Як зробити квадроцикл своїми руками - завдання важка і відповідальна, але посильна для майстра, відмінно освоїв зварювальне і токарне справу. Витрачені зусилля і час окупаються не тільки великою економією, але і отриманим результатом - ексклюзивною, авторської моделлю квадрика, якої більше ні у кого немає.
Особливості збирання саморобного транспортного засобу сильно залежать від обраної бази - двигуна і інших елементів, які використовуються майстром-умільцем.
6 кращих варіантів основи ( «донора») для поставив метою, як зробити квадроцикл.
- Мотоцикл «Урал».
- Мотоцикл «Іж».
- Моторолер «Мураха».
- Інший моторолер (скутер).
- Автомобіль «Нива».
- Автомобіль «Ока».
Найчастіше одні елементи конструкції беруться з мотоцикла, інші - з машини.
Крім деталей (комплектуючих) для квадрика його творцеві знадобляться:
- складальний «цех» - в цій якості знадобиться досить просторий гараж, забезпечений хорошим опаленням і освітленням;
- набір обладнання та інструментів;
- креслення.
Можливо, вас також зацікавить стаття нашого фахівця, в якій розповідається про те, як зробити.
Підготовка до роботи, інструменти та обладнання
Перш за все потрібно ретельно зважити, коли, де і для яких цілей буде використовуватися майбутній квадроцикл - полювання і риболовлі, мотопрогулок на природі, перевезення вантажів, інших. Саме виходячи з цього треба зробити вибір «донорського» ТЗ, визначившись, наскільки потужний потрібен двигун, яка підійде підвіска, який багажник і ін.
Креслення можна взяти з інтернету готові, скласти з нуля самостійно або поєднати обидва варіанти і готовий переробити на свій розсуд.
Список необхідних інструментів:
- зварювальний апарат;
- болгарка;
- дриль;
- набір ключів;
- різні дрібні знаряддя праці - штангенциркуль, молоток, ніж, викрутки, пасатижі і ін.
Для самостійного виготовлення рами потрібно також обладнання для згинання труб. При відсутності можна орендувати його або віддати необхідні роботи «на аутсорсинг» іншому умільцю. Тільки при наявності незвичайною вправності можна вигнути труби вручну, розігріваючи місце загину газовим різаком або пальником.
Комплектуючі квадрика:
- двигун;
- рама;
- задня і передня підвіски;
- рульове управління;
- гальмівна система;
- система охолодження;
- глушник;
- електрообладнання - акумулятор, фари;
- корпус, обвіс.
Глушник цілком можна зробити самому. Все інше - придбати на тіньовому ринку б / у деталей.
вибір деталей
рама квадроцикла
Залежно від «донора» і конструкції квадрика раму або збираються виробити самому, або можна реконструювати готову, був у вжитку.
Найголовніше, щоб уздовж рами надійно кріпився болтами до днища двигун, який можна розташувати як спереду, так і ззаду. Також міцно, щоб уникнути люфту, слід приєднати до рами трансмісію і привід.
Як матеріал підійдуть звичайні водогазопровідні труби, з товщиною стінки не більше 3 мм:
- для лонжеронів - 25-міліметрові;
- для поперечок і підкосів - 20-мм.
Труби з'єднуються за допомогою точкового зварювання, потім проводиться цілісна зварювання. Вушка для кріплення амортизаторів і важелів приварюються до рами відразу. Кронштейни - в процесі монтажу агрегатів і вузлів.
Реконструкція наявної рами
Щоб реконструювати готову раму, слід зняти все, залишивши каркас, демонтувати задню частину і наростити передню. Потім приварити елементи для кріплення повного набору вузлів і агрегатів квадроцикла. При реконструкції рами мотоцикла слід на 40 - 45 см відсунути підсідельні стійки.
Вирізаються з металевого листа і варяться передній і задній багажники, приварюються до рами. На закінчення готова рама фарбується, покривати лаком не потрібно.
двигун
Двигун підійде від автомобіля, мотоцикла або моторолера. Деякі «Лівші» навіть конструюють квадроцикл з мотоблока своїми руками, так як більш нові моделі оснащуються чотиритактними двигунами, потужність яких у важких пристроїв досягає 15 «конячок» - проти 11 л.с. «Мурахи».
Двигун від моторолера вигідно відрізняється малою витратою палива, до того ж, квадрік на базі скутера найлегший, що дозволяє легко витягати його при застряванні в грязі і піску. Але квадрік для перевезення вантажів і / або їзди по бездоріжжю необхідний движок потужніший.
