Самостійно і не боїться забруднити свої руки. Також дане пристосування буде зручно для фіксування різних труб для їх обробки або зварювання.
Для того, щоб зробити пристосування для розбирання стійок підвіски своїми руками, знадобиться:
* Кутошліфувальна машинка, відрізний круг, зачисна металева щітка
* Токарний верстат по металу
* Свердлильний верстат, свердло по металу 10 мм
Металевий куточок 25 мм
* Ручні лещата
* Штангенциркуль
* Олівець, рулетка
* Дриль або шуруповерт
* Швелер 200 мм
* Шпилька М12 і довга гайка до неї
* Профільна труба 20 * 20 мм
* Зварювальний апарат, електроди
* Захисні окуляри, зварювальний маска, краги, навушники
* Лещата
* Пластикова заглушка для профільної труби
* Балончик молотковій фарби
Крок перший.
Для початку потрібно зачистити заготівлю від іржі, з цим завданням відмінно справляється углошлифовальная машинка з зачистной металевою щіткою.
При роботі з углошлифовальной машинкою будьте обережні, одягайте захисні окуляри, рукавички, а також навушники.
Так як для цієї саморобки знадобиться шинка, то її зробимо з куточка розміром 63 мм. За допомогою штангенциркуля робимо розмітку на металевому куточку, шинка повинна бути шириною 25 мм.
Далі починаємо відпилювати потрібну частину від куточка за допомогою УШМ з встановленим в неї відрізним кругом. Після відпилювання отримуємо дві таких заготовки шириною 25 мм.
Від шинок відміряє 200 мм і відрізаємо за допомогою углошлифовальной машинки чотири однакових заготовки.
Їх краю бажано трохи відшліфувати, щоб не поранитися.
Крок другий.
Далі встановлюємо кернер на край, відступивши близько 10 мм і робимо невелике заглиблення.
Після цього фіксуємо заготовку в лещатах і за допомогою дриля робимо два отвори по краях діаметром 10 мм. У процесі свердління періодично додаємо технічне масло, так свердло буде менше навантажувати, а значить довше тримати заточку ріжучої кромки. Також не забуваємо про засоби індивідуального захисту, захисні окуляри обов'язкові.
Від куточка розміром 25 мм відрізаємо дві заготовки довжиною 50 мм за допомогою углошлифовальной машинки.
При необхідності цей розмір можна збільшити.
Крок третій.
Просвердлені по краях шинки ділимо рівно навпіл.
Встановлюємо на середню лінію раніше відрізаний шматок куточка і за допомогою нього робимо розмітку.
Далі по розмітці відпилюємо непотрібну частину за допомогою УШМ, закріпивши шинку в лещатах, після чого приміряємо 25-ий куточок.
Потім зі шматка 200-го швелера відрізаємо смужку шириною 25 мм і довжиною 140 мм, скориставшись углошлифовальной машинкою. У підсумку виходить заготівля товщиною 9 мм, що цілком достатньо для жорсткої конструкції.
На цій заготівлі розмічаємо п'ять точок під майбутні отвори на однаковій відстані. Після чого робимо кернение і просвердлюємо отвори діаметром 10 мм на свердлильному верстаті, закріпивши деталь в ручних лещатах.
У результаті повинна вийде така деталь з п'ятьма отворами.
Крок четвертий.
Всі деталі практично готові, потрібно зробити шайбу на токарному верстаті по металу, яку просто виточують з металевого прута необхідного діаметра. Також виготовляємо пруток з наскрізним отвором, на заміну якого можна взяти звичайну трубу потрібного діаметру. Потім до нього потрібно приварити довгу гайку. Підставою для закріплення в лещатах буде профільна труба розміром 20 * 20 мм.
Крок п'ятий.
Тепер проробляємо зварювальні роботи. За допомогою болтів і ручних лещат збираємо конструкцію з шинок. До неї приварюють куточок в спеціальний пропив, зроблений заздалегідь. При роботі зі зварювальним апаратом будьте обережні, а також використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як зварювальний маска і краги.
Після зварювання виходить така деталь.
Шлаки видаляємо за допомогою молоточка, після чого зварювальний шов зачищаємо металевою щіткою, встановленої в дриль або шуруповерт. Їх нам потрібно зробити дві, аналогічні дії виробляємо з іншого заготівлею. До однієї з таких деталей з куточком приварюють профільну трубу строго посередині.
Шайбу, виготовлену на верстаті приварюють до шпильці.
