Кочівник. Саморобний міні-чоппер

Електровелосипед в стилі чопера. Максималка: 56км / год. Запас ходу: до 150км.

Почну з передісторії.

Я люблю катати на велосипеді і не тільки катати, але і по можливості використовувати такий вид транспорту для переміщення з пункту А в пункт Б.

У лютому 2015 роки я перебрався ненадовго жити в Чорногорію, прихопивши з собою свій велосипед. Місто, де я жив, не ставився до рівнинним: там дорога була або вниз, або вгору. В черговий раз помираючи на підйомі в гору, я вирішив, що потрібно з цим щось робити. Потрібен електровел!

Ну що ж, сідаємо за профільні форуми і пару тижнів вивчаємо суть питання. Надивившись на кастомниє «шахід байки» (це вів в купі проводів), потроху намалював для себе картинку того, що хочеться.

2. Надійність і простота.

Невелике пояснення: підвісний двигун - непросте, крім того, ланцюг і зірки потрібно змащувати, і вони будуть зношуватися, те ж саме і двигуни, які кріпляться безпосередньо до кареточного вузлу. Хоча при такому підході є можливість зробити трансмісію, що благотворно позначиться на динаміці розгону і максимальної швидкості, але не на довго. Поясню, так як можливо не всі в курсі. 2 самий простих варіанти - це планетарка, але вони довго не живуть від електромоторів і розвалюються. Звичайна система, як на багатьох гірських велосипедах з декількома (зазвичай від 6 і більше) зірочками і перекиданням, але на жаль, цей варіант відпав також швидко, так як там ланцюг буде зношуватися в середньому через 1000км, а зірки проживуть близько 3 тис., І це я дуже оптимістично налаштований.

Загалом, вибір припав на безредукторного мотор колесо.

3. Готові просторові рами хороші, але вони нагадують мені кросові мотоцикли, це зручно, надійно, швидко і т.д. Але, на жаль, поки не підходять мені з естетичних міркувань + чималу вагу.

4. Звичайний кросськантрі також не зовсім те, що я хотів би бачити.

Таким чином, вибір припав на щось типу чоппера або круізера. Довго думав, робити з амортизацією чи ні, в результаті вирішив, що перший проект - пробний, так що немає сенсу варити раму з нуля (тим більше, що це влетить в копієчку), в загальному, вирішив що обійдуся тим, що знайду.

І ось, на початку літа я повернувся в Одесу і вирішив, що пора починати.

Після недовго пошуку був придбаний велосипед Nirve Cannibal. Далі кіловатний мотор-колесо і стандартний контролер до нього. Обмовлюся: спочатку хотів МК (мотор-колесо) на 3кВт, але вирішив, що цього буде забагато.

примірка:

Підготовка рами: потрібно було посилити дропаути, щоб вісь МК НЕ провернула, благо рама залізна, і проблем особливо не виникло, просто наварили 8мм пластини і обточити.

Фото не дуже, але іншого не знайшлося, в загальному, Масістія вийшло:

Також довелося приварювати кріплення для дискового гальма.

Після почалися пошуки батареї. Замовляти безпосередньо з Китаю готову загрожувало тим, що нарвуся на неякісний товар, та й цінник там не сказати, що був дуже смачним. У місцевих магазинах теж біда. Загалом, пошук рішення затягнувся на місяць-два. Але в підсумку були куплені Li-Pol пакети на 38А * год, і з них зібрана батарейка 48V. Вирішивши перестрахуватися, збірку віддав на аутсорос хлопцям з досвідом.

В результаті вийшла акумуляторна батарейка 48V 38А * год або 1,8 кВт * год з BMS на 60А * год. 100% заряджений при 54.6V, контролер відрубує при 42V.

Розмір одного осередку приблизно 28см * 22см * 0,8 см. При їх складанні між пакетами повинен стояти плоский жорсткий діалектрики, зазвичай використовують ДСП, фанеру, пластик.

Спочатку було зібрано з використанням ДСП, але товщина готового примірника була не дуже, переробили вже з іншого прокладкою (я без поняття від чого це і як називається).