Потужність движка «Іж-1», «Іж-2» і «Іж Юпітер» - 24 к.с., старого «Уралу» - 32 або 36 к.с., двоциліндрового двигуна старої «Оки» - 35 к.с. , трьохциліндрового машини більш пізнього випуску - 53.
Для поїздок в жарку погоду квадроциклу потрібен двигун з охолодженням. На старих мотоциклах охолодження не встановлювалося, так що його доведеться підібрати (згодиться, наприклад, від ВАЗ 2108) і вмонтувати.
Підвіску можна використовувати як задню, так і передню. Найпростіше взяти передню від мотоцикла.
2 варіанти задньої підвіски:
- Задній міст автомобіля, укорочений під габарити квадрика. Перевага - наявність диференціала. Недолік - конструкція вийде більш важкою.
- Кардан-редукторні конструкція - з редуктором, змонтованим на задній осі.
Зверніть увагу: для квадра-всюдихода необхідна незалежна підвіска з високим кліренсом.
Важелі підвіски кріпляться до рами болтами через резинометалличні шарніри - сайлентблоки.
Обов'язковий нахил стійки передньої підвіски, інакше квадроцикл може перевернутися.
Амортизатори підійдуть від «Іжа», але якщо бюджет дозволяє придбати газомасляної з підкачкою, водій зможе регулювати підвіску згідно дорожніх умов.
Рульове управління і ходова частина
Рульова система квадроцикла може бути як на основі автомобільної - з рульовим колесом, так і з мотоциклетним кермом. Деякі майстри поєднують обидва типи: мотоциклетні кермо, важіль і вал - вгорі, автомобільні кермові тяги - внизу. Разом з кермом мотоцикла бажано відразу брати паливний бак.
Саморобний рульовий вал робиться з 20-мм труби зі стінками до 3 мм. Знизу обов'язково ставиться обмежувач ходу.
Зубчасту пару при виготовленні квадрика на базі автомобіля краще замінити ланцюговою передачею. Це значно спростить і здешевить техобслуговування.
Вхідні вали з КПП потрібно зуміти направити безпосередньо на задній і передній мости.
Колеса найчастіше беруться від малогабаритних ВАЗів ( «Оки» або «Ниви») і взуваються гумою, що відповідає умовам експлуатації (погода, місцевість та ін.). Гальмівна система вибирається залежно від коліс. Поворотні кулаки - теж від «Ниви» або «Оки».
Повний привід
Якщо ви віддаєте перевагу транспорт з повним приводом, необхідні рульове управління від автомобіля, диференціали і привід механічної трансмісії.
Наявна рама в цьому випадку не підійде, слід зварити нову під об'єм двигуна.
Підвіски, як і рульову систему, потрібно взяти з автомобіля. На передній необхідно передбачити місце для установки редуктора.
Установка повнопривідної моделі вимагає не тільки спеціальних навичок умільця, але і додаткових трудовитрат. Альтернативний варіант - купити готовий повнопривідний вузол - коштує грошей.
корпус
Виготовлення корпусу - далеко не найпростіший етап історії, під назвою: «як зібрати квадроцикл своїми руками». Відповідні матеріали - склопластик і скловолокно, простіше зробити обвіс з другого.
Спочатку необхідно накреслити, вирізати і спорудити з шматків міцного пінопласту, що склеюються або скріплюються монтажною піною, «болванку» корпусу. Потім - нанести на неї кілька шарів скловолокна, промащуючи кожен епоксидною смолою і вставляючи між ними металеві кріплення для приєднання корпусу до рами. На закінчення - гарненько висушити корпус, після чого погрунтовать, відшліфувати і пофарбувати.
Квадроцикл - це повнопривідний автомобіль і мотоцикл, байк ендуро-кросу, в одному флаконі. Особливостями даного виду транспорту є компактність, шини з поглибленими протекторами для кращого зчеплення з бездоріжжям, 1-2 сидіння і ніякого даху над головою. Вперше подібний вид транспорту з'явився в Японії в 1970-х роках і підкорив серця багатьох романтиків бездоріжжя. Подібний транспорт зацікавить мисливців, рибалок, любителів підкорювати непрохідні місцевості. Багато з нас мріють про таку іграшку для дорослих. Ми розповімо, як можна ваші мрії втілити в життя своїми руками.
