Основні ознаки зносу ланцюга грм. Основні ознаки зносу ланцюга грм Гальмівна система заз 968м

.. 126 127 128 129 ..

Таврія Нова / Славута. Ознаки зносу ланцюга ГРМ

Основні ознаки зносу ланцюга ГРМ

Груба і нерівномірна робота на холостому ходу (результат зміни фаз газорозподілу);

Стрекотіння і шарудіння - особливо на холостому ходу, коли тиск масла дуже низька;

Максимальний вихід натяжителя (видно після видалення кришки);

Знос зубів зірочок (видно після видалення кришки);

Відповідні параметри, що знімаються з датчика фази (за допомогою діагностичного тестера).

Симптоми несправності - тріск, цокіт, деренчання при запуску холодного двигуна, загорівся Сhek Engine або двигун просто не заводиться.

Передчасний знос ланцюга пов'язаний з дефектами виробництва. Розтягнута ланцюг може перескакувати на кілька ланок. Звідси падіння потужності, розгінної динаміки, збільшення витрати палива, підвищена гучність роботи двигуна і т. Д.
Несправність регулятора положення впускного распредвала. Його слід замінити на новий оптимізований варіант.
Заклинив натягувач. Натягувач ланцюга зависає в одному положенні, в результаті ланцюг не набуває нормального натягу.
Термозахист для маслопроводу. При заміні розтягнулася ланцюга необхідно замінити тепловий екран, обгорнутий уздовж маслопроводу до турбіни.

Якщо ви помітили будь-якої з цих симптомів не варто затягувати з поїздкою в автосервіс, так як обрив ланцюга ГРМ в деяких випадках може привести до капітального ремонту двигуна.

Як часто потрібно міняти ланцюг ГРМ?
Тут все залежить від конкретної моделі двигуна. Для кожної моделі двигуна встановлені свої норми по заміні ланцюга ГРМ. В середньому ланцюг ГРМ потрібно міняти кожні 100 тисяч км., Але це сильно усереднене значення, у одних моделей воно може бути менше, а у інших значно більше. Більшість сучасних автомобілів, при наближенні ланцюга ГРМ до стану вимагає її заміни, видають помилку чек Енджін, тому ви точно будете знати, коли пора міняти ланцюг ГРМ.

Поради по експлуатації та заміну приводу ГРМ

У більшості нових автомобілів термін служби ланцюга менше терміну служби двигуна;

Звертайте увагу на незвичайні шуми, особливо після запуску;

Уникайте збільшення терміну заміни масла - чим частіше, тим краще;

Нормальний тиск масла гарантує роботу натяжителя ланцюга;

Якщо ви міняєте ланцюг, то обов'язково замініть шестерні (зірочки) і напрямні - вони теж зношуються;

При заміні слід використовувати оригінальні компоненти, або якісні замінники.

Розбирання та збирання шарнірів рульового приводу.при розбираннірульового приводу потрібно расшплинтовать і відвернути гайку кріплення кульового пальця (рис. 126).

Мал. 126. Рульовий привід: 1 - контргайка поперечної тяги; 2 - контргайка поперечної тяги (різьблення ліва); 3 - поперечна тяга; 4 - маятниковий важіль; 5 - гайка; 6 - захисний чохол; 7 - наполеглива шайба; 8 - дріт; 9 - накінечник; 10 - ущільнювач; 11 - заглушка; 12 - стопорне кільце; 13 - пружина; 14 - нажімной вкладиш; 15 - вкладиш; 16 - палець; 17 - поворотний кулак; 18 - тяга рульова ліва; 19 - сошка рульового механізму; 20 - отвір для повороту тяги при регулюванні сходження коліс; 21 - обмежувачі повороту

Зрушити з місця кульової палець за допомогою знімача або нанести кілька різких ударів молотком по бокових поверхнях головки поворотного важеля. Потім, якщо це необхідно, легкими ударами молотка по торця пальця через мідний або алюмінієвий стержень вибити палець з конічного отвору. Кермові тяги можна зняти спільно з маятниковий важелем і рульової сошкою. Для цього необхідно зняти з головок поворотних важелів кульові пальці (як описано вище), зняти кронштейн з маятниковий важелем і зняти рульову сошку.

Потім слід розгорнути дріт 8 і зняти з кульового пальця захисний чохол з наполегливою шайбою 7. Викруткою видалити з заглушки бітумну мастику і, стиснувши вусики стопорного кільця 12, вийняти заглушку II,пружину 13, нажімной вкладиш 14, кульовий палець 16 з опорними вкладишами 15.