Батарейка приміряється в корпус:

Розміри корпусу:

Тепер щодо корпусу для батарейки. Було перебрано багато макетів, матеріалів, форм. У підсумку зупинився на варіанті з картинки зверху.

Робив з алюмінієвих куточків 15 * 15 і (вибачте за мій французький) якоїсь фігні, знайденої на балконі. Перероблявся корпус кілька разів, так як в процесі перебували косяки. І так, короб повинен був бути міцним, так як вага батарейки в остаточному вигляді 13 з гаком кг. Короб кріпиться на болтах зсередини, бокова стінка на саморезах (був варіант на неодімових магнітах, але він не виправдав очікування). Також додатково короб був обтягнутий стрейч плівкою, а зверху кожзам. Зараз вже з готовим варіантом можна зробити зі скловолокна, якщо захочеться феншуя.

Після приготування коробки рама вирушила на доопрацювання і фарбування, в рамі були висвердлені отвори, вставлені гайки і обварені. Так як нижня труба рами досить близько від дороги в силу конструкції, до неї була приварена додаткова підсилює пластина. Були вкорочені виступи верхньої і нижньої труби після підсідельного штиря, на які кріпиться крило, так як вони заважали колесу встати більш глибоко. Рама фарбувалася порошковою фарбою. Шар вийшов досить пристойний, він прикрив місця зварювання: як доробок, так і заводський зварювання, швів практично не видно.

Спочатку були встановлені гальмівні ручки з датчиками (при затиснутому гальмі колесо не крутиться, якщо тиснути газ) Але після невеликої обкатки стало зрозуміло, що в принципі вони і не потрібні, тому дроти з ручок були демонтовані (менше проводів - менше «шахід дизайну») . Загалом, на кермі залишився тільки один провід від курковою ручки газу.

Колеса: заднє 26 "з покришкою 3 дюйма, переднє 28" 1,75. Гальма - дискова механіка Tektro і Avid BB7. Диски 180мм. Передня зірка на 44 зуба, задня на 18.

Підходячи до кінця, опишу тестові заїзди.

Перший заїзд був близько 25 км, після 17 км відмовила електрика: спочатку підозри впали на те, що перегрівся контролер, так як спочатку він знаходився в коробі з батарейкою, але пізніше з'ясувалося, що банально погано спаяли пакети між собою. Так, шлях, що залишився до будинку я подолав на педалях, з огляду на вагу велосипеда (45 кг плюс-мінус), не найкращий накат (у безредукторних МК є така фіча), не найкраще співвідношення зірок і посадки їздця, вважаю, що все пройшло більш чим добре.

Пізніше були випробування на 100 км, і проводилися вони зі знятою ланцюгом, щоб не зіпсувати кінцевий результат. Хочеться сказати, що запас ходу сильно залежить від манери їзди, зустрічного вітру і власне від самої дороги. Одна і та ж дистанція при тесті на 100 км сильно відрізнялася по середній швидкості, хоча що в першому, що в другому випадку по закінченню заїзду в батарейці залишилося близько 25% заряду. До речі, зарядка займає близько 3 годин.

Їхати одне задоволення, посадка дуже зручна, можна їхати кілька годин, не статут.

За витратами:

Рама (велосипед в зборі) з доробками і фарбуванням: 600 $
Батарея з коробкою: 600 $
Мотор-колесо + обід + контролер і всяка дрібниця: 250 $
Транспортні витрати: ~ 50 $
Ну може ще щось по дрібниці, чого не пригадаю.

Ну і навздогін ще кілька фото:

В Як побудувати чопер своїми руками. Частина 1.

Здорово покататися на незвичайному велосипеді, якого немає ні у кого більше? Болгарку в руки, і вперед, пиляти свій обридлий стелс!
Ще знадобиться хороша сварка. Особисто я варю аргоном. Як і де шукати обладнання - залишимо за рамками даного матеріалу, скажу тільки, що нічого сверхунікального тут немає.
Отже, нам знадобиться звичайний складаний стелс, повністю комплектний. Це важливо, т. К. Буде використано понад 90% його деталей. Відсутня доведеться діставати окремо. Також знадобиться додатковий метал - труби для пір'я вилки, для подовження рами, додаткова ланцюг також для подовження і ще деяка дрібнота, цілком доступна.
Отже, починаємо.
1.