Експлуатація та ремонт будь-якого мотоцикла, залежить в першу чергу від майстерності водія, але не тільки від його вміння, а ще й від інструменту і зручності пристосувань. І розібрати і відремонтувати багато агрегати (двигун, КП, задній міст, ходова і т.д) тільки за допомогою молотка і звичайних комбінованих ключів якщо і вдасться, то без псування деталей це справа не пройде.
Для грамотного ремонту (без псування деталей) потрібен спеціальний інструмент і пристосування, за допомогою яких при ремонті можна забезпечити точність суміщення деталей і їх співвісність, необхідне зусилля, і т.п., ну і не покалічити самого себе. У цій статті ми розглянемо кілька пристосувань, які відчутно полегшать ремонт вітчизняних важких мотоциклів.
Пристосування для збирання коліс.
На малюнку 1 показано корисне пристосування, яке допоможе легко зібрати колесо мотоцикла (наприклад при заміні маточини, обода або спиць). Основа пристосування це диск, товщиною 35 мм (в середній частині трохи товщі), який можна випиляти з текстоліту або товстої фанери (фанеру можна використовувати тонку, але склеєну з кількох шарів).
1 - струбцина з шпильки (8 шт), 2 - обід колеса, 3 - спиця, 4 - маточина, 5 - гайка осі, 6 - шайба або втулка, 7 - пластинчастий виступ упор для обіду (8 шт.), 8 - втулка , 9 - вісь колеса, 10 - гвинт упору обода (16 шт.), 11 - гайка струбцини (шпильки).
При роботі, колесо (або обід) укладається на диск (див. Рисунок 1, б) і після цього потрібно трохи наживити (накрутити) спиці. Потім в центральний отвір диска вставляється втулка колеса 8, і в втулку вставляється вісь колеса. Потім на вісь надівається шайба 6 і все скріплюється гайкою 5. Обід 2 притягається саморобними струбцинами 1 і після цього рівномірно затягуються всі спиці.
За допомогою цього пристосування, деталі колеса (обід, маточина, спиці) спочатку, ще до затягування спиць, виставляються рівно і точність складання тут гарантована. Та й роботу по збірці колеса можна здійснити набагато простіше і швидше.
Більш зручний і універсальний стапель для збірки мотоциклетних коліс, можна зробити як показано у відеоролику трохи нижче, але для такої конструкції буде потрібно придбати патрон від токарного верстата.
Але у кого щось не вийде при складанні, і колесо після складання стане кривим, то його не складно підрівняти підтяжкою відповідних спиць. Дуже детально я про це написав у статті «Як вирівняти деформований колесо мотоцикла» - стаття знаходиться.
Знімач для маховика двигуна і корпусу заднього підшипника.
Рассухариватель клапанів
1 - пластина (90х100), 2 - втулка, 3 - важіль для тиску на тарілку пружини.
На малюнку 3 показано пристосування для рассухаривания клапанів вітчизняного оппозита. А на малюнку 4 зображено опора 1, яка закріплюється з боку камери згоряння головки за допомогою двох шпильок М8. І впирається опора (в камері згоряння) спеціальним брусочком в тарілки клапанів, щоб клапана не відкривалися при рассухаривания.
1 - шток амортизатора, 2 - контргайка, 3 - подовжувач, 4 - пробка пера вилки.
Буває, що після тривалої експлуатації або навіть тривалого простою мотоцикла в гаражі, пружини передньої підвіски від втоми металу трохи просідають і постава байка порушується (і зменшується дорожній просвіт). Вилка важких вітчизняних мотоциклів тепер не довга, а тут ще й осідання пружин. Виправити становище допоможуть спеціальні вставки для пружин, які потрібно буде замовити токареві, згідно рисунку 6.
З шестикутника на 13 потрібно буде виточити подовжувач 3 (2 штуки), який потрібно буде накрутити на шток вилки 1, і законтрить контргайкой 2. А зверху, на шпильку шестикутника нагвинчується пробка пера вилки разом з рідною контргайкой. Цими вставками не тільки відновиться довжина пір'я вилки, але ще і сама вилка стане трохи жорсткіше, адже жорсткості просіли пружин завжди не вистачає.
Синхронізатор карбюраторів.
Відрегулювати синхронізацію карбюраторів не так то просто (докладніше про синхронізацію читаємо). Пристрій, показаний на малюнку 7, допоможе одному карбюратора підживлювати інший, якщо настройка синхронізації трохи засмутилася. Встановлення цього пристрою до того ж зробить роботу опозитного двигуна більш м'якою, стійкою, і дозволить трохи скоротити витрату палива. Головні жиклери штатних карбюраторів з маркуванням 210, можна буде замінити на жиклери з маркуванням 185, які мають трохи меншу пропускну здатність.
