|
|---|
Не так уже й часто важелі підвіски авто виходять з ладу, але, незважаючи на це, водій повинен постійно контролювати їх стан. Адже несвоєчасно проведений ремонт важелів може призвести до поломки залежних від них деталей підвіски. Прочекавши до останнього, автовласник ризикує зіткнутися з істотними грошовими витратами, пов'язаними з заміною ходової частини авто. Тому дешевше відремонтувати важелі при появі перших ознак їх несправності, ніж чекати поломки всієї підвіски авто.
Основні ознаки несправності важеля підвіски
Часом водій не помічає, що важіль підвіски зламався. Проблеми з ним виявляються, як правило, при наїзді на високу перешкоду або при в'їзді в глибоку яму. Згодом свідчити про поломку цієї деталі можуть:- передчасне руйнування сайлентблоков;
- нерівномірний знос протекторів шин і значне викривлення коліс;
- погана маневреність.
Види і причини поломок
Найбільш поширений вид поломки - деформація деталі. Ця проблема може виникнути через те, що сучасні конструктори, намагаючись зменшити безпружинні маси, по можливості використовують для виробництва важелів легкі матеріали, розраховані під строго встановлені механічні навантаження. Тому важіль підвіски легко гнеться в разі нештатного вектора сили, наприклад, при бічному ударі колеса об бордюр. Подібна ситуація часто виникає і при заміні колеса, коли автовласник підставляє домкрат безпосередньо під важіль. Знадобитися ремонт важелів автомобіля може і при постійній їзді по кам'янистих дорогах.Ремонт важелів підвіски часто провокують і самі автовласники, заїжджаючи на високі бордюри в пошуках проковочного місця. Через те, що навантаження неправильно розподілена, важіль гнеться або зовсім ламається. Трапляється і таке, що в результаті наїзду на нерівності відбуваються аварійно небезпечні поломки укріплених на важелі деталей (кронштейна стабілізатора, колісних шпильок, кріплень амортизатора і т. П.). Після такої події автовласникові необхідно терміново показати автомобіль фахівцям.
Як проводиться ремонт важелів на СТО?
Після діагностики підвіски майстер визначає ціну ремонту важелів і точний перелік майбутніх процедур. Відновлювальні роботи проводяться на естакаді або оглядовій канаві. Спочатку автомеханік знімає колесо, очищає підвіску від бруду і змочує нарізні сполучення проникаючою рідиною. Після цього майстер відвертає болти кріплення стійки стабілізатора. Далі демонтуються кульові опори і сайлентблоки.Після зняття важелів проводиться перевірка стану сайлентблоков і шарнірних з'єднань. При необхідності ці автозапчастини замінюються. Незначні тріщини на важелі підлягають ремонту. Автомеханіки заварюють їх, використовуючи які посилюють накладки.
При значній поломки і сильної деформації осі краще провести заміну важелів підвіски. Також не підлягають ремонту ковані важелі складної форми, тому що важко проконтролювати правильність їх геометрії. При цьому заміна важеля передньої (задньої) підвіски не є парною операцією, на відміну від заміни амортизаторів або пружин.
Після здійснення ремонту важеля здійснюється його монтаж в послідовності, зворотній його зняття. Всі операції по відновленню геометрії даного елемента підвіски вимагають від механіка професійних навичок, тому досвідчені автолюбителі рекомендують ремонтувати важелі в автосервісі. До того ж ціни на ремонт важелів в них цілком прийнятні.
Швидка діагностика:8 ознак несправної підвіски
За якими ознаками визначити знос амортизаторів або пружин? Як зрозуміти, що ці деталі автомобіля відслужили свій термін і потребують заміни? При відносній легкості цього питання, як виявилося, багато сподіваються тільки на працівників сервісу. Ми вирішили заповнити цю прогалину в знаннях або ще раз повторити прописні істини в компанії технічного фахівця компанії KYB
текст: Дмитро Колотілін / фото: ілюстрації KYB / 10.05.2017
1. розгойдування кузова
Цей параметр - один з перших, який видасть приходять в непридатність амортизаційні стійки. Розгойдування кузова веде до втрати комфорту, погіршення керованості автомобіля і провокує прискорене зношування супутніх елементів підвіски і трансмісії. Економічні аспекти традиційно сильні для російського автолюбителя. Інтенсивна розгойдування кузова швидко приводить в непридатність сайлент-блоки важелів підвіски і амортизаторів, відбійники ходу стиснення і верхні опори підвіски.
2. ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВЖИНИ ГАЛЬМІВНОГО ШЛЯХИ
Часте нештатное спрацьовування систем ABSі ESP - одні з тих дзвіночків поломки підвіски, які пропускати не можна. Як тільки автомобіль з-за зайвих клевков і розгойдування починає витворяти подібне, потрібно розуміти, що це безпосередньо пов'язано зі зниженням ефективності гальмування та інших керуючих дій водія. Що в свою чергу пряма загроза безпеці. Результати безлічі тестів показують істотне збільшення гальмівного шляху автомобіля, якщо його амортизатори зношені. при екстреному гальмуваннінавіть на рівній дорозі динамічно незавантажені колеса задньої осі виконують хитромудрі танці - звідси втрата контакту коліс і зменшення гальмівного зусилля.
3. ВТРАТА СТІЙКОСТІ
Поганий контакт коліс з дорожнім полотном - це проблеми не тільки на гальмуванні. Через ослабленою пильності несправного амортизатора автомобіль в деяких ситуаціях спирається на меншу кількість коліс, ніж передбачає конструкція, тому знижується безпеку руху при маневрах. Різкі зриви в ковзання коліс передньої або задньої осі повинні змусити задуматися про діагностику не тільки коліс і шин, але і підвіски в цілому, а зокрема, її амортизаторів.
4. клювками КУЗОВА
Кожен відчував на собі неприємні ефекти качки - погане самопочуття і зниження уваги, а у кого-то виникають і більш яскраві наслідки. При роботі підвіски з несправними амортизаторами динамічний перерозподіл маси автомобіля змушує кузов кренитися при розгоні-гальмуванні з носа на корму, а в поворотах перевалюватися з борта на борт.
Зрозуміло, клевки кузова не тільки знижують безпеку управління, роблячи автомобіль більш хитким і інертним, а й шкодять конструкції. Крім зносу деталей підвіски, через пробоїв і розгойдування страждає кузов автомобіля - нерідкі пробої і контакти з дорожніми нерівностями, в т. Ч. Штучними.
5. стукіт при РОБОТІ ПОДВЕСКИ
Якщо при проїзді нерівностей чується явний стук під час роботи підвіски, нічого хорошого від цього зі зрозумілих причин чекати не варто. Як мінімум це тягне за собою прискорений знос інших, ще робочих елементів, а як максимум є ознакою серйозної поломки підвіски і загрожує виникненням аварійної ситуації на дорозі. Різко падає рівень комфорту. Також є серйозною загрозою безпеки.
6. СКОРОЧЕННЯ дорожній просвіт
Якщо ви не прихильник модної течії «заниження» автомобілів, а ваша машина припала до землі, ймовірно, справа в зносі пружин підвіски. Втома металу і корозія з часом призводять до просідання пружини і поломки витків. Злам зазвичай відбувається під час їзди, що може порушити траєкторію руху і вплинути на безпеку. Просіли пружини скорочують хід підвіски на стиск, додатково навантажують супутні деталі підвіски і розхитують з'єднання кузова і інтер'єру.
7. нерівномірний знос шин
Так-так, і це теж можливо через те, що зламалася підвіска, так як причина - плаваючі кути установки коліс через люфтів в стійках McPherson або просідання пружин. Прямий наслідок - зростання витрат на утримання автомобіля.
8. пробою АБО ЗАЙВА ЖОРСТКІСТЬ
Потрібно розуміти, що постійні пробої при роботі підвіски і з'явилася ні з того ні з сього дубова непробивність - це ненормально і також може бути ознакою поломки амортизаторів. Подібне різко збільшує знос супутніх елементів підвіски і навіть кузова автомобіля, на який передаються нештатні ударні навантаження. Порушується нормальний контакт коліс з дорогою. Сильно знижується комфорт руху. Так, надмірна жорсткість також є одним із симптомів поломки амортизатора. Заклинювання елементів клапанного механізму призводить до підвищеного опору проходженню рідини, що відчувається, як дуже щільна, спортивна підвіска.