Збірку рульового приводу ведуть в зворотній послідовності. Перед складанням промити і перевірити стан деталей.

Якщо головка пальця не має глибоких слідів корозії і зносу, його можна використовувати для подальшої експлуатації. Невелика чорнота і іржа можуть бути виведені шляхом очищення головки дрібною наждачним папером з маслом.

При установці нових вкладишів 15 на пальці 16 необхідно перевірити торцевої зазор між ними. Зазор між вкладишами повинен бути 1,5 ... 2,0 мм. При складанні змазують вкладиші трансмісійної мастилом, а також перевіряють наявність ущільнювальної шайби 10 і чистоту канавки під стопорне кільце 12. якщо ущільнювач 10 пошкоджений, то його замінюють новим. При відсутності ущільнювачів шайб заводського виробництва їх можна виготовити з маслостойкой листової гуми завтовшки 3,5 мм.

Слід звернути увагу на стан гумового захисного чохла, від цілості і правильності установки якого залежить подальша робота шарніра.

Розбирання та збирання маятникового важеля. розбираннярекомендується вести в наступному порядку:

запресувати в поєднане отвір маятникового важеля з віссю штифт і раскерніть отвір з боку запрессовки в трьох точках. При запресовуванні штифта необхідно маятниковий важіль встановити так, щоб між верхньою площиною важеля і кронштейном був зазор не менше 2 мм (див. Рис. 127).

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ Гальмівна система

На автомобілі встановлені гальмівні механізми барабанного типу з плаваючими (самоустанавливающимися) колодками і пристроєм для автоматичної підтримки постійного зазору між барабанами і колодками. Для управління гальмівними механізмами автомобіль обладнаний двома самостійними приводами: гідравлічним від ножної педалі, чинним на всі колеса, і механічним від ручної рукоятки, що діє тільки на задні колеса.

DIV_ADBLOCK17 ">

Гідравлічний привід гальм складається з двох незалежних систем для гальмування передніх і задніх коліс. У головному циліндрі є дві незалежні порожнини з двома поршнями і один Бачо з двома шлангами для харчування рідиною кожної порожнини окремо. Дві незалежні системи введені для безпеки. При пошкодженні одного трубопроводу одна система гальмування не діятиме, а друга буде працювати.

Гальмівні механізми передніх коліс (рис. 128) змонтовані на сталевих штампованих щитах, які кріпляться до поворотним куркулям трьома болтами. Кожен гальмо має по два робочих колісних циліндра з внутрішнім діаметром верхнього - 22 і ніжнего- 19 мм, кожен з яких діє на одну з двох колодок.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image151.gif "align =" left "width =" 348 "height =" 369 "style =" margin-top: 0px; margin-bottom: 19px " >

Мал. 130. Деталі гідравлічного приводу гальм: 1 - педаль; 2 - ущільнювач; 3 - кронштейн; 4, 13, 15 - болти; 5 - розпірна втулка; 6 - втулка; 7 - палець; 8 - виделка; 9 - бачок; 10 - гайка кріплення бачка; 11 - гнучкий шланг; 12 - циліндр головний в зборі; 14 - пружина; 16 - штовхач.

Колісний гальмівний циліндр складається з наполегливих розрізних кілець, які запресовані в циліндри із зусиллям не менше 35 кгс. Проріз кілець встановлюють паралельно щиту гальма. Кільця мають всередині прямокутну різьбу, по якій в них ввертають поршні з ущільнювальними манжетами. Ширина западини різьблення кільця більше нитки різьблення на поршні. Поршень може вільно переміщатися щодо кільця на 2 мм . У поршень запресований сталевий опорний стрижень, в паз якого входить кінець ребра колодки (носок колодки). Гумовий захисний чохол охороняє внутрішню поверхню циліндра від попадання пилу, води і бруду.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image153.gif "width =" 628 "height =" 538 src = ">

Мал. 132. Гідравлічний привід гальма: 1 - вмикач стоп-сигналу; 2 - гайка; 3 - наконечник; 4 - гайка; 5 - штовхач; 6 - циліндр головний; 7 - пружина; 8 - педаль

Манжети мають перетин тороидальной форми, зовнішній діаметр яких у вільному стані трохи перевищує внутрішній діаметр циліндра. Якщо кільця не піддаються дії тиску гальмівної рідини, то тільки середній зовнішній пояс кілець стикається з дзеркалом циліндра, а краю не стикаються.

