Хороша робота підвіски вашого автомобіля - поняття суб'єктивне. А ще тут дуже багато чарівництва. У комбінації ці дві речі ніколи не дадуть іншим зрозуміти, які саме налаштування підвіски потрібні вам. Але це півбіди, додаткову плутанину вносять ще мільйон параметрів. Такі як різниця дорожнього покриття, погодні умови водіння, стилю їзди, спорядженого ваги, і ряду інших, які теж впливають. В результаті ваша підвіска буде здаватися м'якої, а вашій мамі навпаки гранично жорсткою.
Деякі підвіски оснащені високо - і низькошвидкісним управлінням стисненням. Ця функція дозволяє відокремити операцію стиснення між великими і малими ударами. Ця установка працює за тим же принципом стиснення, але впливає тільки на швидкість, яку підвіска поширюється після удару. Це перешкоджає тому, щоб курс швидко повертався в вихідну точку після великих ударів, що давало відчуття «викиду» з велосипеда і змушувало шину втрачати контакт із землею.
Як регулювати підвіску велосипеда
Однак, якщо ви перебільшуєте, у підвіски не буде часу, щоб повернутися в послідовні удари, що може привести до великих ударам в кінці ходу. Цей крок є фундаментальним і повинен виконуватися перед двома іншими. З велосипедом, притуленим до стіни або з ким-то утримує, сідайте на сидіння і приймайте положення педалі без будь-якого раптового руху. Потім, також без різких рухів, зійти з велосипеда.
Розвінчання міфу «жорсткіше - краще».
Отже, приступимо. Швидкісним маневрів не цікаво ваша думка, ваші відчуття оманливі, тому відшукайте безпечний майданчик. Я вам розповім про негативний розвал, розтягнуті шини, знищений дорожній просвіті надмірну жорсткість пружин - все це робить машину некерованої.
Розмірковуючи про правильну жорсткості вашої підвіски насамперед на думку спадають пружини. Саме пружини є найважливішим її елементом. Вони не дають машині стосуватися дороги, контролюють зчеплення шин з поверхнею при їзді по вибоїнах. Пружини обмежують крен кузова в поворотах, пручаються «присідання» на задню вісь при натисканні на газ, не дають сильно клюнути носом при гальмуванні. Від пружин залежить висота автомобіля. Якщо відкинути інші складові підвіски, пружини найсильніше впливають на керованість автомобіля. Зауважимо, що безконтрольне збільшення жорсткості пружин негативно позначається на безлічі інших параметрів.
У більшості суспензій рекомендований саг становить 25% - на вилці 100 мм, що становить 25 мм. Щоб точно виміряти, натисніть гумове кільце ущільнювача, яке входить в вилки біля основи, і виміряйте, наскільки воно піднялося. Якщо ваша підвіска не має кільця ущільнювача, простий провідник, виконаний навколо підвісного стрижня, може служити точкою вимірювання - обов'язково видаліть його після вимірювання, щоб не пошкодити шток.
Якщо підвіска впала більш ніж на 25% з її вагою, збільште тиск повітря на 10 дюймів в 10 фунтів до досягнення рекомендованого значення. Зробіть навпаки, якщо підвіска не вщухла. На підвісках з металевими пружинами поверніть болт попереднього навантаження до або до - до отримання бажаного провисання. У деяких підвісках є таблиця з вагою вершника і рекомендований тиск. Хоча це і не ідеально, це значення служить відправною точкою.
Ми не можемо говорити про жорсткість пружини, не згадуючи коефіцієнт жорсткості пружини. По простому це кількість ваги, який потрібно для стиснення пружини на один дюйм. Це універсальна міра, застосовується в принципі до різних пружинам - від пружини підвіски до клапанної пружини. Пишеться приблизно так: 500 lbs / in, і чим більше значення, тим жорсткіше.