Вибір двигуна для квадроцикла
Найголовнішою деталлю для вашого всюдихода буде силовий агрегат. Найчастіше використовують двигуни мотоциклів (вони економні і невеликі за розміром). Скажімо, підійде движок з «Уралу» або «Мінська», ІЖ «Планета» або ІЖ «Юпітер». Можна пристосувати двигун від «ВАЗ» або «Ока» на свій квадроцикл. Щоб уникнути перегріву двигуна в спеку, потрібно вибрати модель з системою повітряного охолодження.Найпопулярнішим варіантом є перенесення автомобільного примусового охолодження.
Модернізація наявної рами або креслення з нуля
Перед кожним починанням необхідний план дій і креслення конструкції або готова рама. Якщо ви самі дружите з математичними розрахунками, то можна все прорахувати самостійно. Якщо креслення вам не зробити, то можна звернутися до фахівця або пошукати підходящу вам схему конструкції в інтернеті.
Найпростіше взяти за основу готову раму від мотоцикла і приварити на неї всі деталі. Порядок ваших дій наступний: розбираємо старий мотоцикл. Ми залишаємо тільки раму. Задню частину рами з кріпленням маятникової вилки відрізаємо. Трубами подовжуємо раму і приварюють міст (використовуйте укосіни і косинки). Автомобільний міст попередньо переверніть, щоб квадрік міг їхати вперед, а не назад (бо на «ураловскіх» коробці передач на виході напрямок обертання зворотне).
Пам'ятайте про те, що в разі заміни редуктор моста повинен легко вийматися.Шукаємо запчастини від легковика: 2 передні маточини, задній міст (щоб диски збігалися по кріпленню з маточинами), карданний вал, важелі передньої підвіски, поперечні кермові тяги, круглу водопровідну трубу ¾ дюйма.
Якщо мотоцикла-донора немає, то раму найкраще робити з міцних сплавів: труб, профілів, зварених між собою точковим зварюванням. Для несучих частин рами можна купити водопровідні труби (ВГП 25 × 3,2). У вас повинно бути обладнання, яке дозволить згинати труби в потрібному місці.Для кузова варимо раму з труби 70 × 40. Довжина повинна бути не коротше ресори, а ширина відповідати розміру моста. Використовуючи укосіни, не забувайте про жорсткість конструкції на скручування.
«Ураловскіх» гумовою муфтою з'єднуємо кардан з коробкою. Через хрестовину шарніра фланцем з'єднуємо кардан з мостом. Якщо донором був ІЖ, то привід здійснюється рідної ланцюгом.
Якщо ваш квадрік буде з пружинами на амортизаторах, то задній маятник підвіски залиште разом з сайлентблоками. Приварите міст до вилки (не забудьте посилити шви широкими косинками, щоб не вирвало потім). Замість кардана використовуйте піввісь від Оки або ВАЗа. Пружини з амортизаторами залишаємо як є, не чіпаємо. Коли конструкція рами готова, приступаємо до кріплення двигуна на днище рами за допомогою болтів. Двигун може перебувати і ззаду, і спереду (без різниці). Глушник може бути і саморобний, двосекційний.
Тепер на задні колеса якісно монтуємо трансмісію, щоб не утворилося люфту. Привід йде разом з двигуном від застарілого мотоцикла. Колеса на квадрік можна поставити від «Ниви». Якщо потрібен багажник, зварити його можна з тонкостінних сталевих труб. Бампер можуть замінити «кенгурятники».
Тип управління
Щоб ваш всюдихід був безпечний в експлуатації, доведеться подбати про тип управління. На вашому квадроциклі може бути 2 типу управління: рульовим колесом (основу беремо від машини - кермові тяги) і кермом від б / у мотоцикла (важіль і вал).Рульовий вал можна зробити з труби діаметром 20 мм і товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці поставте обмежувач ходу. Таким чином, внизу вал спирається на завзятий підшипник, а посередині повертається в роз'ємну капроновому кронштейні-втулки.
Підвіска: передня і задня
На вашому квадроциклі можна встановити підвіску або задню, або передню. Для задньої підвіски підійде таке рішення:
1. Щоб конструкція вийшла полегшеної і простий, потрібна редукторно-карданна система. Диференціал в такому випадку відсутня.
2. Дуже важкою вийде конструкція, якщо використовувати автомобільний міст (його доводиться вкорочувати). В цьому випадку є диференціал, який знадобиться при русі.