Під дією тиску гальмівної рідини радіальне і осьове тиск змушує гумові кільця розширитися, створюючи, таким чином, ущільнення з дзеркалом циліндра. Сторона.манжети, звернена до поршня, притискається до дзеркала циліндра, а протилежна сторона, що омивається рідиною під тиском, зберігає свою закруглену форму і залишається відокремленою від дзеркала циліндра навіть при переміщенні.

Площа контакту манжет з дзеркалом циліндра скорочена до мінімуму, і закруглена форма з боку дзеркала циліндра забезпечує цілком задовільну мастило поверхні ковзанням при особливо низькому опорі тертя. Порожнини, що утворюються між деталями головного циліндра, в стані спокою мають обсяг, повністю забезпечує компенсацію в разі розширення гальмівної рідини.

Поршень приводу задніх гальм приводиться в дію тиском гальмівної рідини, а поршень приводу передніх гальм - штовхачем при натисканні на педаль гальма.

Головний циліндр гальма має внутрішній діаметр 19 мм. Між штовхачем і поршнем повинен бути зазор 0,3 ... 0,9 мм (рис. 132), який забезпечується зміною положення вимикача 1 сигналу гальмування і конструкцією регульованого толкавілка і різьбовій наконечник). При цьому вільний хід педалі дорівнював 1,5 ... 5 мм. Положення педалі регулюють таким чином:

зміною положення вимикача встановлюють хід педалі 160 ... 165 мм, при цьому хід штовхача 5 повинен бути 30 ... 31 мм;

зміною довжини штовхача встановлюють зазор між штовхачем і поршнем 0,3 ... 0,9 мм. Контроль здійснюється виміром зазору між упором педалі 8 і пластмасовим наконечником 3 включателя сигналу гальмування.

У міру зношування колодок і барабанів хід поршнів колісних циліндрів збільшується і відповідно збільшується хід педалі гальма. Для відновлення нормального ходу педалі гальма слід на рівному сухому шосе здійснити п'ять-шість різких гальмувань, рухаючись зі швидкістю 30 км / год вперед, а також кілька різких гальмувань, рухаючись заднім ходом.

Гальмо стоянки(Рис. 133) діє на колодки гальмівних механізмів задніх коліс за допомогою важеля і тяг. Важіль гойдається на осі в кронштейні, прикріпленому на тунелі підлоги чотирма болтами. Кронштейн має овальні отвори, службовці для пересування кронштейна при регулюванні гальма (натяг троса). В обоймі важеля є додатковий отвір для перестановки ролика при значній витяжці троса.

На распорной планці передбачена додаткова проріз з меншим поглибленням. При зносі фрикційних накладок на 50 ... 60% їх товщини рекомендується розпірні планки переставити на більший розмір.

Фланці "href =" / text / category / flantci / "rel =" bookmark "> фланця барабана і зняти його з колодок так само, як і барабан переднього гальма.

Зняття колодок гальма.За допомогою спеціальних кліщів або загостреного стержня діаметром 4 мм знімають обидві стягнуті пружини колодок, потім, піднімаючи кінець притискної пружини, виймають колодку.

При знятті колодок заднього гальма слід виконати додаткові операції: расшплинтовать і зняти разжимной важіль і розпірну планку. Зняті гальмівні колодки очищають від пилу і бруду. Зношені фрикційні накладки заміняють новими.

Установку колодок на щит гальма виконують у зворотній послідовності.

Заміна фрикційних накладок гальмівних колодок.При відсутності нових колодок з накладками можна на старі колодки приклепати або приклеїти нові накладки.

"Рис. 135. Розміри заклепки і отвори для неї у фрикційної накладки: а -отвори в накладці; б - заклепка

Наклеєні накладки можна надійно експлуатувати до зносу 80 ... 90% їх первісної товщини. Однак сам процес приклеювання виконаємо тільки при наявності спеціального обладнання. Для приклеювання накладок застосовують клей ВС10-Т.

Перед приклеюванням накладки поверхню колодки зачищають грубозернистим абразивним кругом, щоб отримати знежирену шорстку поверхню, вільну від окалини. Накладки знежирюють, протираючи розчинником. Потім поверхні, що склеюються колодки і накладки тричі промазують клеєм, даючи кожен раз просохнути до відлила. Далі на колодки наклеюють накладки і сильно притискають їх за допомогою пристосування, що складається з стрічкового хомута і разжимного гвинта. У такому вигляді колодки укладають в піч, де витримують при температурі 180 ... 200 ° С протягом години.

