Для заміни ГРМ власними силами необхідно, крім навички крутити гайки, ключі на 8,10,13,15,17 і нестандартні ключі на 16 і 18, а так само шестигранники і дві пристосувати (фіксують штир і пластина) і звичайно ж сам ремінь, натяжна ролик і 2 обвідних (металевий і пластиковий). Всі описані операції - необхідні і виключити що-небудь навряд чи вдасться.
Домкрати машину і ставимо її на опору (включити 5 передачу і ручник). Знімаємо праве переднє колесо. Домкрати двигун (мал.1а) до моменту поки він трохи підніметься.
рис.1 рис.1
Знімаємо розширювальний бачок (витягуємо з нього трубку і виймаємо з кріплення). Демонтуємо опору двигуна (рис.2 і 3). Відвертаємо 4 болта і 2 гайки.
рис.2 Рис.3
Відкручуємо підкрилок (якщо він у Вас є) і пластиковий захист (заводську) двигуна (рис.4)
рис.4 Рис.5
Рис.5 - вид зверху. Ключем на 16 за болт на натяжній ролику натискаємо проти годинникової стрілки до ослаблення ременя (там пружина досить потужна) і скидаємо його. Потім відвертаємо сам болт за годинниковою стрілкою.
рис.6 Рис.7
Знімаємо ролик, а потім сам натяжна механізм (тут болт відвертається як зазвичай). Під ним бачимо сховався болт кріплення кожуха. Перевіряємо заодно люфти і цілісність підшипників. (Рис. 6 і 7).
Рис.8. Знімаємо шків колінчастого вала (відвертаємо 6 болтів, центральний не чіпаємо) і обвідний ролик.
рис.8 Рис.9
Далі демонтуємо 2-ю частина кріплення двигуна (рис.9). Вивернути треба 3 болта. Розмір їх такий, що вони проходять впритул між крилом і двигуном (рис.21)
Тепер знімаємо верхній кожух (4 болта під шестигранник по краях і один в поглибленні посередині) на рис. 10 зліва.
Далі знімаємо нижній кожух (на рис. 10 праворуч). Там треба вивернути 6 звичайних болтів.
Якщо у Вас вийшло стільки ж деталей, як на рис. 10 плюс подушка двигуна, то все зроблено правильно.
Відключаємо ВВ дроти і вивертаємо свічки, відключаємо датчик детонації, знімаємо трубку відбору картерних газів і демонтуємо клапанну кришку. Прокладка там багаторазова - гумова.
style = "font-size: 11px"> Рис.10
рис.11 Рис.12
Тепер треба виставити коленвал в сервісну точку. Краще наживити колесо на місце (так простіше і точніше позиціонувати), але можна обертати просто за болт коленвала (5-я передача включена). Завдання - виставити мітки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальне положення, при цьому зубчасті шківи перемістяться до збігу маленьких міток (рис.13). На шківі нижнього клонували є мітка, яка повинна дивитися вперед по ходу руху (це видно без колеса, якщо Ви крутите за болт) (рис.15).
рис.13 Рис.14
Можна контролювати положення коленвала за допомогою чотирьох однакових стрижнів, опущених в свічкові колодязі. Вони повинні встати рівно. Я користувався саме ці способом - як основним.
рис.15 Рис.16
Далі фіксуємо за допомогою пластини вали в горизонтальному положенні.style = "font-size: 11px"> пластина color = "# 000"> повинна бути міцною і товщиною 5 мм. (Рис. 15). Послаблюємо болт кріплення на натяжній ролику і шестигранником по стрілочки провертає внутрішню частину до ослаблення ременя. Знімаємо ГРМ. Міняємо натяжна ролик і 2 обвідних.