НАСКІЛЬКИ СКЛАДНО ДІАГНОСТУВАТИ підвіски СУЧАСНОГО АВТОМОБІЛЯ З ТОЧКИ ЗОРУ СТО?
В останні роки з'явилося безліч систем автомобільної підвіски, що викликають захват у любителів техніки. В першу чергу це стосується різних електронних і гідравлічних систем, які вторгаються в конструкцію підвіски, розширюючи її функціональність. Це електронна і електромеханічне регулювання жорсткості амортизаторів, змінна жорсткість сайлент-блоків підвіски, різні активні і керовані стабілізатори поперечної стійкості, регулювання дорожнього просвіту, А також системи пасивного і активного підрулення задніх коліс. Класичні пневматичні та гідропневматичні підвіски також удосконалюються з кожним новим поколінням автомобільних моделей.
Для обслуговування подібних систем підвіски потрібна певна кількість спеціального обладнаннядля їх коректної діагностики, ремонту і калібрування і особливі навички персоналу. Зрозуміло, таке обладнання і люди є тільки на спеціалізованих сервісних станціях. Хочеться зауважити, що частка автомобілів з різними складними системами підвіски в наші дні все ще дуже мала, в більшості своїй це автомобілі преміум-класу або спортивні машини, Які власники воліють обслуговувати на дилерських СТО. Тому проблема нестачі спеціалізованого обладнання і фахівців поки не є гострою.
З глобальної технічної точки зору підвіска автомобіля з роками еволюції стає простіше для обслуговування і ремонту. У ній скорочується кількість деталей, зменшується трудомісткість обслуговування, знижується вага конструкції. Автовиробники в боротьбі за технологічність при виробництві та обслуговуванні автомобілів активно зменшують число деталей в підвісці - складальних одиниць для спрощення (здешевлення) та автоматизація виробництва.
Наочним прикладом є поголовний переклад в 1960-1970-х роках автомобілів масового сегмента з передніх підвісок на подвійних поперечних важелях, шкворнях і різьбових втулках на аналогічні підвіски з кульовими опорами і сайлент-блоками як більш технологічні, а згодом і на підвіску McPherson. Кількість деталей скоротилося на порядок! Відповідно знизилася і трудомісткість ремонтних робіт. Наприклад, при обслуговуванні підвіски застарілих типів необхідно перевіряти велику кількість з'єднань і параметрів, регулярно шприцевать (змащувати) всі рухомі частини, регулювати підшипники, із завидною регулярністю перевіряючи кути установки коліс. Сучасні ж типи підвіски практично не вимагають обслуговування до моменту виходу з ладу їх елементів, після заміни лише частини з яких необхідно заново виставити кути установки коліс.
Можна сказати, що підвіска масового автомобіля нашого часу складніше у виготовленні, але простіше в обслуговуванні, ніж її попередники. З цим пов'язані в цілому невисокі вимоги до постів обслуговування підвіски, в порівнянні, наприклад, з моторними постами - на перший план тут виходять навички майстра і чітке дотримання технології виконуваних робіт.
Підвіска сучасного автомобіля складається з багатьох складних за конструкцією елементів і деталей. Всі вони мають і виконують свої функції, але їх кінцеве призначення зводиться до одного - забезпечення належного функціонування пружини. Основним призначенням пружини є компенсація нерівностей дорожнього полотна за рахунок поглинання поштовхів і вібрацій. Стискаючись і розтягуючись, вона забезпечує, плавність і комфорт ходу автомобіля. Незважаючи на простоту конструкції і надійність, ці деталі, як і всі інші, мають властивості зношуватися. Коли деталь приходить в непридатність, у автолюбителя виникає логічне запитання - як поміняти задні пружини? Стаття розповість, як здійснити цей захід самостійно.
Процес заміни задніх пружин - досить простий
Ознаки несправностей пружин підвіски
Досвідчені автомеханіки стверджують, що заміна пружин на повинна проводитися при виявленні їх механічних пошкоджень або збільшенні опади авто. Причин для виникнення таких несправностей всього дві - тривала експлуатація і важкі умови при ній. Більш точно, необхідність в заміні пружин можна визначити по ряду ознак, найпоширеніші з яких це:
- перекіс сторін автомобіля;
- суттєва зміна опади;
- пробої підвіски;
- нехарактерна тряска при їзді;
- погіршення плавності ходу;
- перекіс передньої і задньої частин авто;
- нехарактерні дзвінкі стуки в підвісці;
- скорочення дорожнього просвіту і т. д.