Для передньої підвіски можна взяти за основу підвіску від «Уралу» або Іжа. Установка передньої підвіски більш вигідна за часом - це швидше, ніж повний привід, де вам знадобиться допомога професійних токарів, електриків, зварювальників (необхідна буде певна доробка).
Для кріплення маятникових важелів, спереду рама мотоцикла подовжується. Встановити потрібно так, щоб повертаються колеса не зачіпати циліндри двигуна. Тому на рамі «Уралу» колеса ставлять далі вперед. Для збільшення геометричній прохідності, важелі підвіски повинні бути максимально довгими(Такі потрібно виготовити самому). До рульовій колонці (зробленої з «ураловскіх» кардана) внизу приварюють поруч дві рульові сошки: на праве і ліве колесо. Маточини кріпляться за допомогою рідних кульових.
При установці передньої стійки слід не забувати про нахил стійки. Це запобіжить вибивання керма на вибоїнах і допоможе повертати кермо на місце при повороті. Якщо нахилу не буде, ви можете полетіти за інерцією, повернення керма в зворотне положення на бездоріжжі буде дуже проблематичний.
повнопривідний квадроцикл
Для повнопривідного квадроцикла вам буде потрібно:
- привід від механічної трансмісії з редуктором відбору потужності на передні колеса;
Колісні диференціали;
Рульове управління на передні колеса (за принципом автомобіля);
Незалежна підвіска (можна і мультіричажную) або залежна підвіска.
Якщо немає можливості все зібрати самому, беруть підвіску від «Оки» або передньопривідних ВАЗів.Варимо раму з нуля під двигун з «Оки». У передній підвісці залишаємо місце для редуктора приводу передніх коліс. Його можна зробити самому: обрізаємо «панчохи» моста і виводимо відповідні піввісь від ВАЗ з диференціала. Двигун розгортаємо задом наперед. Тепер піввісь стали карданами, які надають руху передній і задній міст.
Квадроцикл - фактично будь-який чотириколісний транспорт, оскільки на латинській "quadro" - "чотири", На просторах СНД під цією назвою найчастіше мається на увазі повнопривідний, що представляє симбіоз мотоцикла і автомобіля. Від мотоцикла квадроцикл перейняв мобільність, маневреність, легкість, швидкість, а від автомобіля - відмінні характеристики прохідності, потужності і керованості. У підсумку вийшло унікальне транспортний засіб, призначений для самих різних цілей.
Вітчизняний ринок надає тільки зарубіжні моделі квадроциклів, вартість яких, найчастіше, захмарна. Одночасно з цим на вторинному ринку транспорту без праці можна знайти б / у мотоцикли і автомобілі по вкрай низькою ціною.
Наприклад, мотоцикл "Урал" - великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" має прекрасний чотиритактний двигун з задньою передачею і коштує "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше і цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.
Типовий заводський представник квадроциклів - блискучий, акуратно зібраний, міцний і потужний.
Його саморобний побратим, який трохи поступається зовні, а вже в плані потужності - і поготів.
Як зробити квадроцикл своїми руками
Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти детальний список агрегатів і деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт і креслення конструкції.
Двигун: оптимальний вибір
Логічно, що перш за все необхідно знайти "серце" майбутнього "звіра" - силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблока і закінчуючи шестилітровим V12 - бувають і такі прецеденти. У більшості випадків, використовуються двигуни мотоциклів - вони економні і малогабаритні.
.jpg)
Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації буде досить двигуна "Мінська" або "Уралу". Влітку виникає питання перегріву, тому слід вибирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є оппозітниє двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких - потужна тяга і абсолютно невибаглива карданна передача.
Підвіски: задня і передня
Існує два найпоширеніших рішення задньої підвіски для квадроцикла.
- Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною і простий, але відсутній диференціал, ніж, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих достоїнств.
- Використання автомобільного моста. Конструкція виходить вкрай важкої, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільної базою, необхідно вкорочувати міст, що є вельми нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити тільки наявність диференціала, який стати в нагоді при пересуванні по трасах.
Для створення передньої підвіски і рульового управління розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно, їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі наявного мотоцикла "Урал".
Рама: креслення і альтернатива
Краще рішення - міцна конструкція з труб або профілів, зварених між собою.
Ідеально - зняти раму з мотоцикла-донора і доварити необхідні елементи - це позбавляє від ряду проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.
збірка квадроцикла
Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори і звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроцикла:
Завдяки надійній конструкції, перевіреної часом, відмінною потужності і тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Відео ролик: "Оса" 4х4
У відео нижче описана конструкція саморобного квадроцикла, його характеристики, властивості і особливості.