Це дозволить трохи збіднити паливну суміш, що разом з електронним запалюванням, (про який) дозволить скоротити витрату палива (особливо на середніх оборотах), не знижуючи потужності двигуна. Та й запуск двигуна помітно покращиться, особливо в прохолодну погоду.
Пристрій складається з двох шайб, зроблених з дюралю або латуні (бронзи) встановлених між головками циліндрів і карбюраторами. У шайби слід вкрутити на епоксидному клеї (або холодної зварюванні) штуцери, виготовлені з мідних або латунних трубок, діаметром 8 - 9 мм. Шайби встановлюємо на кожну головку перед карбюратором (між карбюратором і впускним фланцем), з прокладками з пароніту і потім на штуцери шайб одягаємо бензостійкий гумовий шланг, поєднуючи штуцери обох шайб між собою за допомогою цього шланга і хомутиков (шланг проводимо під двигуном).
Тепер, якщо якийсь карбюратор буде відчувати брак палива, він буде підживлюватися горючою сумішшю від другого карбюратора і перебої на будь-яких режимах виключені. Шайби можна виготовити не як на кресленні круглими, а підточити їх за формою фланця карбюратора і впускного патрубка, і відполірувати кромки фланця, що я і зробив на своєму мотоциклі. Ну а якщо буде потрібно синхронізація карбюраторів за допомогою вакуумометров, то з штуцерів потрібно буде зняти з'єднує їх шланг і приєднати до них шланги від вакуумометров.
Сподіваюся, що нескладні пристосування описані в цій статті, допоможуть власникам важких вітчизняних мотоциклів, швидше, легше і без псування деталей зробити ремонт байка і хоч трохи поліпшити його експлуатаційні характеристики; успіхів усім.
Однією з основних процедур при ремонті передньої підвіски є заміна стійок. Це відноситься до автомобілів з підвіскою Макферсон, коли стійка зібрана. Тобто стійка є амортизатор, пружину і опору з чашкою. Все це закріплено гайкою, яка накручена на стрижень амортизатора. В результаті стійка знаходиться в постійній «бойовій готовності», коли на стиск працює пружина, а на розтягнення амортизатор.
Але в цій статті ми хочемо розповісти не про роботу стійок, а про те, як важко деколи доводиться автолюбителям при знятті пружини. Вся справа в тому, що пружина на стійці досить потужна, а значить зусилля її стиснення дуже велике. У підсумку, при розкручуванні гайки на штоку пружина може «стрельнути», що може призвести до травми. Та до того ж ще й при зворотній збірці постане питання про те, як же зібрати стійку назад, тобто стиснути пружину. На допомогу автолюбителям в цьому випадку пропонуються в основному всілякі знімачі пружин. Зазвичай це система шпильок з гачками або шайбами. В результаті стягання пружин відбувається за рахунок скручування гайки по шпильці. Цей спосіб зняття пружинячи цілком життєвий, проте і має свої недоліки. Основним з яких є великий час на закручування розкручування гайок по шпильці. У цій статті ми хотіли б вам запропонувати іншу альтернативу, прекрасно справляється з цим завданням, при цьому вимагає від механіка набагато менших зусиль.
Пристосування для швидкого розбирання стійок, заміни (стиснення) пружини на них в гаражі своїми руками
Принцип роботи цього пристрою заснований на збільшенні крутного моменту за рахунок зміни плеча прикладання сили. Можна сказати класичне рішення для більшості випадків в механіці. Так точками опори буде стіна, до якої консоллю прироблено плече і стійка вірніше пружина. Тут зусилля докладалися на стійку будуть залежати від довжини важеля плеча. Фактично це ручки нашого пристосування. На них можна просто сісти і людського ваги цілком вистачить для того, щоб стиснути пружину. Погляньте на малюнок.
А тепер по порядку, як буде відбувається заміна, зняття пружини зі стійки. Спочатку необхідно розвести плечі пристосування і встановити на чашку над пружиною. Далі зводимо плечі між собою фіксуємо, наприклад відрізком труби.
Дале просто сідаємо на трубу і тим самим здавлюємо пружину. Зусилля на пружину можна регулювати власним тілом, сідаючи на важелі трохи далі або ближче до стійки. Відкручуємо гайку, яка утримує поворотну опору і чашку пружини.
Акуратно встаємо, тим самим знімаючи напругу стиснення на самій пружині, яка ще встановлена на стійці. Після розпрямлення пружини знімаємо її зі стійки.