рис.17 Рис.18
(Рис.17). Надягаємо ремінь, намагаючись не змістити нижній колінвал. Хто ставив колесо - доведеться його зняти. Ремінь не повинен провисати між великими верхніми шкивами і по всій правій частині до нижньої точки. Виставляємо натяг ременя обертанням внутрішньої частини на натяжній ролику до суміщення прорізи зі стрілкою і фіксуємо. (Рис.18).
Тепер необхідно проконтролювати правильність установки ременя ГРМ.
умови:
нижній колінвал в сервісній точці (поршні на одному рівні, мітка (рис.14) дивиться вперед)
збігаються мітки на верхніх шківах рис. 13 (а вони збігаються за умови встановленої стопорною пластини)
Якщо у Вас чомусь не виходить забезпечити ці умови, виконаємо наступне.
Верхні вали закріплені стопорною пластиною (рис.15). Ремінь натягнутий. Послаблюємо (але не відкручуємо зовсім) два болти кріплення зубчастих верхніх шківів (рис.16). Ключ на 18 повертати як зазвичай, проти годинникової стрілки. Щоб не зігнути стопорну пластину, треба притримувати ключем нижній колінвал (рис.14) або колесо, якщо воно одягнене. Знаходимо болт- заглушку на передній частині двигуна правіше і вище площадки з номером (рис.19) і вивертаємо його. Похитуючи колесо (або ключем повертаючи нижній колінвал за болт), вставляємо фіксує болт (або штир, як у мене, на рис.20 внизу).
рис.19 Рис.20
Врахуйте, що якщо Ви використовуєте штир, то при неправильному положенні коленвала, він може туди провалитися !!! Зробіть товсту частину довше на 2-3 см., Ніж у болта, або який-небудь обмежувач на кінці. При правильній установці - штир повинен впертися і зовні залишитися приблизно ті ж 2-3 см. Надлишку. Колесо (або колінвал) має зупинитися. Дивимося на положення поршнів - повинні бути рівно, пластини не зігнута (і на місці). Затягуємо болти (на 18) на зубчастих шківах. Всі!!! Можна намалювати нову мітку.
Виймаємо всі приблуди і збираємо все в зворотному порядку. Для заспокоєння можете обережно провернути руками колесо вперед, щоб переконатися у відсутності стопорів і, що клапана не «зустрічаються» з поршнями.
Тепер деякі помилки, які зробив я і не повторюйте Ви !!!
Стопорна пластина повинна бути 5 мм. товщиною і міцна (моя перша - 3 мм. гнули і прорізи зміщувалися).
Двигун на домкраті не можна піднімати і опускати в процесі роботи. У мене від цього він трохи змістився в бік крила (див. Рис.21) і я умотал вставляти кріплення двигуна (рис.9).
І не поспішайте закривати верхній кожух. Спочатку заведіть двигун. Я переставляв ремінь 2 рази.
1 раз двигун завівся, але в русі виявилося, що, через зсув на пару зубів щодо нижнього клонували, відсічення відбувається замість 6 000 оборотів на 4 000.
Другий раз двигун не завівся зовсім, т.к ремінь ГРМ був встановлений при неправильному положенні нижнього клонували (помилка при вставленому штирі - він майже провалився всередину, а повинен був впертися + поршні в рівному становищі, дуже корисна річ для контролю).
Все це я врахував при описі процесу і тому всі пункти
style = "font-size: 11px"> Рис.21
краще дотримуватися (коленвали, поршні, фіксатори). І звичайно ж, якщо Ви вперше змінюєте ГРМ, як і я, то розраховуйте час: приблизно 5-6 годин, не менше!
Всім удачі!!!
Резюме: все ролики були в порядку, тільки натяжна тугий. Ремінь зовні без дефектів, при вигинаючи в зворотну сторону є невеликі дефекти у вигляді разлохмачіванію.