У нас не вистачає рідного керма і сам исходник з втулкою "торпедо", а за планом варто оснащення велосипеда швидкісною трансмісією. Якщо залишити одношвидкісний варіант - це це простіше, не треба вести фурнітуру для тросів. Переробка в многоскоростной найбільш трудомістка, т. К. Треба вести проводку, робити кріплення для гальм, заднього перемикача і т. Д.

Перша видовищна операція - розкрій. Помахати болгаркою - і все, шляху назад немає!
2.

Важливо правильно правильно визначити місця різання і розміри різу.
3.

Тепер підганяємо нові елементи рами. Верхня труба складається з рідного підсідельного штиря і додаткової труби. Зараз визначаються габарити майбутнього велосипеда. Розрахунок проводиться виходячи з росту того, хто буде переважно їздити. В даному випадку був необходімм великий діапазон регулювання, це практично 100% універсальний варіант, що і визначило конструкцію рами в цілому.
5.

Звернемо увагу на обрізку підсідельною труби і на прямокутний профіль під кареткою - це одна з ключових деталей конструкції.
6.

Дуже важливо ретельно підігнати і зафіксувати для зварювання всі труби. Верхню поки знімаємо. З'єднання проводяться просто встик. Аргонова зварювання дозволяє зробити надійні шви.
7.

Прямокутний профіль-перехідник потрібен для сполучення передньої частини рами з довгими новими пір'ям. З прямокутної плоскої деталлю сполучати труби дуже просто.
8.
Ширина профілю обрана з запасом, рівним його приблизно двократної висоті. Цифр я наводити не буду - кожен проект індивідуальний, дивіться суть і ідеї.

Підгонка новий нижніх пір'я до старих. Діаметр труб приблизно дорівнює. Задню частину рами має сенс розігнути по ширині, щоб пір'я були повністю прямі по всій довжині. Вигнуті прікареточние частини пір'я видалені. Можна також вигнути назад проштамповки під колесо - для цього треба забити всередину пера щось кругле і конічний і потім витягнути це щось назад. Сміливіше розгинайте пір'я - і ви зможете поставити тридюймовим покришки!
9.

Тепер можна все зварити. Я звичайно не обварюються відразу все, а поки збираю на прихватках.
10.
Наступного разу займемося виделкою, ось тепер прийшла пора її зняти з рами.

У цієї мобільної пісочниці з елементами виживання гравці можуть створювати не тільки різні верстати і зброю, а й транспортні засоби. На даний момент часу найбільшою популярністю користується мотоцикл або чопер, так як його легше зібрати в порівнянні з іншою технікою і для нього є вже всі деталі. Втім, не варто думати, що зробити це буде просто - вам знадобиться витратити чимало часу на пошук всіх запчастин. Якщо ж у вас виникли проблеми з цим, то ви можете прочитати наш гайд про те, як створити мотоцикл в Last Day on Earth: Survival.

Що потрібно для створення мотоцикла в Last Day on Earth: Survival

Насамперед відзначимо, що вам потрібно буде відкрити креслення мотоцикла. Ви зможете зробити це після досягнення 6-го рівня - вам доведеться витратити 2 очка крафта. Після цього ви зможете дізнатися, які деталі необхідно знайти, щоб зібрати власну мототехніку. В цілому доведеться відшукати понад 100 різних запчастин. З їх списком можна ознайомитися трохи нижче:

20 деталей двигуна;
10 проводів;
2 колеса для мотоцикла;
30 болтів;
10 підшипників;
20 гумових деталей;
30 одиниць металобрухту;
1 кермо (зубець, вилка) мотоцикла;
1 бензобак мотоцикла;
4 базових рюкзака.

Необхідно буде також створити каркас мотоцикла на підлозі свого притулку. Для цього підлогу повинен мати 2-й рівень. Сама конструкція займе в приміщенні площа 2 на 2 метри. На її будівництво у вас піде 5 болтів, 5 залізних злитків і 10 соснових дощок. Загалом, матеріалів знадобиться сила-силенна і зараз ми розповімо вам, де їх можна буде добути.