Приклеєні накладки витримують в 2 ... 3 рази більше зусилля на зріз, ніж приклепані.

Розбирання та збирання головного гальмівного циліндра.При розбиранні головного гальмівного циліндра необхідно:

очистити від пилу і бруду один з клапанів випуску повітря переднього і заднього гальма, зняти гумовий захисний ковпачок і надіти на головку клапана переднього гальма шланг для прокачування гідроприводу, опустити вільний кінець шланга в скляну посудину і, знявши пробки з горловин живильних бачків, викачати гальмівну рідину . Те ж саме виконати і з заднім гальмом;

від'єднати від головного гальмівного циліндра 12 (Див. Рис. 130) трубопроводи, що йдуть до гальм і до бачка головного циліндра;

расшплинтовать палець 7 педалі 1 гальма, від'єднати вилку штовхача від педалі і, відвернувши два болти 13 кріплення головного циліндра гальма до кронштейну, вийняти з гнізда головний циліндр гальма;

закріпити головний циліндр в лещатах або в пристосуванні, зняти з циліндра захисний ковпачок 10 (Див. Рис. 131), вивернувши стопорні болти 18 і пробку 16, і потім вийняти всі деталі, дотримуючись послідовність, вказану на рис. 131.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image158.gif "width =" 135 "height =" 147 src = ">

Мал. 136. Оправлення для розклепування заклепок накладки до гальмівної колодці (шорсткість поверхні робочого профілю не повинна перевищувати 1,25 мкм)

Після розбирання циліндра всі деталі і корпус слід ретельно промити спиртом або свіжої гальмівною рідиною, уважно оглянути і переконатися в досконалої чистоті дзеркала циліндра і робочої поверхні поршнів, у відсутності іржі, рисок та інших нерівностей або збільшеного зазору між поршнями і циліндром.

При виявленні пошкоджень на дзеркалі циліндра необхідно усунути їх притиранням, щоб не було витоку рідини і передчасного зносу манжет поршнів. При пошкодженнях, що викликають значну зміну внутрішнього діаметра циліндра, необхідно замінити корпус циліндра новим. Рекомендується при кожній розбиранні циліндра замінювати манжети новими, навіть якщо на вигляд вони ще в доброму стані.

Необхідно також перевірити стан захисного ковпачка циліндра і, якщо він пошкоджений, замінити новим. Перевірити, чи не втратили пружність пружини поршня.

Перед складанням всі деталі гальмівного циліндра і внутрішню порожнину циліндра змащують касторовою олією або свіжої гальмівною рідиною. Збірку циліндра виконують в послідовності, зворотному розбиранні, не допускаючи попадання пилу, волокон від тканини і т. Д.

Після установки головного гальмівного циліндра на автомобіль і приєднання трубопроводів гідроприводу заповнюють систему рідиною і видаляють з неї повітря.

Розбирання та збирання колісних гальмівних циліндрів. Для з н я - т і я колісних гальмівних циліндрів передніх коліс необхідно відвернути (рис. 137) з'єднувальні гайки трубопроводів 9 і 8, що йдуть від головного гальмівного циліндра 6 до гнучких шлангах 7 і 7, потім зняти скоби / 7 кріплення гнучких шлангів до кронштейнів і вивернути гнучкі шланги з гальмівних циліндрів. Відвернути зі щита 3 (Див. Рис. 128) гальма сполучну трубу 6, потім відвернути два болта 7 і зняти гальмівні циліндри верхній і нижній зі щита. Те ж саме виконати і на другому щиті переднього гальма.

Для зняття гальмівних циліндрів задніх коліс необхідно відвернути з'єднувальні гайки трубопроводів 15 і 10 (Див. Рис. 137) з гальмівних циліндрів і, відвернувши по два болта, зняти циліндри зі щитів.

Розбирання гальмівного циліндра слід виконувати в наступній послідовності: зняти захисні чохли 7 (рис. 138), вивернути поршні 6 циліндра з наполегливих кілець 4, здопомогою мідної або дерев'яної вибивання вибити (тільки при гострій потребі) наполегливі кільця 4 циліндра заднього гальма. Деталі розібраного гальмівного циліндра ретельно промивають, оглядають і визначають придатність їх до подальшої роботи.