Установку і стиснення нової пружини виробляємо в зворотній послідовності.
Резюмуючи про знімач пружин ...
Необхідно сказати про те, що застосування подібного пристосування виправдано особливо в тих випадках, коли заміна пружини на стійках подібного типу відбувається часто. В основному це автосервіси. Також треба зауважити, що пристосування універсально. На ньому можна демонтувати пружини зі стійок будь-яких авто, фактично змінюючи висоту плеча, яким поджимается пружина. Роботи пов'язані зі зняттям і заміною пружини при застосуванні такого пристосування будуть значно спрощені, що мабуть є визначальним фактором при вирішенні питання про виготовленні чогось подібного у вашому гаражі.
Метою проекту було створення пристосування для монтажу і демонтажу пружин підвіски легкових автомобілів, іншими словами стяжки для пружин. Пристосування має задовольняти багатьом вимогам. Воно повинно застосовується для пружин різних типів тобто пружин різної висоти, різного діаметру, жорсткості. Воно повинно бути простим у використанні і обслуговуванні. Відповідати вимогам по техніці безпеки і відрізняться високою надійністю.
Для роботи з пристосуванням потрібно мінімум кваліфікації. Для того що б демонтувати пружину з телескопічної стійки легкового автомобіля потрібно наступне: по-перше звичайно ж зняти з автомобіля саму телескопічну стійку, далі необхідно подати повітря в пневмоцилиндр для розлучення захоплень пристосування на необхідну відстань один від одного, тобто для зачеплення максимально можливої кількості витків пружини. Після цього необхідно встановити пружину на пристосування і як вже було сказано захопивши максимальну кількість витків, так само стежачи за тим що б гаки захоплень надійно тримали витки пружини. Далі подаємо повітря в пневмоцилиндр який приводить в рух захоплення і тим самим стискаємо пружину.
Основною частиною пристрою є пневмоцилиндр. У верхній частині (на штоку пневмоциліндра) кріпиться захоплення, на якому встановлені гачки для зачеплення витків пружини і кріпиться на штоку пневмоциліндра гайкою. Безпосередньо на верхній частині пневмоцилиндра кріпиться нижній захоплення, в який вставляються два упору для зачеплення стійки.
Сам же нижній захоплення зібраний з наступних складових частин: кронштейн, в який вставляються дві лапки, в які, після вставляються два упору. Розсуваються лапки за допомогою гвинта на якому нарізана права і ліва різьба, а в самих лапках запресовані втулки з відповідною різьбою.
деталі розробки
деталі розробки
деталі розробки
6.1 Огляд існуючих пристосувань для розбирання амортизаційної стійки
6.2 Опис проектованого пристосування для монтажу і демонтажу пружин
6.3 Розрахунок проекту
6.3.1 Розрахунок необхідного діаметра пневмоциліндра
6.3.2 Розрахунок міцності стягнутий шпильки
6.3.3 Розрахунок циліндра на міцність
6.3.4 Розрахунок гвинта кріплення крючкового захоплення на зріз
6.3.5 Перевірочний розрахунок лапки верхнього захоплення на вигин
6.3.6 Перевірочний розрахунок лапки нижнього захоплення на вигин
6.3.7 Перевірочний розрахунок нижнього упору на вигин
6.3.8 Перевірочний розрахунок нижнього упору на вигин
6.4 Розрахунок собівартості виготовлення пристрою
6.4.1 Повна заробітна плата виробничих робітників, зайнятих на складанні
6.4.2 Додаткова заробітна плата збірки
6.4.3 Загальновиробничі накладні витрати на виготовлення
6.4.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Пояснювальна записка 21 лист опису і розрахунків, специфікації.
При ремонті або налаштування підвіски автомобіля, виникає необхідність зафіксувати пружину в певному положенні.
Для цих робіт є сервісне пристосування: знімач пружин, за допомогою якого можна зняти елементи ходової як в спеціалізованій майстерні, так і в гаражних умовах.
Різні концепції інструменту:
Розглянемо другий варіант докладніше.
Як працює знімач пружин, і якими вони бувають?
Для чого потрібен знімач? Він долає розпрямляється зусилля пружин. Додається сила на кронштейнах знімача порівнянна з вагою автомобіля, але це не означає, що його конструкція дуже дорога і високотехнологічна.
Існує безліч варіантів, але вони поділяються за все на два види: механічний і гідравлічний привід.
Механічний знімач пружин
Найчастіше має різьбовий приводний механізм. 