Висновок - міняти ремінь за інструкцією (там 40 000 км.) Немає сенсу. За моїми відчуттями - міг проходити до 80 - 90 тис.Інформація взята з сайту
Ульяновський автомобільний завод постійно радує своїх фанатів новинками і оновленнями. Нещодавно з'явився в продажу UAZ Patriot з автоматичною трансмісією, а ще немолода модель Hunter обзавелася новою версією Експедиція.
Але на цей раз компанія заявила про те, що в 2020 році на ринок вийде рамний автомобіль з повним приводом і багатим оснащенням. І вже навіть стали відомі подробиці про новий автомобіль, причому, швидше за все, новинка потіснить Land Cruiser Prado.
Сучасний дизайн.Новий автомобіль отримає світлодіодну оптику, яка розроблялася в Росії. По дизайну він мало буде нагадувати попередні моделі. Адже він розроблявся з нуля. У виробництво моделі вже інвестували 500 млн рублів. З них 30% інвестицій належать державі.
На базі нового автомобіля також буде створений пікап, фургон і мінівен. Вже по нечисленним фотографій видно, що дизайн став більш легковим, лінії кузова плавні, а висота машини знизилася. Всі ці прийоми повинні сприятливо позначитися на аеродинаміці автомобіля. Адже у UAZ Patriot завжди динаміка була слабкою його стороною. Тому конструктори намагаються зробити позашляховик нового рівня.
Технічне оснащення.В якості двигуна тут буде встановлено абсолютно новий турбомотор, потужністю 180 к.с., який є власною розробкою марки. Він повинен забезпечувати хорошу динаміку автомобілю. Як трансмісії за замовчуванням буде встановлюватися п'ятиступінчаста механіка. Але в топових версіях на позашляховик встановлюватимуть шестиступеневий автомат. Всі трансмісії будуть власної розробки. Але все-таки динаміка повинна бути краще на автомобілі з механікою.
Тепер про безпеку.Новий автомобіль оснастять модернізованою рамою, яка отримає м'яті зони. Це зробили для того, щоб відповідати вимогам EuroNCAP.
Керованість нового позашляховика також належна покращитися. Адже попереду буде встановлюватися незалежна підвіска, а ззаду пружинна. Ресор тепер не буде. За рахунок таких рішень, управлятися новий автомобіль буде краще попередніх моделей ульяновського бренду.
Оснащення.Електронна начинка буде досить непоганий. Новий позашляховик отримає клімат-контроль, мультимедійний центр, ABS, ESP, камеру заднього виду і ще багато чого іншого. Але найголовнішим нововведенням стане нова архітектура в салоні. Тепер там будуть поліпшені матеріали обробки. Але ще виробник готує нову приладову панель і рульове колесо. Інтер'єр повинен максимально наблизитися до преміального сегменту.
51 52 53 ..Chery Tiggo 2005 року. Піна в розширювальному бачку
Існує кілька причин появи і утворення піни в розширювальному бачку. Але основних лише дві:
1) Рідина, що охолоджує (антифриз або тосол), куплена для автомобіля, не найкращої якості, а часом саме відверте «місиво».
2) Псування (продування) прокладки між ГБЦ (головка блоку циліндра) і блоком циліндра.
Неякісна охолоджуюча рідина
Антифриз - важлива складова будь-якого двигуна. Це рідина з особливим хімічним складом, яка покликана охолоджувати мотор від перегріву. А це означає, що антифриз вбереже двигун від перегріву і деформації при підвищеній температурі. Крім того, антифриз завдяки своїй будові не замерзає і взимку. Що особливо важливо, адже взимку машина, незважаючи на холод, особливо вимоглива до охолодження двигуна.
Існує чотири основних види антифризу, відмінністю яких є їх функціональні можливості і склад. Тосол є свого роду видом антифризу. Важливо зауважити, антифриз - це охолоджуюча рідина іноземного виробництва, переважно американського, і в хід він йде в більшості випадків для іномарок.
Тосол ж є охолоджувальною рідиною вітчизняних виробників, і найчастіше купується для російських марок. Відмінність антифризу від тосола в основному в хімічному складі.