Збірку колісних гальмівних циліндрів виконують у зворотній послідовності з урахуванням наступних вказівок.

Поршні встановлюють тільки з тієї сторони циліндра, з якої вони були вивернуті. Перед складанням всі деталі ретельно промивають у спирті або свіжої гальмівної рідини і обдувають стисненим повітрям. Не рекомендується протирати деталі ганчіркою або кінцями, щоб уникнути попадання на уплотняющие поверхні волокон .. Манжети 4 (Рис. 139), поршні 5 і внутрішню поверхню циліндра 3 перед складанням змастити касторовою олією або свіжої гальмівною рідиною.

При установці поршнів в циліндрі їх слід ввернути в кільця повністю, а потім відвернути на півоберта, інакше поршні НЕ будуть переміщатися в різьбі і барабани заклинять.При цьому проріз на опорному стрижні поршня повинна розташовуватися паралельно щиту гальма.

При складанні циліндра необхідно встановити поршень з кільцями в початкове положення, для чого легкими ударами по опорному стрижня встановити поршень так, щоб опорна поверхня стержня потопала від кромки циліндра на 7 мм.

Розбирання та збирання колісного циліндра переднього гальма виконуються так само як і у заднього гальма. Для забезпечення герметичності необхідно щільно затягнути всі з'єднання.

Після установки і закріплення циліндрів на щиті гальма, збірки колодок з пружинами і установки на місце гальмівного барабана слід видалити повітря з системи гідроприводу.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image160.gif "width =" 627 "height =" 334 ">

Мал. 138. Деталі колісних циліндрів переднього і заднього гальм: 1 - верхній колісний циліндр переднього гальма; 2 - шайба; 3 - муфта; 4 - розрізне пружинне кільце; 5 - манжета; 6 - поршень; 7 - захисний чохол: 8 - клапан; 9 - колісний циліндр заднього гальма

Мал. 139. Колісний гальмівний циліндр заднього гальма: / - опорний стрижень; 2 - захисний чохол; 3- циліндр; 4- манжета; 5- поршень: 6- пружинне розрізне кільце

Розбирання трубопроводів приводу гальм.Відкручують (див. Рис. 137) з'єднувальні гайки трубопроводів 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 знімають скоби 17 кріплення шлангів 1, 7, 11 і 14і трійником 2 і 13, знімають трубки і шланги. Пошкоджені трубопроводи або гайки, а також шланги замінюють новими.

Перед установкою трубопроводи ретельно промивають в денатураті, спирті або бензині і продувають стисненим повітрям. Після установки нового шланга переднього гальма слід переконатися в тому, що при максимальних кутах повороту передніх коліс шланг не зачіпає за шину колеса або за важелі підвіски. Шланги передніх коліс взаємозамінні, задніх - невзаємозамінні.

Заповнення гальмівної системи рідиною і видалення повітря з неї.Для заправки гідравлічного приводу гальм застосовують гальмівну рідину «Нева» (ТУ 8) або БСК (ТУ 5). Категорично забороняється заправляти систему (або додавати саме незначна кількість) мінеральними маслами, бензином, гасом чи їх сумішами. Не допускається перед заправкою змішувати гальмівні рідини різних марок, а також додавати рідину іншого складу до тієї, яка вже знаходиться в системі гідравлічного приводу. Застосування гальмівної рідини на гліцеринової основі не допускається.

заповнити чистий скляний прозорий посудина ємністю приблизно 0,5 л від 1/3 до 1/2 висоти;

зняти пробку з горловини живильного бачка головного гальмівного циліндра і заповнити рідиною до нормального рівня;

очистити від пилу і бруду клапани для випуску повітря з колісних циліндрів і зняти гумові захисні ковпачки. Одягти шланг для прокачування гідроприводу на головку клапана випуску повітря одного будь-якого колеса, а вільний кінець шланга опустити в скляну посудину. При цьому необхідно мати на увазі - не можна натискати на педаль гальма, коли снят.хотя б один гальмівний барабан,так як тиск в системі вичавить з колісного циліндра поршні і гальмівна рідина витече назовні;

Зняття гальмівного барабана передніх і задніх коліс.Для зняття барабана гальма передніх коліс (виготовлений спільно з маточиною) необхідно зняти колесо, потім, відвернувши три болта, зняти декоративний ковпак колеса і за допомогою викрутки і молотка зняти ковпачок маточини. Після цього расшплинтовать і відвернути гайку кріплення маточини і легким погойдуванням маточини в площині, перпендикулярній осі, зняти гальмівний барабан.