Як знайти деталі для чопера - де шукати бензобак

Деталі двигуна - предмети середньої рідкісні речі, які можна використовувати для крафта не тільки мотоцикла, але і всюдихода (ATV). Вони нечасто випадають в локаціях з зеленим рівнем небезпеки, тому ми радимо шукати їх в бункерах «Браво» або «Альфа». Вони тоді випадають з ящиків, скинутих у вигляді гуманітарної допомоги. Якщо ж ви не відчуваєте браку грошей, то можете купити коробочку з запчастинами у внутрішньоігровому магазині за золоті монетки, що купуються за реальну валюту.

Провід (кабелі) - широко поширені предмети, які можна без проблем знайти в коробках, що лежать в локаціях з зеленим рівнем небезпеки.

Колеса мотоцикла - ви можете спробувати відшукати їх в скриньках, що лежать в локаціях з жовтим рівнем небезпеки, однак зі 100-відсотковою вірогідністю вони виявляються в бункері «Альфа» на 1-му нижньому рівні в останньому приміщенні. Якщо ж ви не відчуваєте браку грошей, то можете купити коробочку з запчастинами у внутрішньоігровому магазині за золоті монетки, придбання яких здійснюється за реальну валюту.

Болти - ще один досить поширений матеріал, частенько лежить в коробках, які перебувають в локаціях з зеленим рівнем небезпеки. Якщо ви хочете прискорити їх отримання, то ми радимо відвідати території з жовтим або навіть червоним рівнем загрози.

Підшипники - ці деталі знадобляться вам для збірки не тільки чопера, а й іншої техніки, включаючи всюдихід, вантажівка і вертоліт. Їх не можна назвати рідкісними, так як вони часто випадають з коробок в зелених локаціях, однак ми все ж радимо вам відвідати жовті регіони або спробувати дістатися до гуманітарного вантажу.

Гумові деталі - нарівні з підшипниками вони є універсальними запчастинами, використовуваними для створення маси різних пристроїв. Однак зустрічаються вони набагато рідше, тому на збір 20 одиниць доведеться угробити чимало часу. Як правило, їх можна відшукати в локаціях з жовтим рівнем загрози. Вони також зустрічаються в бункері «Браво» і в місцях падіння літака.

Металобрухт - на перший погляд марний, але на ділі має масу корисних властивостей. По-перше, його можна виплавити в залізні злитки. По-друге, він необхідний для крафта транспорту. Вам буде потрібно 30 одиниць металевого брухту. На щастя, знайти його досить легко - потрібно просто розкривати коробки і скрині в локаціях з зеленим рівнем загрози. Плюс великі обсяги металобрухту можна знайти на трупах інших вижили.

Кермо мотоцикла - виявити цей предмет буде нелегко, так як на даний момент часу він зустрічається всього в одному місці - на 1-му нижньому рівні бункера «Альфа». Втім, ви можете також придбати його в магазині за реальну валюту. Правда, ймовірність випадання керма з коробки не дуже висока.

Бензобак мотоцикла - ще один рідкісний предмет, який ввели разом з нижніми рівнями бункера «Альфа». Як ви напевно вже здогадалися, шукати його доведеться саме там. На жаль, він генерується випадковим чином, тому при вашому першому проходженні підземної споруди його і зовсім може там не опинитися, тому пройдіть його кілька разів.

Базові рюкзаки - прості для крафта вироби. Ви зможете створити їх вже на початкових рівнях. Для цього будуть потрібні мотузки (падають з звичайних зомбі) і рослинні волокна (видобуваються з кущів майже на будь-яких локаціях).

Здобувши всі ці деталі, ви зможете приступити до складання мотоцикла, що є дуже корисним транспортним засобом, що дозволяє швидко переміщатися по різних локаціях без витрати дорогоцінної енергії. Правда, їздити на ньому по бездоріжжю і перетинати річки не вдасться.

Як і для чого можна використовувати мотоцикл

Після завершення всіх робіт над чоппером в меню мотоцикла з'являться опції для заправки техніки, її розмальовки та зберігання в ній предметів. Ці розділи називаються наступним чином: «Перефарбовування», «Багаж» і «Залити / Вилити».