фото огляд
Фотографії квадроциклів на базі вітчизняних мотоциклів і автомобілів:
.jpg)
Як можна переконатися, використовуючи застарілі і недорогі досягнення радянського автопрому, можна створити приголомшливі апарати які потішать Ваше самолюбство і задовольнять більшість транспортних завдань.
Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова з міста очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про збільшені конструкторському рівні і професійних навичках її творця. Втім, судіть самі ...
Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл з задніми провідними колесами (). І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідної АТV (від англ. All Terrain Vehicle - всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).
На щастя, в цей час нагодився покупець на баггі (), і виручені гроші пішли на реалізацію нового проекту.
Рік праці по 3 - 4 години після роботи та у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я б сказав приємні) доопрацювання: підключення світлового обладнання, установка замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.
Силовим агрегатом для мого квадроцикла став мотор від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцікпа мало б вистачити з лишком.
Рама машини - просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня і нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) - з ВГТ-20. Лонжерони - гнуті: нижні в горизонтальній площині, верхні - у вертикальній. Згинатися труби на трубогиб, «на холодну». Вушка (пари вушок) для кріплення важелів і амортизаторів підвіски приварюється до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів і агрегатів (за «місцем»).
1 - переднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 - двигун (від автомобіля «Ока»);
3 - трансмісія приводу передніх коліс;
4 - коробка передач (від автомобіля «Ока»);
5 - трансмісія приводу задніх коліс;
7 - заднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
8 - паливний бак (20-літрова каністра);
9 - задній багажник;
10 -глушітель;
11 -спінной упор пасажира (підголівник від автомобіля «Ока»);
12 - сідло;
13 - корзина зчеплення (від автомобіля «Ока»);
14 - важіль фіксації передач;
15 - обвіс (склопластик);
16 - кермо (від мотоцикла «Урал»);
17 - щиток приладів (від автомобіля «Ока»);
18 - передній багажник
Трансмісія всюдихода - своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки в ній немає. Як відомо, в «Оці» двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений уздовж. Це дозволило направити вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) нема на праве і ліве колесо (як в автомобілі), а на передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, що блокується з «кошиком» зчеплення і КПП, довелося зрушити відносно поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їх вертикальні кути виявилися при цьому незначними.
Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, в основному «вазовских» моделей. Але і готові промислові агрегати теж довелося допрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення обертального моменту видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший - подовжений, з випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-й і 2-й передач, 3-й і 4-й і задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться з правого боку, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.
Міжколісному редуктори - від задніх мостів вазовской «класики», тільки їх півосі разом з «панчохами» видалені і замінені на вали зі Шрусамі від передньопривідних моделей. ШРУСи як шарнірів використані і в інших проміжних валах транс.
1 - мотор (від автомобіля «Ока»);
2 - зчеплення (від автомобіля «Ока»);
3 - коробка передач;
4 - ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 - редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 - вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 - колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива»)
Знижених передач і блокування диференціалів немає.
Рульове управління - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з керманичами тягами) - внизу, тільки спрощене, без рульового механізму, з одного сошкою. Кермо спочатку використовував від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкий. Пізніше знайшов і поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - з труби діаметром 20 мм і товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці він має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається в роз'ємну капроновому кронштейні-втулки.
Сошка виготовлена із сталевого листа товщиною 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконаний отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений рульовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.
Колеса - 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина / висота у відсотках від ширини) з позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса - близько 660 мм.
1 - нижній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
2 - верхній лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);
3 - стійка (труба d25x3,2, 2 шт.);
4 - опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2,2 шт.);
5 - задній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.);
6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2, 2 шт.);
7 - передній підкіс (труба d20x2,8, 2 шт.);
8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35 × 35);
9 - стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3, 2 шт.);
11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (лист s3,2 шт.);
12 - вушка кріплення важелів і амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар);
13 - кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.);
14 - верхня поперечна зв'язок (труба d20x2,8);
15 - нижня поперечна зв'язок (труба d20x2,8,2 шт.);
16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана уздовж навпіл, 2 шт.);
17 - передня консоль підніжок (труба d20x2);
18 - задня консоль підніжок (труба d20x2);
19 - зв'язок передньої і задньої консолей підніжок (труба d20x2);
20 - поперечина підніжки (лист s5, 4 шт.);
21 - вушко кріплення стеклопластикового обважування (лист s5, комплект)
Підвіски коліс - незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхньому і нижньому) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) і амортизатори - від автомобіля «Ока» (задні). В колісні кінці передніх важелів уварені маточини коліс і поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті й інші довелося допрацювати. У маточинах встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках - саморобні поворотні важелі.
