насамперед відзначимо, що вам потрібно буде відкрити креслення мотоцикла. Ви зможете зробити це після досягнення 6-го рівня - вам доведеться витратити 2 очка крафта. Після цього ви зможете дізнатися, які деталі необхідно знайти, щоб зібрати власну мототехніку. В цілому доведеться відшукати понад 100 різних запчастин. З їх списком можна ознайомитися трохи нижче:
- 20 деталей двигуна;
- 10 проводів;
- 2 колеса для мотоцикла;
- 30 болтів;
- 10 підшипників;
- 20 гумових деталей;
- 30 одиниць металобрухту;
- 1 кермо (зубець, вилка) мотоцикла;
- 1 бензобак мотоцикла;
- 4 базових рюкзака.
Необхідно буде також створити каркас мотоцикла на підлозі свого притулку. Для цього підлогу повинен мати 2-й рівень. Сама конструкція займе в приміщенні площа 2 на 2 метри. На її будівництво у вас піде 5 болтів, 5 залізних злитків і 10 соснових дощок. Загалом, матеріалів знадобиться сила-силенна і зараз ми розповімо вам, де їх можна буде добути.
Як знайти деталі для чопера - де шукати бензобак
Деталі двигуна - предмети середньої рідкісні речі, які можна використовувати для крафта не тільки мотоцикла, але і всюдихода (ATV). Вони нечасто випадають в локаціях з зеленим рівнем небезпеки, тому ми радимо шукати їх в бункерах «Браво» або «Альфа». Вони тоді випадають з ящиків, скинутих у вигляді гуманітарної допомоги. Якщо ж ви не відчуваєте браку грошей, то можете купити коробочку з запчастинами у внутрішньоігровому магазині за золоті монетки, що купуються за реальну валюту.
Провід (кабелі) - широко поширені предмети, які можна без проблем знайти в коробках, що лежать в локаціях з зеленим рівнем небезпеки.
Колеса мотоцикла - ви можете спробувати відшукати їх в скриньках, що лежать в локаціях з жовтим рівнем небезпеки, однак зі 100-відсотковою вірогідністю вони виявляються в бункері «Альфа» на 1-му нижньому рівні в останньому приміщенні. Якщо ж ви не відчуваєте браку грошей, то можете купити коробочку з запчастинами у внутрішньоігровому магазині за золоті монетки, придбання яких здійснюється за реальну валюту.
Болти - ще один досить поширений матеріал, частенько лежить в коробках, які перебувають в локаціях з зеленим рівнем небезпеки. Якщо ви хочете прискорити їх отримання, то ми радимо відвідати території з жовтим або навіть червоним рівнем загрози.
Підшипники - ці деталі знадобляться вам для збірки не тільки чопера, а й іншої техніки, включаючи всюдихід, вантажівка і вертоліт. Їх не можна назвати рідкісними, так як вони часто випадають з коробок в зелених локаціях, однак ми все ж радимо вам відвідати жовті регіони або спробувати дістатися до гуманітарного вантажу.
Гумові деталі - нарівні з підшипниками вони є універсальними запчастинами, використовуваними для створення маси різних пристроїв. Однак зустрічаються вони набагато рідше, тому на збір 20 одиниць доведеться угробити чимало часу. Як правило, їх можна відшукати в локаціях з жовтим рівнем загрози. Вони також зустрічаються в бункері «Браво» і в місцях падіння літака.
Металобрухт - на перший погляд марний, але на ділі має масу корисних властивостей. По-перше, його можна виплавити в залізні злитки. По-друге, він необхідний для крафта транспорту. Вам буде потрібно 30 одиниць металевого брухту. На щастя, знайти його досить легко - потрібно просто розкривати коробки і скрині в локаціях з зеленим рівнем загрози. Плюс великі обсяги металобрухту можна знайти на трупах інших вижили.