Утворення піни через покупки неякісного антифризу полягає в наступному. Охолоджуюча рідина повинна бути присутнім і циркулювати в двигуні автомобіля завжди, навіть під час прогрівання машини. Циркуляція здійснюється завдяки особливому насосу, назва якого помпа.
Завдяки помпі і циркулювання охолоджуючої рідини і відбувається рівномірне прогрівання двигуна. Як тільки в автомобіль потрапляє неякісний антифриз, циркулювання відбувається за тим же принципом, але з одним застереженням - повітря в розширювальному бачку спільно з хімічними елементами починає пузиритися, коксованого, а як підсумок - утворюється піна.
Залежно від хімічного складу колір піни може бути навіть буро-коричневим. Тому якщо колір піни став темним, це перша ознака неякісної охолоджувальної рідини.
Способи видалення піни через неякісне антифризу
Якщо причина неполадки в тому, що піниться антифриз, виправити ситуацію можна швидко, легко і самостійно, не вдаючись до допомоги автомеханіків. Для цього достатньо злити поганий антифриз, потім залити суміш дистильованої води і лимонної кислоти.
Це допоможе позбутися від залишків в двигуні і розширювальному бачку неякісної охолоджувальної рідини. Потім залити вже «сумлінну антифриз». Вся процедура займає приблизно півдня. Можна виконати її самостійно у себе в гаражі, а можна звернутися в автосалон.
Псування прокладки між ГБЦ (головка блоку циліндра) і блоком циліндра
Зазвичай прокладкам в автомобільній коробці не приділяють особливої уваги - «ну є й добре». Начебто несуттєві і не дуже значущі деталі, що виконують «якісь там функції». А як тільки ці самі «незначні» прокладки виходять з ладу і вже не виконують свої функції належним чином, автомобілісти буквально хапаються за голову.
У разі утворення піни в розширювальному бачку прокладка (продування) між ГБЦ (головка блоку циліндра) і блоком циліндра може грати не останню роль. Навіщо взагалі вона потрібна, у чому її функція? Тут вона забезпечує сухість і неможливість проникнення зайвої вологи або рідини з ГБЦ в блок циліндра.
Як тільки відбувається псування, прокладка стає місцем для вільного проходження повітря і рідини в розширювальному бачку. А коли це відбувається при працюючій машині, та ще й в умовах підвищених температур, з огляду на всі закони фізики, утворюється піна. Утворюється вона не відразу і в малій кількості.
Спочатку дрібні бульбашки, потім великі, а потім - суцільна піниста маса. При цьому також може супроводжувати утворення диму і скачки температури, а сам автомобіль через ці неполадки може показувати на датчиках всі показники в нормі.
Способи видалення піни через псування прокладки
У разі утворення піни в розширювальному бачку саме через псування прокладки між ГБЦ (головка блоку циліндра) і блоком циліндра вихід тільки один - ремонт. Причому ремонт капітальний. Найчастіше доводиться міняти не тільки прокладку, а додатково і головку блоку циліндра, і сам блок циліндра. Чому?
Псування прокладки веде до перегрівання частин, а в сукупності ще і з утворилася піною, здатна привести до появи тріщин. Тріщини стануть додатковими шляхами поширення піни, а значить, додатковою причиною псування всього автомобіля.
За ціною це приблизно становить від 30 до 50% від вартості самого автомобіля. За відгуками водіїв, зволікати з такого роду проблемою не варто, як і не варто братися за усунення неполадки самостійно.
15.04.2014
Самостійно замінити ГРМ на двигуні 1,8 Acteco у Chery Tiggo?Немає проблем!
Почнемо нашу роботу з того, що підберемо необхідний інструмент: Набір ключів (обов'язкові розміри на 16 і на 18), Комплект шестигранників, домкрат з підставкою (або два домкрата), а так само стане в нагоді пластина (для фіксуючих операцій). Не забудьте перед початком робіт, приготувати сам ремінь.