Порядок проведення заміни пружин підвіски
При проведенні таких робіт в автосервісі в залежності від марки і моделі автомобіля механіки використовують різні технології, інструменти, обладнання, і навіть місце проведення робіт - оглядову яму, естакаду, підйомник. Однак, як поміняти пружини на стійці, без наявності професійного обладнання? Виявляється, все набагато простіше, ніж багато хто собі уявляли.
Місце проведення заміни пружин і необхідні інструменти
Багато автослюсарі стверджують, що проведення робіт по самостійній заміні пружин найкраще проводити на оглядовій ямі. Вони відзначають, що інші способи вкрай незручні. Однак, як показує практика, «російська кмітливість», домкрат і колоду здатні творити чудеса.
Безпосередньо для проведення робіт потрібно підготувати деякі інструменти:
- Домкрат, а краще два домкрата.
- Необхідні ключі (як правило, це балонний ключ і два простих на 19).
- Середня викрутка.
- Можливо ломик або кирка.
Алгоритм заміни задніх пружин
Сама заміна відбувається в кілька етапів, розглянемо цей процес покроково.
Заміна пружин на підйомнику - набагато зручніше
- Першим, що потрібно здійснити - це послабити болти на задніх, після чого за допомогою домкрата кожна зі сторін піднімається, і під пороги встановлюються підставки, колоди або ще щось надійне.
- Наступне, що потрібно здійснити - це відкрутити болти амортизаторів. Перед цим, бажано, трохи підняти за допомогою домкрата середину задньої балки. Відкрутивши болти, слід опустити балку назад і без проблем зняти амортизатори. При таких маніпуляціях важливо, щоб гальмівний шланг був довгим. В іншому випадку є ризик його пошкодження або навіть розриву при піднятті балки.
- Після цього балка повинна зависнути в повітрі, а несправна пружина зніметься руками без особливих проблем. Однак перед тим як поміняти пружини, потрібно обов'язково перевірити стан опорних чашок і сідла кожної з них. Опорні чаші часто піддаються корозії, тому при її виявленні слід їх замінити. Сідла приходять в непридатність рідше, але перевірити і замінити при необхідності їх теж варто.
- Помінявши сідла, встановлюються на місце пружини, після чого задня балка знову піднімається за допомогою домкрата до тих пір, поки не вийде прикріпити кріплення і затягнути його болтами. Важливо пам'ятати, що затягувати амортизатори потрібно під навантаженням.Для цього в багажник кладеться що-небудь важке. Після на місце встановлюються колеса, і машина знімається з підставок.
Підвіска служить для пом'якшення і поглинання ударів, які сприймаються колесами від нерівностей дороги, і зниження вертикальних коливань кузова, що забезпечує плавність ходу автомобіля. Підвіска складається з пружних елементів, що з'єднують кузов з осями і колесами автомобіля. Пружними елементами можуть бути пружини, листові ресори або торсіони. Підвіска може бути залежна і не залежна, і на більшості сучасних автомобілів встановлюють незалежну підвіску. При залежній підвісці переміщення одного колеса моста залежить від переміщення іншого колеса (малюнок А). При незалежній підвісці такий зв'язок відсутній і кожне колесо окремо від іншого з'єднується з кузовом (малюнок Б) і завдяки цьому, при наїзді колеса на нерівності, коливання іншому колесу не передаються, а нахил кузова і його коливання зменшуються.
Передня підвіска. Чи не залежна підвіскапередніх коліс забезпечує плавність ходу автомобіля і усуває його розгойдування, яке погіршує управління і вона застосовується, як я вже говорив, на всіх сучасних автомобілях. Розрізняють систему важеля незалежну підвіску на малюнку 86 (всі класичні жигулі крім ВАЗ 2108, 09) і незалежна з телескопічними амортизаційними стійками типу «Мак Ферсон» на малюнку 88 (більшість іномарок і ВАЗ 2108,09, 99 і т.д.). Для виявлення несправностей підвісок бажано знати як вони працюють, тому розглянемо роботу кожної більш детально.