На глобальній карті крім опцій «Бігти» і «Йти» ви побачите напис «Їхати». Вона дозволить вам переміщатися в ті чи інші локації так само швидко, як при використанні бігу, але енергія при цьому не витрачатиметься. Зате почне витрачатися бензин. У бак мотоцикла можна залити 200 одиниць пального. Після прибуття на локацію ваша мототехніка буде припаркована неподалік від місця, де персонаж з'являється на екрані.

перефарбування мотоцикла

Для фарбування чопера в інший колір вам знадобиться шаблон і фарби. Відшукати схему можна буде в 1-м нижньому рівні бункера Альфа. В даний час в грі представлено 10 різних кольорів для мотоцикла, але в майбутньому ця цифра напевно буде збільшена.

Як заправити мотоцикл

Ви зможете як налити, так і вилити бензин з чопера. Для того щоб додати паливо розмістіть бензин (каністра) або пляшку з бензином в потрібному слоті і виберіть опцію «Залити». Якщо ви хочете вилити пальне, то розмістіть порожню пляшку в слоті і виберіть опцію «Вилити» (в багажі повинен бути порожній слот).

З одного каністри бензину можна отримати 25 одиниць палива для мотоцикла. Сама каністра при використанні зникає.
З однієї пляшки з бензином можна отримати 10 одиниць палива для мотоцикла. Після її використання в багажі чопера з'явиться одна порожня пляшка.

Рівень палива у мотоцикла можна поглянути або в його меню, або на екрані карти (відображається у вигляді додаткової панельки неподалік від шкали з енергією). Знайти бензин же можна в інших мотоциклах, є звичайними декораціями - просто зливайте його в порожні пляшки.

багаж

Мотоцикл має 3 вільних слота для зберігання різних предметів. Для транспортування великої кількості речей він мало підходить, тому завжди беріть з собою рюкзак. Втім, до появи всюдихода чопер залишається найкращим транспортним засобом в грі.

97% всіх вітчизняних мотоциклів Урал експортуються в багато країн світу. І тільки три відсотки продаються на території Росії.

Час невблаганно рухається вперед. І з його плином все в нашому житті змінюється. Але вже понад сімдесят років незмінним залишається мотоцикл Урал. Ви не зможете відчути всю гордість за вітчизняний завод мотоциклів Ирбитский, якщо не сиділи за кермом цього мотоцикла. З 1957 року завод випускає мотоцикли і радує своїх клієнтів їх відмінною якістю.

Модельний ряд мотоциклів Урал постійно поповнюється. І краще цього мотоцикла серед вітчизняної мототехніки сьогодні немає. Не тільки на території колишнього Радянського Союзу популярні ці мотоцикли. Наш мотоцикл знають в країнах Америки і Європи, Австралії і Африки. Люблять Урал жителі Іраку та Ірану.

З 1960 року завод займається тюнінгом своїх мотоциклів. Велика частина деталей модернізована. Тюнинговая модель мотоциклів Урал підняла планку якості цієї продукції. Разом з іноземними партнерами модельний ряд мотоциклів постійно вдосконалюється.

Тюнінг мотоцикла Урал зробив цю техніку дуже дорогий, і тільки справжні фанати можуть собі дозволити її купити. З люлькою випускається вісімдесят відсотків мотоциклів. Заводом випускаються не тільки дорожні моделі. Є моделі, призначені для кросових і шосейно-кільцевих змагань. Ще в радянські часи були модернізовані моделі, які призначалися для патрулювання. Вони замість колисок оснащені кулеметом і носієм пускової установки.

Історія мотоцикла Урал дуже багата. Цей мотоцикл став класикою. Велика шана тим людям, які збирають цю техніку, і гордість за нашу промисловість.

Якщо ви володієте мотоциклом Урал, а зовнішній вигляд його вас не влаштовує, і ви постійно заглядати на іноземних красенів, не впадайте у відчай. Можна удосконалити ваш транспортний засіб. Найчастіше купують вітчизняний мотоцикл тільки заради оболонки, а все інше переробляється.

Тюнінг Урал забере у вас багато часу, але це дуже захоплюючий процес, а результат перевершить всі ваші очікування.