Приступимо до розбирання необхідних вузлів:
Поставимо двигун на п'яту передачу і натягнемо ручник. Піднімаємо передню праву частину автомобіля і знімаємо колесо. Другим домкратом підпираємо двигун (його необхідно буде підняти). Не забувайте підставляти що ні будь, воізбежаніі вм'ятин або поломок піддону, наприклад - дошку.
- Знімаємо розширювальний бачок, попередньо витягнувши трубки.
- Прибираємо опору двигуна, відкручуємо чотири болта і дві гайки.
- Знімаємо пластикові деталі (захист і підкрилок).
Ось ми і дісталися до ролика приводного ременя (Його знімаємо, використовуючи ключ на 16).
- Наступним етапом витягується механізм натяжителя. Так ми дісталися до кріплення кожуха (під механізмом натяжителя).
* На даному етапі є можливість оцінити конструкційні підшипники на дефекти.
- Знімаємо шків колінчастого вала ( болт в центрі, викручувати при цьому не треба!)
Продовжуємо роботи:
- Викручуємо три болта, знімаємо кожухи - верхній і нижній.
- Знімаємо високовольтні дроти, викручуємо свічки, відключаємо датчик детонації, від'єднуємо трубку вентиляції картера. Так само потрібно зняти клапанну кришку (для фіксації валів, в задній частині є виїмки).
Найважливішим моментом, є виставлення міток на коленвале і ГРМ валах (установка колінчастого вала в сервісну точку). Переміщаємо зубчасті шківи (провертаючи колінчастий вал) до тих пір, поки все мітки не співпадуть. Мітки розподільних, зубчастих валів виставляються горизонтально.
* Одним із способів правильної установки положення валів, є чотири стрижні однакової довжини, опущених в свічкові колодязі. У правильному положенні колінчастого вала, стрижні стають рівно.
- Вали фіксуємо в правильному положенні за допомогою приготовленої заздалегідь пластини (встановивши її в горизонтальному положенні). Після чого можемо ослабити кріпильний болт натяжної ролика.
- Провертає ролик, використовуючи ключ шестигранник, до повного провисання ременя ГРМ. Ремінь можна зняти.
- Обережно заправляємо новий ГРМ ремінь і стежимо за тим, що б колінчастий вал не змінив свого положення.При установці ременя, необхідно тримати його в натягнутому стані (Інакше, утворюється провисання між шківами розподільних валів).
- Натягуємо ремінь, обертаючи натяжна ролик до збігу стрілки і прорізи (Після чого фіксуємо ролик).
Не нехтуйте перевіркою правильності установки ременя!
Ви все зробили правильно, якщо: Колінчастий вал знаходиться в сервісній точці, а мітки на шківах розподільних валів збігаються. Можна витягти всі фіксатори.
Для того, що б упевниться і заспокоїти себе остаточно, повільно проверніть колінчастий вал і переконайтеся, що нічого не стопориться, і поршня не перетинаються з клапанами.
Збірку здійснюємо в зворотному порядку, намагаючись нічого не забути, не зірвати, не перетягнути і вже тим більше не недотянуть.
ГРМ необхідно міняти за регламентом ТО. Не дивіться на те, що Ваш старий виглядати як тільки що з магазину (це оманливе), на ньому можуть бути приховані дефекти, та й при експлуатації він, врешті-решт, втрачає свої властивості.
Заміна ременів на Чері Тіго 2.0 не буде простою процедурою, оскільки обсяг робіт досить великий. Але для тих хто звик обслуговувати свій автомобіль самостійно, це не налякає, і щоб було простіше впорається з такими завданнями як: заміна ременя ГРМ, заміна ременя генератора, заміна ременя кондиціонераз Гуром, а так само ременя балансування валаі обвідних роликів на автомобілі Tiggo з двигуном Mitsubishi 2,0 4G63 дивіться наочне відео.