Кермо мотоцикла - виявити цей предмет буде нелегко, так як на даний момент часу він зустрічається всього в одному місці - на 1-му нижньому рівні бункера «Альфа». Втім, ви можете також придбати його в магазині за реальну валюту. Правда, ймовірність випадання керма з коробки не дуже висока.
Бензобак мотоцикла - ще один рідкісний предмет, який ввели разом з нижніми рівнями бункера «Альфа». Як ви напевно вже здогадалися, шукати його доведеться саме там. На жаль, він генерується випадковим чином, тому при вашому першому проходженні підземної споруди його і зовсім може там не опинитися, тому пройдіть його кілька разів.
Базові рюкзаки - прості для крафта вироби. Ви зможете створити їх вже на початкових рівнях. Для цього будуть потрібні мотузки (падають з звичайних зомбі) і рослинні волокна (видобуваються з кущів майже на будь-яких локаціях).
Здобувши всі ці деталі, ви зможете приступити до складання мотоцикла, що є дуже корисним транспортним засобом, що дозволяє швидко переміщатися по різних локаціях без витрати дорогоцінної енергії. Правда, їздити на ньому по бездоріжжю і перетинати річки не вдасться.
Як і для чого можна використовувати мотоцикл
Після завершення всіх робіт над чоппером в меню мотоцикла з'являться опції для заправки техніки, її розмальовки та зберігання в ній предметів. Ці розділи називаються наступним чином: «Перефарбовування», «Багаж» і «Залити / Вилити».
На глобальній карті крім опцій «Бігти» і «Йти» ви побачите напис «Їхати». Вона дозволить вам переміщатися в ті чи інші локації так само швидко, як при використанні бігу, але енергія при цьому не витрачатиметься. Зате почне витрачатися бензин. У бак мотоцикла можна залити 200 одиниць пального. Після прибуття на локацію ваша мототехніка буде припаркована неподалік від місця, де персонаж з'являється на екрані.
перефарбування мотоцикла
Для фарбування чопера в інший колір вам знадобиться шаблон і фарби. Відшукати схему можна буде в 1-м нижньому рівні бункера Альфа. В даний час в грі представлено 10 різних кольорів для мотоцикла, але в майбутньому ця цифра напевно буде збільшена.
Як заправити мотоцикл
Ви зможете як налити, так і вилити бензин з чопера. Для того щоб додати паливо розмістіть бензин (каністра) або пляшку з бензином в потрібному слоті і виберіть опцію «Залити». Якщо ви хочете вилити пальне, то розмістіть порожню пляшку в слоті і виберіть опцію «Вилити» (в багажі повинен бути порожній слот).
- З одного каністри бензину можна отримати 25 одиниць палива для мотоцикла. Сама каністра при використанні зникає.
- З однієї пляшки з бензином можна отримати 10 одиниць палива для мотоцикла. Після її використання в багажі чопера з'явиться одна порожня пляшка.
Рівень палива у мотоцикла можна поглянути або в його меню, або на екрані карти (відображається у вигляді додаткової панельки неподалік від шкали з енергією). Знайти бензин же можна в інших мотоциклах, є звичайними декораціями - просто зливайте його в порожні пляшки.
багаж
Мотоцикл має 3 вільних слота для зберігання різних предметів. Для транспортування великої кількості речей він мало підходить, тому завжди беріть з собою рюкзак. Втім, до появи всюдихода чопер залишається найкращим транспортним засобом в грі.
Чоппери спочатку були варіантами, які переробляли для вуличних гонок. Однак пізніше їх стали випускати серійно і вони перетворилися в окремий тип мотоциклетного транспорту.
Перші з них з'явилися ще в тридцятих роках двадцятого століття. Але по-справжньому популярним байкерський рух стало після війни. Так як випускалося велика кількість однакових мотоциклів, окремим оригіналам хотілося виділитися, і вони почали створювати ексклюзивні моделі.
Чоппер: характерні ознаки
Найбільше чопер відрізняється від інших мотоциклів подовженим і високим кермом. Заднє крило глибоке при цьому відсутня, а у деяких немає і переднього. Ще одним відзнакою є широке заднє колесо або, правильніше сказати, Велике Широке Колесо. Так його називають байкери.