При значній виробленні барабана і освіті уступу може виникнути утруднення при знятті барабана з колодок. Для зняття таких барабанів слід максимально висунути їх в осьовому напрямку, а потім ударами молотка по зовнішньому діаметру барабана через дерев'яну проставку осадити обидві колодки. Завдавати ударів по передньому барабану слід у вертикальній площині, а по задньому - в горизонтальній.

Для зняття барабана гальма задніх коліс потрібно зняти декоративний ковпак колеса, потім, відвернувши шість болтів кріплення барабана до маточини, зняти барабан з колодок. При скруті зняття необхідно злегка постукати молотком по фланця барабана і зняти його з колодок так само, як і барабан переднього гальма.

^ Зняття колодок гальма. За допомогою спеціальних кліщів або загостреного стержня діаметром 4 мм знімають обидві стягнуті пружини колодок, потім, піднімаючи кінець притискної пружини, виймають колодку.

Мал. 134. Кріплення фрикційних накладок гальма заклепками: о-колодка гальма в зборі; б-фрикційна накладка в розгортці [розміри 2,5 мм і (99,8 ± 0,1) мм вказані після шліфування]
При знятті колодок заднього гальма слід виконати додаткові операції: расшплинтовать і зняти разжимной важіль і розпірну планку. Зняті гальмівні колодки очищають від пилу і бруду. Зношені фрикційні накладки заміняють новими.

Установку колодок на щит гальма виконують у зворотній послідовності.

^ Заміна фрикційних накладок гальмівних колодок. При відсутності нових колодок з накладками можна на старі колодки приклепати або приклеїти нові накладки.

П
еред прикльопування нових накладок необхідно з колодок видалити старі накладки шляхом нагрівання колодок до температури 300 ... 350 ° С або зрубати їх зубилом і зачистити напилком. На приклеюваної поверхні колодки просвердлюють вісім отворів діаметром 4,4 мм, рівномірно розподіливши їх по всій площі (рис. 134). При свердлінні отворів в накладках колодкою слід користуватися як кондуктором. Після свердління отвору цекуют з боку зовнішньої поверхні (рис. 135). Заклепки виготовлені з латунного полого стрижня. Замість латунних можна застосовувати алюмінієві або мідні заклепки такої ж форми, але із суцільним стрижнем. Для розклепування заклепок застосовують оправлення (рис. 136).
"Рис. 135. Розміри заклепки і отвори для неї у фрикційної накладки: а- отвори в накладці; б - заклепка
Наклеєні накладки можна надійно експлуатувати до зносу 80 ... 90% їх первісної товщини. Однак сам процес приклеювання виконаємо тільки при наявності спеціального обладнання. Для приклеювання накладок застосовують клей ВС10-Т.

Приклеєні накладки витримують в 2 ... 3 рази більше зусилля на зріз, ніж приклепані.

^ Розбирання та збирання головного гальмівного циліндра. При розбиранні головного гальмівного циліндра необхідно:

Очистити від пилу і бруду один з клапанів випуску повітря переднього і заднього гальма, зняти гумовий захисний ковпачок і надіти на головку клапана переднього гальма шланг для прокачування гідроприводу, опустити вільний кінець шланга в скляну посудину і, знявши пробки з горловин живильних бачків, викачати гальмівну рідину . Те ж саме виконати і з заднім гальмом;

Расшплінтовать палець 7 педалі 1 гальма, від'єднати вилку штовхача від педалі і, відвернувши два болти 13 кріплення головного циліндра гальма до кронштейну, вийняти з гнізда головний циліндр гальма;

закріпити головний циліндр в лещатах або в пристосуванні, зняти з циліндра захисний ковпачок ^ 10 (Див. Рис. 131), вивернувши стопорні болти 18 і пробку 16, і потім вийняти всі деталі, дотримуючись послідовність, вказану на рис. 131.

Мал. 136. Оправлення для розклепування заклепок накладки до гальмівної колодці (шорсткість поверхні робочого профілю не повинна перевищувати 1,25 мкм)
Після розбирання циліндра всі деталі і корпус слід ретельно промити спиртом або свіжої гальмівною рідиною, уважно оглянути і переконатися в досконалої чистоті дзеркала циліндра і робочої поверхні поршнів, у відсутності іржі, рисок та інших нерівностей або збільшеного зазору між поршнями і циліндром.