Важільна незалежна підвіскадетально показана на малюнку 86. Вона бесшкворневая пружинно-важільна з поперечним розташуванням важелів і телескопічними амортизаторами. Підвіска не є знімним вузлом і може бути повністю зібрана тільки безпосередньо на автомобілі. Підвіска кожного колеса складається з поворотної стійки 7 (рис. 86) з поворотною цапфою і віссю 4, нижнього 21 і верхнього 8 важелів, верхній 9 і нижньої 27 кульової опори, гвинтовий пружини 22, амортизатора 24, буфера 10 і стабілізатора поперечної стійкості 18. Нижній важіль 21 внутрішніми кінцями з'єднаний шарнірно з кінцями осі 20, закріпленої болтами на поперечині.
Під болтами встановлені регулювальні прокладки 15 (шайби), за допомогою яких виконується регулювання кутів поздовжнього нахилу осі повороту і розвалу коліс. Верхній важіль 8 внутрішніми кінцями з'єднаний з верхньою віссю 14. Зовнішні кінці обох важелів з'єднані з потужною поворотною стійкою 7 через кульові шарніри (опори) 9 і 27, закриті зовні гумовими чохлами (пильовиками). Між верхньою опорною чашкою 13 і нижнім важелем поставлена циліндрична вита пружина 22, яка спирається знизу на опорну чашку 26. Усередині пружини встановлений амортизатор і нижнім вушком його корпус з'єднаний з кронштейном 25, а верхній кінець штока амортизатора закріплений в двох гумових подушках 12 за допомогою гайки в опорному стакані 11.
Хід колеса вгору і поздовжнє стиснення пружини передньої підвіски обмежується буфером 10, який закріплений на кузові над верхнім важелем. Хід колеса вниз обмежують буферні (гумові) втулки надіті на штоки передніх амортизаторів. Бічний крен і поперечні коливання кузова обмежує стабілізатор поперечної стійкості 18. Своєю середньою частиною стабілізатор закріплений в кронштейнах 16 на гумових втулках, а його загнуті кінці закріплені на нижніх важелях через гумові подушки обоймами (хомутами) 23.
Передня незалежна підвіска з телескопічними амортизаційними стійками(Типу «Мак Ферсон») зображена на малюнку 88. Підвіска переднього колесацього типу складається зі стійки 1, гвинтовий циліндричної пружини 16, нижнього поперечного важеля 10 з розтяжками, кульовий шарнір 12, поворотний кулак 6, резинометаллические шарніри і стабілізатор поперечної стійкості.
Основний елемент підвіски, це телескопічна гідравлічна стійка 1, яка поєднує в собі функції направляючого апарату і гасить елемента. Нижня частина стійки з'єднана з поворотним кулаком 6 через кронштейн 4 за допомогою двох болтів. Верхній болт 3 і надіта на нього шайба зроблені ексцентриковими (елипсні), для того щоб можна було за допомогою цього болта регулювати розвал передніх коліс.
Верхня опора стійки складається із зовнішнього і внутрішнього корпусів, між якими встановлено зносостійка гума і у внутрішній корпус опори запресований наполегливий кульковий підшипник 20. Сама опора закріплена на кузові автомобіля. Конструкція верхньої опори забезпечує хитання (стиснення) стійки і гасить вібрації, ну а підшипник 20 забезпечує обертання стійки при повороті керованих передніх коліс. Корпус телескопічної стійки 1 являє собою трубу, до якої знизу приварений кронштейн 4, а до середини цієї труби приварений поворотний важіль 14, який з'єднаний з тягою кермового приводу. У середній частині труби стійки приварена так само опорна чашка 15 пружини. У верхню частину корпусу ввёрнута гайка, яка утримує сальниковое пристрій, і через цю гайку проходить шток 22. вніжнем частини поворотного кулака 6, закріплений кульовий шарнір 12, що дозволяє поворотного кулакаразом з телескопічною стійкою повертатися щодо нижнього важеля 10. Хід стиснення самої підвіски обмежується гумовим буфером 18, який надітий на шток 22.
Кути установки коліснеобхідні для підвищення стійкості автомобіля при русі і легкості управління, і вони вони істотно впливають на знос шин. У незалежній передній підвісці бувають такі кути установки передніх коліс: кути розвалу і сходження коліс, поздовжній і поперечний кути нахилу осі поворотної стійки.