Щоб знайти хорошу першу настройку регулювання повернення, принаймні опустіть направляючу з вагою на підвісці і ручкою регулювання. При цьому підвіска повернеться з високою швидкістю, викинувши ваше тіло вгору. Клацайте по кліку, сповільнюйте повернення, поки ви більше не відчуєте цей ефект.
Налаштування стиснення може бути трохи складніше, тому що отримання хорошої підгонки пов'язано з виходом на педаль. Рада має залишити налаштування посередині і звернути увагу на те, що ви відчуваєте, катаючись на велосипеді. Якщо передня частина занадто сильно осідає на гальмах, часті падіння і кінець ходу збільшують опір стисненню. З іншого боку, якщо ви відчуваєте занадто великий вплив, особливо більш «квадратні» отвори, зменшіть опір стисненню.
Лінійна і прогресивна жорсткість. Тепер трохи ускладнити теорію. Знайте, що коефіцієнт жорсткості буває двох типів. Перший тип - лінійний, і не має значення наскільки стиснута пружина, яку вагу на неї тисне або наскільки однаково налаштовані койловеров. Передбачуваний характер робить такі пружини ідеальними для рівних поверхонь на кшталт підготовлених треків, що різко відрізняються від пересіченій місцевості через відсутність купин і вибоїн. У пружин з прогресивною жорсткістю коефіцієнт змінює своє значення, наприклад, зростає з ростом тиску на пружину і залежить від настройки койловеров. Динамічно змінна жорсткість ідеальна для вуличної їзди, адже поверхня вуличних доріг більш нерівномірна, ніж на гоночній трасі. Таким чином, коефіцієнт жорсткості варіюється від жорсткого до м'якого залежно від того, наскільки сильно стиснута пружина.
За допомогою вищевказаних кроків у вас буде відмінна відправна точка для настройки підвіски. Однак варто пам'ятати, що різні треки і велосипедисти вимагають різних налаштувань. Тому великий секрет отримання правильного потрапляння - це продовжувати тестування, завжди з максимально можливою обережністю.
Вся інформація про його зміст
Хорошим радою є повторення одного і того ж розтягування і зміна тільки одного настроювання за раз. При цьому ви зберігаєте повторюваність тестів і уникаєте плутанини з ефектами, які кожен з змін викликав в поведінці велосипеда. Відповідаючи за підтримання контакту між землею і колесом, забезпечуючи комфорт гонщика і пасажира, комбінована амортизаційна пружина грає важливу роль в поведінці і продуктивності мотоцикла, тому давайте більш детально розглянемо його. спостерігайте за нами так багато.
Коли жорсткі - зовсім жорсткі. Незалежно від того, які пружини ви поставите на свою S13, вашою метою, швидше за все, буде зменшення кліренсу, а з ним і центру тяжіння. Це означає, що коефіцієнт стиснення пружин буде жорсткіше, ніж задумував Ніссан, коли підбирав коефіцієнт жорсткості з урахуванням того, що зберегти амортизатори від пробоїв. Якщо пружини через чур жорсткі, якість їзди постраждає. У жертву жорсткості буде принесена робота шин на вибоїстій нерівному покритті. Також надмірно жорсткі пружини сприяють надмірної обертальності. Іншими словами, при надмірній жорсткості керованість стане гірше, ніж була раніше.
Говорити про амортизаторі - це зловживання мовою, з одного боку, підвіска, яка покладена на пружину, з іншого боку, саме загасання, яке природно потрапляє на амортизатор як такої. Як хороший байкер, ми поговоримо про ці дві теми, оскільки вони тісно пов'язані.
Тому пружина призупиняє вас в повітрі, таким чином уникаючи того, що мотоцикл руйнується на своїх зупинках. Весна зазвичай металева і спіральна. В історії мотоциклів, обладнаних підвісками з торсіонних стрижнів і інших листових ресор, зазвичай використовується в автомобілях, але вони є маргінальними технологіями. Весна також може бути пневматичної.