Глушник - саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного викривлення обважування прикрив його дистанційній кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.
Обвіс квадроцикла - стеклопластіковий. Виклеюють його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.
(А - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):
1 - промінь (2 шт.);
2 - поперечина;
3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 - вушко кріплення амортизатора (сталь, лист s3);
5 - кульовий шарнір (від рульової тяги автомобіля «Жигулі»)
Спочатку виготовив зі сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Благо ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклейкі обважування), можна було б без праці «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру і перемичках. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того ж оргалита. Передок виводив пе-нополістіролом, придбаним в господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш підходящим матеріалом - добре ріжеться гострим тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїв в загальну конструкцію на монтажній піні.
1 - рульовий вал (труба d20x2,8);
2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6);
3 - підкоси пластини (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 - роз'ємний кронштейн-втулка рульового вала (капрон, лист s18);
5 - опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 - сошка (сталь, листа 18);
7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6);
8 - корпус підшипника;
9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15);
10 - завзятий підшипник
Фальшбак - складної форми. Вигнути його з оргаліту не представлялося можливим. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, став заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкова сушка, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював до тих пір, поки шари не вийшли за межі контуру. Нарешті після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжується крупнозернистою наждачним папером.
Під приладовий щиток пішла в хід частина приладової панелі «Оки». Закріплював її на болванці теж за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопористая, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну і її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по дурню матрицю для виклейкі обважування, а відразу виклеюють по ньому обвіс з наступним доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.
Отже, бовдур готовий і щоб виклеювати якісний виріб, потрібно: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг отвердить-теля, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м стекломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати в засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожче, тим надійніше. А ось досвід, як відомий, не купиш, тому набирався його в процесі роботи.
В як розділовий шар між дурнем і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без пропусків, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотча.
Розводив смолу по 200 - 300 грамів з затверджувачем і пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже-то зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, що не зробивши складок. До слова, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, «обтікаючи» потрібну форму.
Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканина і зверху просочував знову смолою. Сусідній шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехлестом 3 - 5 см. Працювати довелося споро - смола схоплюється досить швидко, і чим вище її температура, тим швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.
Після обкпейкі бовдура стеклотканью в один шар, почав обклеювати його скломат. Стекломата дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину вироби. Але він не облягає нерівності, тому використовував його тільки на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехлеста. Просочення смолою здійснювалася так само, як і при роботі зі склотканиною. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно побільше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеювали в кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклейкі обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорстка» поверхня великої наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час отверждается повністю. Прикінцеві шари поверх мата знову покривав стеклотканью, і навіть не одним шаром.
багажники:
а - передній; б - задній
Так як поверхня мені потрібна була, як то кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали і ямки все ж залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував вже в хозмазі, в коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасована, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.
Після повного висихання виклеєний обважування зробив в ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила і задок, фальшбак з подсіденьем, передні крила і передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з подковиріваніем, відділив виріб по частинах без особливих зусиль від дурня.
Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, звичайні підготовчі та фарбувальні роботи по «всій» технології: спочатку груба шліфовка зі зняттям великих опуклостей смоли і склотканини; потім копітка забивання шпаклівкою з скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні і грунтовка з пластифікатором. У висновку - фарбування «металликом» і покриття лаком з пластифікатором.
Бовдур теж акуратно зрізав і поклав в дальній кут - на всякий випадок. Обвіс прикріпив до спеціально зробленим і привареним «за місцем» кріпленням на рамі.
На завершення зварив з тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній і задній багажники, а на додаток до них - і «кенгурятники», які замінять бампери.
Основні дані квадроцикла:
Маса, кг ................................................ 430
Довжина, мм ............................................. 2300
Ширина, мм
(По зовнішнім боковинам шин) ......... 1250
Висота, мм:
по керму ............................................. .1250
по сідла ............................................. ..900
Дорожній просвіт, мм ........................ .300
База, мм ................................................ 1430
Колія, мм ............................................. +1045
Максимальна швидкість, км / год ............... .65
С. Плетньова, м очер, Пермський край