Перш, ніж приступати до роботи, познайомтеся в інтернеті з усіма запропонованими модернізаціями і фотографіями мотоциклів.

Визначившись, можна починати роботу. Спочатку переробляємо задню частину рами.

Потрібно розширити маятник.
Зрізати підсідельні труби.
Приварюють вигнуті труби діаметром 28 мм, не менше. Це не тільки красивий декор, це ще і підсилювач-косинка.
Щоб підвіска стала м'якше, задні амортизатори потрібно встановлювати під нахилом.
Коли заднє колесо широке поставите на місце, прослідкуйте, щоб гумова муфта працювала без перекосу.
Підніжки потрібно виносити вперед, вашим ногам буде зручніше.
Раму потрібно подовжити на десять сантиметрів.
Двигун зсувається назад.

Може бути, в цьому випадку посадка буде неправильною. Але для кожного мотолюбителів вона своя, індивідуальна.

Виконавши всі роботи, підбирайте заготовку, можна від коляски, для заднього крила. Якщо ви хочете, щоб воно було глибше, можна вирізати з нього ж пластини і приварити до крила встик.

Починаємо роботи з баком:

За допомогою болгарки видаляєте бардачок.
Також видаляєте горловину і тунель.
Клином розрізається зверху бак.
У задній частині зварюються дві половини. І вваривать горловина і тунель.
Щоб все було герметично закрите, використовуйте епоксидну смолу.

Тепер працюємо з сидінням:

Потрібно вирізати підставу з двохміліметрової стали.
Під неї підкласти тонкий поролон.
Готову конструкцію можна обтягнути або замшею, або шкірою.

Кермо потрібно зробити простим. Все випилюється з цільного шматка металу. Це рукоятка, важіль зчеплення, гальма. Для стійки дзеркала вирізуйте заготовки з восьмимілиметрівій стали. Корпус для дзеркала можна купити в магазині або зробити їх самим у вигляді сфери.

Глушники виводяться на праву сторону.

Ліву випускну трубу, не згинаючи, зваріть.
Права труба залишається штатною, але її небагато потрібно вкоротити в верхній частині, щоб не плавився нога.
Шви зачищаються, поліруються і хромуються.
Щоб вийшов чопперная звук, в глушники можна вставити клапанні пружини від авто.

Двигуни на Уралі можна форсувати. При правильній роботі його потужність збільшується до сорока двох кінських сил.

Відео тюнінгу Урал

Чоппери стали популярними в Америці післявоєнних років. Щоб чимось виділитися серед безликої маси, мобілізовані американці придумали наступне. Вони вирішили видалити зі своїх мотоциклів все зайве.

Все почалося з масивних крил. Більшість мотолюбителів повністю розлучалися з цими деталями. Бак для зменшення ваги мотоцикла зробили мінімально містким. Відмовилися також від двомісного сидіння. На мотоциклах залишали одномісне сидіння на пружинах. Кермо для чопперів робили високими.

Чоппер з Уралу можна зробити. Для цього потрібно знайти спіцованние і нешироке заднє колесо. Гума повинна бути розміром 130-150. Крупніше не потрібно. Розмір колеса визначить, у чому потрібно міняти задню частину рами. Дві приварені v-образні конструкції замінять стандартний маятник.

Для сидіння відмінно виглядатиме стандартна «жаба» від моделі-раритету, наприклад, К-750. Обов'язково потрібно підняти «хребетних» частина рами. Частина рами, що спускається до двигуна від рульової колонки, доповнюється проставкамі, щоб виглядали вони довше.

При телескопічною вилці пір'я можна доварити, щоб вони стали довшими, або повністю зробити їх заново. Подовжені пір'я зажадають встановити додаткову траверсу. Це додасть конструкції необхідну жорсткість. Переднє колесо обов'язково повинно бути більше стандартного, але тонке. Передні гальма не потрібні.

Прибираються дзеркала і поворотники - вони в чопперах не застосовуються. Глушник - тільки з прямотоком. Підніжки потрібно винести вперед - це не обговорюється. Таким чином, виконавши всі необхідні роботи, ви перетворите свій Урал в карколомний чопер.