У пошуках балансу
Є два невтішних аргументу, про які треба пам'ятати. Перше, пружини з таким же коефіцієнтом як на Міате вашого товариша повністю марні для вас, ваша машина з такими ж пружини не буде управлятися також добре. Щоб це сталося, вам потрібна така ж Міата, з такими ж налаштуваннями підвіски на таких же колесах. Але ви щось не цього хочете? Друге, ви не можете зробити машину настільки м'якою, щоб вашій мамі було комфортно і одночасно, щоб машина робила на гоночному треку те, що ви від неї вимагаєте. Це взаємовиключні речі. З пружинами, у яких динамічний коефіцієнт стиснення, ви наблизитеся до цього, але все ж це недосяжна фантазія, яка ніколи не стане правдою.
Металеві пружини виготовлені зі сталі і дуже рідко зроблені з титану, так як тут, на 40% легше, але дуже дорого! Весна часто лінійна, тобто постійна жорсткість. Це означає, що від початку і до кінця гонки вона надає таке ж опір для однієї і тієї ж депресії. З кожним міліметром додаткової депресії вона буде реагувати на тягу навпаки ідентичні, наприклад, 8 кг. Це дозволяє гнучку підвіску, сидячи на велосипеді, але не дуже сильно прагне до важливих зусиллям. Ця прогресивність також може бути досягнута шляхом зменшення самої підвіски.
З'ясуємо відповідну жорсткість пружин. Немає такого магічного коефіцієнта жорсткості пружин, який пропонують і можуть нахвалювати в інтернеті або журналах. Незабаром ви зрозумієте, що вибрати правильну жорсткість пружин для вас, вашого автомобіля відповідно до вашими планами на певну їзду вкрай складно. По-перше, закличемо на допомогу складну математику, для розрахунку частоти підвіски, яку ви хочете отримати, іншим варіантом буде зрозуміти, до якої підресореною масі повинен прийти ваш автомобіль. Для відповіді на це питання ви повинні знати хід колеса і підресорену масу до цих змін для розрахунку ходу підвіски.
На додаток до своєї надзвичайної легкості, повітряна пружина пропонує природну прогресію дуже цікаву. Чим більше він засувається, тим більше він твердне, тому легко примирити великий комфортатаки, не ризикуючи надмірним заднім ходом, Оскільки він значно твердне в кінці гонки, що робить його королем. великого туризму, і це робить його також дуже цікавим на мотоциклах з низькими відхиленнями підвісок.
Зупинимося на загальних моментах, вказавши, що у нас може бути один або два амортизатора. Моно-демпфер, який отримав широке поширення на початку 80-х років, спочатку дозволив отримати більш досконалі технології амортизаторів від автомобіля. Монофокус також дозволив довести телефон до центру велосипеда, щоб поліпшити центруючі маси, не втрачаючи занадто багато гонок на демпфер. Чим менше хід амортизатора, тим швидше він проходить і менш легко контролюється рух підвісок. Таким чином, так звані системи «прямої атаки», встановлені на маятнику без важеля або кантільовери, безумовно, більш економічні, ніж стрижневі системи, але набагато менш ефективні.
Просто почніть пробувати варіанти, і мабуть, доведеться тестувати їх на такий же як у вас машині. Поставте для експерименту трохи жорсткіші пружини. Цим ви зменшите хід підвіски, збільшите бічне зчеплення, зробите шасі більш чуйним. Але якщо ви не збираєтеся проводити більшу частину часу на треку, велика жорсткість принесе більше шкоди. На звичайних дорогах зі змінним покриттям м'якші або зі змінною жорсткістю пружини поводяться краще. Але пам'ятайте, що зменшений кліренс і м'які пружини зазвичай поганий варіант.
Нарешті, завдяки монозатворним стержнів, ми можемо уявити прогресивність між відносним зсувом колеса і ходом заслінки, щоб мати прогресивну підвіску, але це не принципово. Насправді, якщо це цікаво для комфорту на дорозі, його слід уникати на ходу, де вважають за краще підвіску, яка не є прогресивною.