Збірку колісних гальмівних циліндрів виконують у зворотній послідовності з урахуванням наступних вказівок.

Мал. 137. Трубопроводи гідравлічного приводу гальм. 1,7 - шланги переднього гальма; 2 - трійник; 3 - шайба; 4 - гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 - трубопроводи; 6 - головний циліндр; 11 - гнучкий шланг заднього приводу гальма; 13 - трійник; 14 - гнучкий шланг заднього лівого гальма; 17 - скоба.

Мал. 139. Колісний гальмівний циліндр заднього гальма: / - опорний стрижень; ^ 2 - захисний чохол; 3- циліндр; 4- манжета; 5- поршень: 6- пружинне розрізне кільце
Розбирання трубопроводів приводу гальм.Відкручують (див. Рис. 137) з'єднувальні гайки трубопроводів 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 знімають скоби 17 кріплення шлангів 1, 7, 11 і 14 і трійником 2 і 13, знімають трубки і шланги. Пошкоджені трубопроводи або гайки, а також шланги замінюють новими.

^ Заповнення гальмівної системи рідиною і видалення повітря з неї. Для заправки гідравлічного приводу гальм застосовують гальмівну рідину «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) або БСК (ТУ 6-10-1533-75). Категорично забороняється заправляти систему (або додавати саме незначна кількість) мінеральними маслами, бензином, гасом чи їх сумішами. Не допускається перед заправкою змішувати гальмівні рідини різних марок, а також додавати рідину іншого складу до тієї, яка вже знаходиться в системі гідравлічного приводу. Застосування гальмівної рідини на гліцеринової основі не допускається.

Заповнити чистий скляний прозорий посудина ємністю приблизно 0,5 л від 1/3 до 1/2 висоти;

Очистити від пилу і бруду клапани для випуску повітря з колісних циліндрів і зняти гумові захисні ковпачки. Одягти шланг для прокачування гідроприводу на головку клапана випуску повітря одного будь-якого колеса, а вільний кінець шланга опустити в скляну посудину. При цьому необхідно мати на увазі - не можна натискати на педаль гальма, коли снят.хотя б один гальмівний барабан,так як тиск в системі вичавить з колісного циліндра поршні і гальмівна рідина витече назовні;

Різко натиснути 3 ... 5 разів педаль гальма з інтервалом між натисканням 2 ... 3 с і, утримуючи педаль в натиснутому положенні, відвернути на 1/2 ... 3/4 обороту клапан, витісняючи натисканням на педаль знаходиться в системі рідина разом з повітрям до повного упору педалі. Не відпускаючи педаль, клапан загорнути. Повторити ці операції для кожного колеса. При виконанні зазначених операцій в живильному бачку повинен підтримуватися нормальний рівень рідини.

Видалити повітря з системи можна також шляхом подачі в бачок повітря під тиском (для кожної пари гальм) не більше 2 кгс / см 2 при відкритому клапані прокачування, не чіпаючи при цьому педаль гальма.

При нормальних зазорах між гальмівними колодками і барабанами і відсутності в системі повітря педаль гальма при натисканні на неї ногою не повинна переміщатися більш ніж на 90 ... 95 мм її ходу. При цьому нога повинна відчувати сильний опір (відчуття «жорсткої» педалі). Якщо педаль переміщується далі, але педаль «жорстка», то це вказує на збільшений зазор між колодками і гальмівними барабанами. У цьому випадку необхідно зробити п'ять-шість різких гальмувань при русі автомобіля вперед зі швидкістю 30 км / год і кілька різких гальмувань при русі заднім ходом.

^ Розбирання і збірка приводу гальма стоянки. Для зняття з автомобіля приводу гальма стоянки необхідно:

Расшплінтовать і зняти з пальця разжимного важеля ^ 8 (Див. Рис. 133) наконечник троса 4, відігнути скобу IIкріплення оболонки до важеля задньої підвіски і вивести трос з наполегливої кронштейна. Такі ж операції виконати і на другому важелі задньої підвіски;

вивернути п'ять гвинтів ^ 12 кріплення кришки 3 тунелю статі і вивести з отворів кришки трос;

Відвернути чотири болта 5 кріплення важеля стоянкового гальма до тунелю і витягнути його з тунелю в зборі з тросом.