При достатньому діаметрі шпильки (що забезпечує хороше передавальне відношення на різьбі), і довгій рукоятці ключа, можна без надмірних зусиль стискати пружини вручну.
Технологія така: два знімача симетрично надягають на стійку. Провертаючи шпильку з різьбленням, ви зводите захоплення до середини пружини прямо на амортизаторі, стискаючи її до необхідного розміру.
Важливо: Чому механічний знімач можна застосовувати поодинці? При стисненні, пружина вигинається, контролювати цей процес неможливо.
Установка одного знімача на пружину призведе до його поломки
Знімачі, надіті з двох сторін, забезпечують рівномірне стиснення. При роботі з підвіскою вантажних автомобілів або важких позашляховиків, досвідчені майстри встановлюють по 3 або навіть 4 знімача.
Правильна установка знімачів на пружину
напівстаціонарних стійки
На сервісних станціях часто використовують напівстаціонарних стійки для зняття пружин зі стійок амортизаторів. 
Інструмент досить універсальний, підходить до більшості підвісок. Завдяки редуктора приводного механізму, працювати з ним зручно і безпечно.
Єдиний недолік - не завжди можна стиснути пружину прямо на автомобілі. Все-таки це стендове пристрій: знімач працює з підвіскою, знятої з автомобіля.
Популярне: Струбцина своїми руками полегшує роботу майстра і економить його гроші
важільного типу
Аналогічна «проблема» у знімачів типу важеля. Механізм надійний і безпечний, але його габарити не дозволяють підлізти в простір під крилом авто. 
гідравлічний знімач
Може бути переносним і стаціонарним. Працює за принципом домкрата: є головний і робочий циліндр. Прокачуючи рідина за допомогою рукоятки-важеля, оператор стискає силові скоби, між якими знаходиться пружина. 
Компактний двосекційний знімач може стати помічником і в домашньому гаражі, а ось підлоговий стаціонарний верстат підійде лише для автосервісу. 
Тиск у гідравлічній системі нагнітається ножним важелем. При цьому руки автослюсаря вільні, працювати зручно і безпечно.
Зрозуміло, є знімачі з компресорами, електроприводом, і іншими пристосуваннями, що полегшують життя при обслуговуванні автомобіля. Все це добре, поки ви не побачите цінник.
Часом вигідніше кілька разів відвідати автосервіс, ніж придбати промисловий знімач для особистого користування. Який вихід? Робити інструмент своїми руками.
Виготовлення знімача пружин амортизаторів
Багато автолюбителів користуються звичайною ланцюгом: намотують кілька обертів навколо витків пружини, і затягують ланцюг. Після підйому автомобіля домкратом, амортизаційна стійка розтягується, а пружина залишається стислій. Це небезпечний спосіб: якщо ланцюг зісковзне, розпрямити пружина може нанести серйозну травму.
Як зробити найпростіший знімач за аналогією з промисловим
Механічний напівстаціонарних «верстат» можна створити з «волговские» домкрата.
Використовувані матеріали:
Дриль, болгарка, напилок, зварювальний апарат - такий набір або є в гаражі, або доступний у сусіда за пару пива. До верхньої частини домкрата (де розташована вертушка з редуктором) збирається майданчик з куточка. Потім до неї приварюється кронштейн за розміром опорної чашки. 
До штатного опорного важеля домкрата прикручуємо шатун, в нього буде заходити стійка амортизатора. 
Не потрібно турбуватися за міцність конструкції. Домкрат піднімає автомобіль, шатун також витримує величезне навантаження. А для посилення консольної конструкції кронштейна, приварюють тяги з штоків амортизатора. 
Знімач універсальний: довжина амортизатора дозволяє обслуговувати будь-які стійки для легкових автомобілів, а також більшість позашляховиків. 
Наступний знімач пружин, який легко зробити своїми руками - стягивающего типу. Підійде для невеликих розмірів пружин, оскільки розвинути на такому пристосуванні велике зусилля - нереально. 
Комплектуючі ще більш доступні, ніж в попередній конструкції. Шматок труби, куточок і довгий болт М14 - М18. Можна використовувати шпильку.
З куточка і розпиляних шматочків дюймової труби зварює кронштейни. Знімач складається з двох однакових стяжок, так що кронштейнів має бути чотири. 
Обов'язково вваривать напрямні втулки для шпильки. Інакше при затягуванні кронштейни будуть підклинювати. 
Пружина стягується при синхронному закручуванні гайок на шпильках. Якщо ви користуєтеся набором з 2-х стяжок - встановлювати їх слід строго симетрично.