Демпфірування: зменшіть силу механічного збирання
Демпфірування означає зменшення амплітуди коливань механічного вузла. Без амортизації ваш велосипед стрибнув з горба на горб, як коза. Для амортизації необхідно уповільнити рух. Якби це було зроблено системами тертя в далекому минулому, то сьогодні ми використовуємо прохід рідини через відкалібровані отвори.
Ви вже знаєте, що коефіцієнт жорсткості виражається в кількості фунтів давили на квадратний дюйм. Але не всі коефіцієнти на пружинах розраховуються в співвідношенні фунти на квадратний дюйм. Виявляється, що в іншому світі використовується метрична система, і є великий шанс, що вам попадуться саме такі. І ви побачите щось на зразок 8kg / mm, і захочете порівняти з чимось на зразок 500 lbs / in.
Знайте, що 1кг / мм еквівалентний 56 lbs / in. Іншими словами: кг / мм x 56 = lbs / in. Або поділимо lbs / in / 56 = кг.мм.
Але крім цього основного принципу існує безліч технічних проблем, Які змушують виробників розробляти все більш складні технології. Дійсно, під час натискання заслінки обсяг, доступний в циліндрі, зменшується для довжини і ділянки стрижня, який входить. Фактично, демпфер не може бути заповнений 100% маслом, так як він не стискаємо. Тому необхідно забезпечити обсяг повітря для компенсації обсягу стержня, і саме тут вже досягнута частина різниці між хорошим і поганим демпфером.
В основному випадку повітря присутній безпосередньо в корпусі амортизатора, змішаного з маслом. Це не ідеальний, як ви можете собі уявити, тому що при нагріванні і заварюванні, отримують емульсію, яка не володіє такими ж вязкостнимі властивостями, коли вона проходить через клапани. Насправді гаряча, амортизаційна емульсія на всіх велосипедних насосах!
стабілізатор поперечної стійкостічинить опір крену автомобіля, працює за принципом торсиона на кручення. Він впливає на баланс керованості, і при правильному застосуванні мінімізує кут ходу підвіски, що означає, що шини працюють ефективніше, а пружини можуть правильно відпрацьовувати навантаження.
Перше рішення полягає в поділі масла і повітря мобільним поршнем. Продуктивність стає більш стабільною. Обсяг розширення також може міститися в зовнішній оболонці, яка оточує демпфер. Це відомо як «двотрубний амортизатор». Технологія поширена, і рухомий поршень також може бути переміщений з корпусу удару і в окремий циліндр.
Якщо пляшка прикріплена безпосередньо до корпусу демпфера, ми говоримо про моделі «порося». Перша регулювання зазвичай стосується жорсткості пружини. Почнемо з скручування шиї до звичайної мудрості: збільшуючи попередню навантаження, ми не твердне підвіски, ми просто піднімаємо велосипед! Дійсно, крім пружини зі змінним кроком, для тих же зусиль мотоцикл завжди буде опускати одне і те ж значення. Єдина відмінність полягає в тому, що один починається з більш високою. За рахунок попереднього завантаження пружини в дует наприклад, ризик хвостовій частині ефективно знижується, оскільки весна буде пропорційно більше ущільнена, але підвіска не буде жорсткішою, так як жорсткість є постійною пружиною і ніколи не змінюється.
поворот з великим кутомі фізика говорять нам, що в цей момент частина ваги автомобіля перекидається в діагональному напрямку викликаючи ефект скручування між шасі і підвіскою. Стабілізатор протидіє частини цієї сили. Стабілізатор прикручується прямо до шасі через серію сайлент-блоків і виходить кінцями на маточину. У зборі це працює як велика пружина, яка скручуючись під навантаженням пручається крену кузова краще, ніж могли б пружини підвіски. Є чотири параметри стабілізатора, на які слід звертати увагу. діаметр, довжина, довжина важеля, сила металу. Хочете вразити друзів знаннями? Розкажіть їм, що по відношенню до зростання діаметру стабілізатора, його жорсткість зростає четверократно. Наприклад збільшивши діаметр стабілізатора вдвічі, він стане жорсткішою у вісім разів!