Для розбирання важеля приводу гальма стоянки слід расшплинтовать і зняти пальці ролика і сектора, зняти стопорне

кільце і вибити вісь важеля, потім відвернути кнопку і зняти з важеля пружину і стрижень кнопки.

Деталі приводу гальма необхідно ретельно промити в бензині і оглянути. Основними несправностями приводу може бути надмірна витяжка троса, який підлягає заміні (за умови, якщо всі три регулювання по витяжці троса були використані), або знос зуба собачки. Зношену собачку замінюють новою.

збіркуприводу гальма стоянки і установку його на автомобіль виробляють у зворотній послідовності. Під час складання всі поверхні, що труться приводу (валик осі і трос) слід змастити графітним мастилом.

^ Регулювання приводу гальма стоянки. При правильному регулюванні гальмо стоянки повинен надійно утримувати автомобіль на ухилі. Необхідність регулювання приводу гальма стоянки в експлуатації викликається двома причинами: зносом фрикційних накладок гальма задніх коліс і витягуванням і ослабленням троса приводу.

Для регулювання слід встановити автомобіль на підставки так, щоб задні колеса оберталися вільно, переконатися за величиною вільного ходу педалі гальма в правильності зазорів між колодками і гальмівними барабанами приводу робочого гальма. Важіль приводу гальма стоянки при цьому повинен перебувати в крайньому нижньому положенні.

Є три способи регулювання приводу гальма стоянки (див. Рис. 133):

Зміна натягу троса шляхом переміщення кронштейна 6 важеля вперед. Для цього необхідно відпустити чотири болта кріплення кронштейна до тунелю і зрушити кронштейн по овальним отворів вперед. Затягнути два болта і перевірити хід важеля. Хід важеля до повного загальмування коліс не повинен перевищувати чотирьох-п'яти клацань храповика. Після регулювання болти кріплення кронштейна затягнути;

при використанні всієї довжини овальних отворів є можливість додаткової натяжки троса шляхом перестановки зрівняльного ролика на наступне отвір Ав важелі, після чого слід повторити операції, зазначені в попередньому пункті;

незалежно від витяжки троса хід разжимного важеля на щиті гальма збільшується за рахунок зносу накладок гальмівних колодок і автоматичного їх зсуву в бік барабана.

При зносі гальмівних накладок на 50 ... 60% їх товщини і неможливості забезпечити ефективність дії гальма тільки за рахунок зазначених вище регулювань слід переставити розпірні планки 9 обох гальм на більший розмір. Якщо після перестановки планок гальмування відбувається при переміщенні важеля на два-три клацання, необхідно послабити натяжку троса за допомогою кронштейна важеля або перестановкою ролика-уравнителя.

Гальмівна система автомобіля ЗАЗ-965А «Запорожець»

На автомобілі ЗАЗ -965А «Запорожець» гальмівна система складається з колісних колодкових гальм з гідравлічним приводом від ножної педалі. Задні колісні гальма мають, крім того, ручний механічний привід від важеля, розташованого з правого боку сидіння водія.

Колісні гальма колодкові, самоустановлювальні. Всі гальма мають по одному робітнику циліндру. Шток головного гальмівного циліндра з'єднаний з гальмівною педаллю. Гальмівна педаль своєї маточиною, що має пластмасову втулку, встановлена на кронштейні педалей і забезпечена відтяжної пружиною. Головний гальмівний циліндр закріплений на передньому щитку кузова і з'єднаний трубкою з бачком, розташованим в багажнику кузова. Від головного циліндра трубопроводи приєднуються до гальмівних циліндрів колісних гальм.

Зазор між колодками і барабаном гальм регулюють ексцентриками, встановленими в гальмівних щитах.

Важіль ручного механічного приводу задніх гальм забезпечений роликом-зрівнювачем, через який перекинуто трос, що проходить в напрямних оболонках. Кінці троса приєднані до розтискним важелів, яке впливає на задні колодки гальм.

Ручний привід задніх гальм регулюють за допомогою різьбових наконечників тросів, зміщенням кронштейна важеля і перестановкою ролика в щоках важеля.

На автомобілі ЗАЗ -965 «Запорожець» гальмівна система має такий же пристрій.

Читати далі:

Основні ознаки зносу ланцюга грм. Основні ознаки зносу ланцюга грм Гальмівна система заз 968м

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ Гальмівна система

Ми в соцмережах

категорії