Системи запалювання для мотоциклів призначені для того, щоб запалити робочу суміш в циліндрах двигуна. На мотоцикла Урал система постійно модернізується. Механічне запалювання має свої недоліки і суттєві. Екатеринбургская компанія запропонувала електронне запалювання на мотоцикл Урал, яке прийнято заводом-виробником.

Тюнінг мотоцикла Урал на фото

Пір'я для вилки підібрав від китайського скутера, вони працюють м'яко, не "сопливих» і там вже є кронштейн для кріплення супорта дискових гальм. Вилку подовжив за допомогою старої восходовской. З'єднав все саморобними перехідниками, додав третю траверсу, щоб зменшити скручування.

Переднє лите колесо на 17 "купив у магазині, а заднє довелося робити самому. Купив докатку на 14" від іномарки, вирізав внутрішню частину, залишивши тільки обід. Потім випиляв електролобзиком з 5-мм листового металу три великих спиці і приварив їх до обода в дерев'яному стапелі. Колесо в зборі разом з покришкою 150 / 70-14 важить майже 15 кг. Маточину і ще кілька деталей замовляв токарям.

Задній маятник зробив з прямокутного профілю, на чотирьох підшипниках. Красиві і якісні зварні шви - справа рук мого друга, зварювальника-самоучки.

Раму збирав по частинах: спочатку зварив задню частину, потім, закріпивши її на дерев'яному стапелі, приварив передню.

Важелі КП і гальма вирізав з листового металу. Машинку для заднього ножного гальма зробив з ручного гальма від скутера. Його цілком вистачає, щоб заблокувати важке заднє колесо.

Бензобак і крила вирішив зробити зі склопластику, так як «видовбувати» їх з металу без спеціальних пристосувань дуже важко. Для виготовлення бака випиляні з щільного пінопласту заготовки скріпив клеєм для стельової плитки. Отриманий «бовдур» обрізав ножем і обробляв наждачним папером, поки не надав йому потрібну форму.

Потім шар за шаром викладав поліефірних смол зі скловолокном (всього 7 шарів). Між шарами вклеїв заливну горловину, зливний кран і два кронштейна для кріплення бака. Після шліфування залив в бак через горловину ацетон, який за кілька хвилин розчинив весь пінопласт. Вийшов легкий і міцний бак на 9 літрів. Робота зі склопластиком - трудомістка і брудна, смола сильно пахне, без респіратора краще і не пробувати.

Крила робив за тим же принципом. Фару виліпив з універсальної шпаклівки з каркасом із сталевого дроту. Відбивач і скло підібрав від автомобільної противотуманки.

Електрику робив сам. Довелося повозитися, щоб заховати дроти в раму і кермо. Стоп-сигнал і габарити - на світлодіодах. Панель приладів взяв від мопеда «Альфа» і трохи допрацював.

Раму пофарбував чорним. Бак, крила і фару - в червоний металік з додаванням перламутрових блискіток. Завдав малюнок, покрив лаком і пополірував.

Над заднім крилом встановив саморобний знімний кофр-спинку. Бічні кришки прикрасив шкіряними сумками, які зшив зі старої куртки. На передню частину рами повісив міні-кофр, зроблений зі старого термоса. У нього поміщається пара свічок і півлітрова пляшка бензину. В результаті вийшов практичний міні-чоппер, який я назвав Nomad ( «Кочівник»).

СПЕЦИФІКАЦІЯ
споруда	Андрій Петров, м Великі Луки
Назва
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Китайський клон 50-кубового хондовского «супер-каву». 4-ступ. КП, зчеплення в масляній ванні, гл. передача - ланцюг.
ШАССИ
Рама дуплексная сталева, власного виготовлення. Передня підвіска - телескопічна вилка; задня підвіска - маятникова з двома гідроамортизаторами. Гальма - дискові, 2-поршневі скоби спереду і ззаду. Передня шина 2,75-17задняя 150 / 70-14.
ІНШЕ
Панель приладів - від мопеда «Альфа», допрацьована. Бак, крила, фара - саморобні, склопластикові. Облицювання сидіння, кофри - саморобні (пластик, шкіра). Суха маса 85 кг, довжина - 2150 мм, висота по сідла - 640 мм.