Мораль, попередньо навантажуючи весну, ви тільки коригуєте тарілку велосипеда. Це може бути корисно для того, щоб, однак, стати краще. Основне регулювання пружини - вимір мертвого ходу. Для цього ми вимірюємо висоту підвіски мотоцикла повністю розслабленим, тоді ми робимо те ж саме, що і велосипед на його колесах. Різниця повинна становити від 5 до 15 мм, а потім робити те ж саме, сидячи на велосипеді, і вона повинна становити від 25 до 35 мм.
Як тільки гарна весна і хороша попередня зарядка встановлені, можна подбати про амортизацію. Основний принцип полягає в тому, щоб підняти настройки, щоб завжди бути в змозі повернутися, якщо зробити помилку. Для цього ми повністю загвинчуємо колеса, підраховуючи кількість клацань або поворотів і відзначаємо значення.
Наслідки збільшення жорсткості. Кожен раз, коли ви замислюєтеся про заміну пружин на більш жорсткі, не забувайте, що правильний стабілізатор поперечної стійкості впоратися з креном краще. Все стане дуже добре на входах і виходах з поворотів, але надмірно жорстким стабілізатором ви задушите незалежну підвіскубільш ніж повністю. На вибоїнах, вибоїнах, неоднорідній поверхні це призведе до меншого плямі контакту колеса з поверхнею і гіршою стабільністю, ніж навіть якби ви їхали взагалі без стабілізатора. Також як і з пружинами, почніть експериментувати зі тюнінговимі стабілізаторами, пропонованими на ринку запчастин, почніть з м'яких налаштувань, і переконайтеся, що при установці стабілізатор встає без будь-якого переднатягнення.
Крім того, передній і задній бік взаємодіють, тому необхідно, щоб настройки були однорідними. Ми завжди приступаємо до невеликих торкань, не змінюючи відразу занадто багато параметрів, щоб не загубитися. Якщо велосипед здається нестійким, він застряє на ударах, коли він прискорюється, що він погано повертається в кут, звільняє релаксацію. Навпаки, якщо він нестійкий, бадьорий і погано утримується, необхідно трохи розслабитися.
Якщо, з іншого боку, він здається занадто високим і не має зчеплення з прискоренням, оскільки він втрачає зчеплення з послідовностями ударів, відпустіть демпфірування стиску. З іншого боку, якщо вам здається занадто гнучким, незважаючи на хорошу весну, що вона занадто сильно осідає, що вона здається нестабільною, трохи стискайте стиснення.
м'який амортизатор- дозволяє пружині робити додаткові коливання перед повною зупинкою, в результаті шасі підстрибує, колеса втрачають контакт з дорогою, і не знаходять його тривалий час, після того як купина пройдена. Ваше водіння при цьому виглядає безглуздо.
жорсткий амортизатор- надмірно жорсткий амортизатор перешкоджає повному стиску пружини.
Критично жорсткий амортизатор- дозволяє пружині зробити лише одноразовий цикл стиснення-разжатия до зупинки.
Насправді ваш амортизатор знаходиться десь між жорстким і дуже жорстким варіантом. Такий амортизатор буде кращим на рівній поверхні. Якщо ви роздумуєте над регульованими койловеров, саме час їх використовувати. Як і з попередніми елементами, починайте з м'яких налаштувань і далі регулюйте в сторону жорсткості.
У вашій машині використовуються сайлент-блоки всіх сортів. Зараз ми розглянемо лише ті, які кріплять елементи підвіски до шасі. Для драйву як і з іншими елементами - більш жорсткі краще. Будьте реалістом, як і в попередніх випадках подумайте, як повезете потім бабусю до педіатра.