Чоппери мають невеликий бак і характерну низьку посадку. Швидка їзда - не для них. Тому агресивної динамікою тут і не пахне. Цей мотоцикл - статусний і розрахований на максимальний комфорт, а не на швидкісні ралі.
Також можна відзначити м'які амортизатори і високий крутний момент, коли можна спокійно, не напружуючись, їздити на високих оборотах. Близьким «братом» його вважається круизер.
"Урал": чопер своїми руками
Такий мотоцикл є далеко не дешевим задоволенням. А красиво жити не заборониш, епатажно шикувати адже хочеться! Тому і на наших дорогах з'являються перероблені чоппери, які не тільки не поступаються заводським апаратів, а й є яскраво індивідуальними і оригінальними.
Найлегше зробити з «Уралу» чопер. На ньому вже є все, що необхідно. Потрібно лише попрацювати з заднім колесом і подовжити кермо. Той, хто розбирається в техніці, зможе реалізувати ці завдання. Нерідко роблять не тільки з «Уралу» чопер, але і з «Дніпра», «Іжа» і «Мінська». Все необхідне при цьому запозичується у ВАЗа або ЗАЗу.
Решта залежить від фантазії і можливостей. Сьогодні можна ще й придбати хромовані деталі: крила, вихлопні труби або накладки - і перетворити звичайний «Урал» в абсолютно ексклюзивну річ.
бюджет
Отже, розглянемо докладніше, як зробити з «Уралу» чопер. Перше, що потрібно зробити, прийнявши рішення про переробку, це порахувати всі необхідні матеріали. Звичайно, коли є навик роботи з металом, а також обладнання, то все значно спрощується. Але, як правило, початківці мотоциклісти нічого цього не мають, тому основна частина грошей піде на матеріал і, звичайно, на мотоцікл- «донор» з усіма необхідними документами.
Як зробити з «Уралу» чопер: покрокова інструкція
рама
Ця частина дуже важлива на будь-якому мотоциклі, адже від неї залежать тип і зовнішній вигляд транспорту. Для чопера раму злегка подовжують і розширюють для заднього колеса.
Ззаду зазвичай збільшують довжину на п'ять-п'ятнадцять сантиметрів, в залежності від самого байка. Попереду необхідність подовження виникає для того, щоб отримати «американську посадку». Тоді управління системою гальм і КП переносять на стрижень, що знаходиться перед мотором. Але в разі, наприклад, «Уралу Вовка» в цьому не буде потреби, так як у нього вже реалізована саме така конструкція.
Заднє колесо найкраще використовувати не ширше двохсот десяти міліметрів, щоб не довелося зміщувати карданний вал.
Зсув кута нахилу передньої вилки
Цю переробку застосовують досить часто, але до неї ставляться неоднозначно. Справа в тому, що збільшення нахилу більше тридцяти трьох градусів призводить до істотного погіршення керованості мотоцикла. Тому до такої зміни слід підходити максимально обережно.
інші доопрацювання
Іноді під конічні підшипники встановлюють чашки, занижують лінію сідла (якщо подовжували раму), подовжують передні труби і так далі.
При необхідності зварювання труб в першу чергу потрібно домогтися міцності шва. Тому бажано заздалегідь потренуватися, щоб навчитися працювати з електрозварюванням.
Проблема може виникнути і з рівністю рами. До цього потрібно поставитися дуже серйозно і лише після того, як колеса будуть котитися слід у слід, можна її варити.
У разі появи нестиковок на стадії складання не варто вдаватися до кувалди. Збої трапляються досить часто, але найкраще набратися терпіння і домогтися відповідності спочатку реальної збірки підготовленому кресленням.
В крайньому випадку можна віддати роботу в руки професіоналів. Тоді стильний «Урал-чопер», фото якого ви бачите, буде на фініші і у вас.