Витратні матеріали для заміни ременів
Для заміни можна купити ремені фірми DAYCO, на Тіго з двигуном 2,0 ремінь ГРМ має номер 94832, навісний ремінь кондиціонера і Гура 5PK1388, а ремінь генератора 4PK942. Так само для такої процедури обов'язково доведеться брати нові обвідні ролики (3 шт., Для ременя ГРМ 2 і один для ременя балансування вала).
Підготовчі роботи для заміни ременя ГРМ і навісних ременів Тігго
Всі ремені зручніше міняти в гаражі з оглядовою ямою. Щоб поміняти ремінь ГРМ, навісний ременя генератора, Гура і ремінь балансування валу Chery Tiggo 2,0 л. насамперед потрібно буде:
- зняти праве колесо;
- зняти всі пластикові захисту і підкрилок;
- зняти бачок гідропідсилювача і від'єднати провід датчика коленвала;
- також зняти бачок охолоджуючої рідини;
- трохи піддомкратити двигун щоб можна було відкрутити верхню опору;
- зняти верхню кришку ременя;
Коли звільнили доступ до всіх ременів можна буде приступати до їх зняття і заміни.
Що і як змінювати на Тігго 2.0
Першим скидається ремінь генератора і ремінь кондиціонера з Гуром, потрібно послабити болт натяжителя. Причому що на гені, що на кондиціонері це буде зробити, ой, як не просто, тому обов'язково не пропустіть цей момент демонстрації на відео. Ремені, як правило, після пробігу в 40 тис., Досить в непоганому стані, але ось їхні ролики бувають клин.
Щоб дістатися до ременя ГРМ автомобіля Тігго 2.0 4G63 знімаються шківи помпи, клонували, а також відкручується датчик КВ і нижня кришка ременя. Після чого прокрутити головкою на «19» за болт колінчастого вала і встановити всі мітки ГРМ (в 4-х місцях), знайти які буде не складно - проріз на шківі розподільного поєднуємо з міткою на блоці двигуна, в низу мітка знаходиться на шестерні КВ і виступ блоку, третя мітка на ролику поруч, а четверта на шестерні балансувального вала. Всі ці мітки повинні в один момент збігатися. Після поєднання всіх міток знадобиться викрутити болт за випускним колектором і на його місце вставити довгий 6М, щоб зафіксувати. Далі головкою на «14» розслабляємо ролик натяжителя ременя ГРМ і скидаємо ремінець для заміни на новий, а також обов'язково міняємо і сам ролик.
До обвідному ролику ременя ГРМ Тіго буде добратися не просто, доведеться відкручувати болти кріплення насоса ГУР. А ось ролик натягувач балансування ременя відкручується простіше. потрібен ключик на «12», доступ до нього з низу вільний. Як відкрутили цей ролик і натяжитель, міняємо ремінь балансування валу і по черзі, в зворотному порядку встановлюємо нові ремені і ролики.
Разом з ременем рекомендують міняти ще і натяжна механізм, але як показує практика він цілком ходить по 150 тис. Км без будь-яких проблем, а особливого увагу вимагає лише ролик балансирного вала(Купуйте по дорожче і якісніший товар). Так що перед установкою нового ременя ГРМ на Тіго необхідно буде стиснути натягувач в лещатах (дуже плавно втиснути шток).
Всі подробиці процес заміни ременів Chery Tiggo 2,0: ГРМ, генератора, Гура, балансування вала і їх роликів, дивіться наочно на відео, тут будуть вказані всі нюанси і розміри ключів які знадобляться щоб здійснити подібну задачу своїми руками.
Пам'ятайте що несвоєчасна заміна ременя ГРМ або вибір дешевих обвідних роликів може стояти вам дорогого ремонту, адже на цьому движку ГНІТЮЧА клапана.