Але жорсткі майже завжди краще! На прикладі сайлент-блоків стабілізатор поперечної стійкості, жорсткі дозволять отримати негайний відгук від стабілізатора при нахилі. Беріть жорсткі, отримаєте досвід жорсткої і гучної їзди. поліурітановие кращий вибірміж звичайними гумовими, і алюмінієвими, які рекомендує Хонда. Жорсткі сайлент-блоки допоможуть проти кренів при жорсткому водінні, в порівнянні з більш податливими заводськими.
Чим більше розхлябане і гнучке у вас шасі, тим більше воно нагадує велику, жирну і некеровану пружину. У розріз зі сказаним раніше, ви ніколи не зробите шасі жорстким в достатній мірі.
Розпірки: Ви можете проварити додаткові зварні шви по кузову своєї Селики для збільшення жорсткості, а можете всього лише поставити в неї розпірку. Всі ці розпірки, поперечні стабілізатори, Каркаси збільшують жорсткість шасі, а це значить, що ваші пружини, амортизатори, і шини стануть працювати ефективніше.
добре
Жорсткі пружини обмежують хід підвіски (важливо для низьких машин)
Жорсткі пружини збільшують температуру шин покращуючи зчеплення
Жорсткі пружини збільшують чутливість управління
Жорсткі пружини, амортизатори і сайлент-блоки роблять управління чітким і слухняним
Жорсткий стабілізатор зменшує крен кузова
Жорсткий стабілізатор і амортизатори збільшують пляма контакту
Жорсткі поліуретанові сайлент-блоки служать довше
Жорсткі розпірки і каркаси роблять шасі довговічніше
Жорсткі розпірки і каркаси дають можливість елементам підвіски працювати краще
погано
Жорсткі пружини вбивають комфортну їзду
Жорсткі пружини працюють гірше звичайних на поганих нерівних дорогах
Жорсткий стабілізатор внутрішнє пляма контакту
Жорсткий стабілізатор зменшує зчеплення шин на вході-виході з поворотах
Жорсткі сайлент-блоки підвищують гучність при їзді
Тепер все це встановимо
Ви знаєте, що можете поліпшити вашу підвіску. Ви знаєте, що треба зробити. Але не впевнені, з чого почати. Дотримуючись нижченаведеному порядку, ви досягнете кращих результатів.
Крок 1: Розрахуйте коефіцієнт жорсткості пружин і підберіть відповідні йому амортизатори.
Крок 2: Заміряйте вага автомобіля.
Крок 3: Поставте все це, протестуйте і поверніться до першого і другого кроку, якщо шини працюють погано.
Крок 4: За результатами третього кроку підберіть стабілізатор поперечної стійкості.
Крок 5: Встановіть стабілізатор, протестуйте, і поверніться на крок 4, якщо вийшло так собі.
Крок 6: Налаштуйте койловеров підібравши необхідну жорсткість, якщо у вас койловеров.
Крок 7: Перевірте що вийшло, поверніться на крок 6, якщо не подобається результат.
ПАМ'ЯТКА що зменшує кліренс
Ви, звичайно, знаєте, що є більше ніж один вид койловеров. Кращі версії мають регулювання жорсткості, і також дають відрегулювати дорожній просвіт незатрагівая пружину. А ще необхідно забезпечити предзагрузкі пружини. Трохи стиснувши її, ви не дасте їй вискочити під час стиснення - разжатия. Також прослідкуйте за правильної довжиною ходу амортизатора. Не всі койловеров дають це зробити, на жаль. Недорогі версії стискають пружину при зменшенні кліренсу. Зазвичай, при використанні пружин з лінійним коефіцієнтом стиснення, в цьому немає нічого страшного. Але треба пам'ятати, що підгорнутим пружина може зменшити хід підвіски більш, ніж ви планували. Слідкуйте за тим, щоб це не призвело до торкання кузовом землі на стисканні в нижній точці.
Найпопулярніші статті блогу за тиждень