задня залежна підвіска класичних Жигулів
задня незалежна підвіска з окремими важелями.
Задня підвіскаслужить для зв'язку кузова з балкою заднього мостаавтомобіля, для пом'якшення поштовхів, що передаються від коліс і гасіння коливань кузова. На машинах з приводом на передні колеса задня підвіскавиконує тільки останні дві функції. Задня підвіска так само як і передня буває залежною і незалежною. Як я вже говорив незалежна підвіска краще відпрацьовує нерівності дорого і кузов автомобіля менше коливається при незалежній підвісці, це можна спостерігати за малюнком 85. Найоптимальніша конструкція незалежної задньої підвіски це підвіска важеля (на малюнку 94). А залежна задня підвіска зображена на малюнку 91, на прикладі ВАЗівської класики. На більшості сучасних вітчизняних машин, А так само на сучасних іномарках встановлюють на заводі більш досконалу незалежну підвіску і передню і задню.
несправності і технічне обслуговуванняпідвіски автомобіля.
Несправності підвісок автомобілів можуть виникнути в результаті перевантаження автомобіля, порушення регулювань і зносу деталей, а так само з необережну їзди по розбитим дорогам. Основні неісправності- це шум і стуки в підвісці машини пре русі, підтікання рідини з амортизаторів і стійок, биття передніх коліс, особливо на великих швидкостях, відведення автомобіля від прямолінійного руху, нерівномірний або підвищений знос протектора шин, сильні ударикузова про буфер при русі по нерівній дорозі, скрип ресор або надмірна осаду пружного елемента підвіски.
Шум і стуки в підвісціможуть відбуватися через: несправності амортизаторів або гідравлічних стійок; зносу гумових втулок амортизаторів; зносу гумово шарнірів важеля підвіски (сайлентблоков); ослаблення кріплення амортизаторів і стабілізаторів поперечної стійкості; через збільшення зазору або зносу підшипників коліс; деформацій обода колеса; поломки пружного елемента підвіски.
Несправна робота амортизатора(Стійки) може бути з перегрів амортизатора при їзді в жарку пору року, так як при високій температуріамортизаторная рідина частково втрачає свої властивості (в'язкість) і ефективність гасіння коливань падає. Так само погіршується робота амортизаторів і при мінусових температурах, що потрібно враховувати перші півгодини руху. Слід звернути увагу на справність амортизаторів по відсутності течі рідини через зносу сальникових ущільнень штока. Так само може бути надмірна кількість рідини, і через це спостерігається підвищений опір амортизатора, особливо в кінці ходу стиснення. У всіх випадках при виявленні течі необхідно встановити причину несправності і якщо амортизатор не розбірні то замінити його, а якщо розбірний то замінити сальники ущільнення штока.
Якщо текти не знайдено, то подальшу перевірку виробляємо на оглядовому естакаді, від'єднавши нижній кінець амортизатора. Потрібно нижній кінець амортизатора розтягнути, а потім стиснути його. Несправний амортизатор буде розтягуватися східчасто, з провалами і не так сильно опиратися на окремих ділянках ходу. Зусилля при розтягуванні має бути приблизно в п'ять разів більше зусилля при стисненні.
До недостатнього опору при ході віддачіпризводить негерметичність клапана віддачі або перепускного клапана, осаду пружини клапана віддачі, задираки на поршні або циліндрі, забруднення амортизаційної рідини механічними домішками (продукти зносу, металевий пил), недостатня кількістьрідини внаслідок її витоку або зниження її в'язкості.
Недостатнє опір при ході стисненнявідбувається через недостатню герметичності клапана стиснення, опади його пружини, забруднення рідини або малого її кількості. Для відновлення працездатності амортизатора слід замінити несправні деталі, а при забрудненні рідини замінити її, попередньо промивши в гасі всі деталі. При зносі гумових втулок (сайлентблоков) амортизатора або стабілізатора поперечної стійкості, втулки замінити, а розбовталися кріплення затягнути необхідним моментом (про правильне моменті затягування читаємо). Підтікання рідини амортизатора може відбуватися через ослаблення гайки (пробки) резервуара, зносу сальника штока або через зносу хромованого покриття самого штока. При зносі покриття штока заміна сальників вже не допоможе і в такому випадку доводиться замінювати амортизатор, хоча мені при реставрації амортизаторів антикварних мотоциклів вдавалося повністю видалити старий хром на штоку, відполірувати шток і накласти новий шар хрому. При зносі поршня і циліндра амортизатора відновити з розмір і знизити тертя допоможе полімерне покриття МС 2000 і докладніше про нього читаємо в.
Збільшений люфт в підшипниках маточини колесаусувається підтяжкою регулювальної гайки підшипників, (зазор повинен бути не більше 0,15 мм) якщо вони конічні. На ВАЗ 2108 і далі на більш сучасних жигулях і на багатьох іномарках підшипники НЕ конусні і при їх зносі природно вони замінюються новими.
Биття передніх коліс зазвичай при швидкості 60 - 80 км / год може відбуватися через зносу кульових з'єднань рульових тяг і поворотних стійок, а так само через зносу втулок важеля підвіски, порушення балансування коліс (відлетів грузик наприклад), а так само через підвищеного люфту в підшипниках маточини колеса або їх зносу. Для усунення несправності треба перевірити стан шарнірних з'єднань рульових тяг оглядом при різких поворотах рульового колеса вправо-вліво. Збільшений люфт підшипників коліс виявляється шляхом похитування передніх коліс в поперечному напрямку на попередньо піднятому (підвішеному) автомобілі. Несправні (стукають) кульові з'єднання (опори) природно замінюємо новими. На автомобілі ВАЗ2108 і іномарках з підвіскою типу «Мак Ферсон» для перевірки стану верхньої опори 21 (дивимося малюнок 88) потрібно заміряти зазор А при повному завантаженні автомобіля (320 кг), якщо він перевищує 10 мм, то опору доведеться замінити (на деяких автомобілях можна спробувати замінити підшипник 20, якщо чашка розбірна). Для перевірки кульової опори 12 потрібно зняти колесо і заміряти зазор В, і якщо при погойдуванні підвіски (на подвешанний машині) це відстань змінюється більш ніж на 0,5 мм, то кульову опорудоведеться замінити.
Порушення балансування коліс супроводжується посиленим зносом шин і погіршує стійкість автомобіля при русі. Воно зазвичай є наслідком нерівномірного зносу протектора по колу, зміщення балансувальних тягарців або шин при монтажі, а так само деформація обода колеса або пошкодження шини (шишки, здуття і т.п.) Перевірка і балансування колеcа може бути проведена на стенді або безпосередньо на автомобілі . Для виконання цієї роботи на автомобілі необхідно підняти колесо домкратом. Після цього потрібно пробувати встановлювати колесо в різні положення і відпускати. Якщо при цьому колесо провертається в ту або іншу сторону і зупиняється тільки в одному положенні, це означає, що воно має дисбаланс.
Для балансування колеса необхідно: 1). Знизити тиск повітря в шині до 0,2 ... 0,3 кгс / см² і зняти наявні на ободі колеса балансувальні тягарці. 2). Повільно провернути колесо проти годинникової стрілки і відпустити; коли воно зупиниться, нанести на шині крейдою вертикальну риску 1 (рис. 99, б), що визначає верхню точку колеса. 3). Провернути поштовхом колесо за годинниковою стрілкою і після його зупинки знову відзначити крейдою верхню точку вертикальною лінією 2, розділити відстань між лініями 1 і 2 навпіл і нанести мітку 3. Це і буде найлегше місце колеса. 4). Встановити по обидва боки мітки 3 малі (масою до 30 г) балансувальні тягарці 4 (рис. 99, в), які своїми пружинами 3 входять під борт покришки 2 і утримуються на ободі 1 колеса. 5). Поштовхом руки провернути колесо. Якщо після його зупинки важки займуть нижнє положення, їх маса для балансування колеса достатня. Якщо ж важки займуть верхнє положення, потрібно поставити більш важкі важки (масою до 40 г) і, обертаючи колесо, переконатися, що воно зупиняється при їх нижньому положенні. 6). Відсуваючи важки на рівні відстані А (рис. 99, г) від мітки 3, слід подбати про збалансованість колеса, при якому воно після поштовху рукою зупинятиметься в самих різних положеннях. 7). Накачати шину до нормального тиску повітря і приступити до балансуванню наступного колеса. Передні колеса балансуються на своїх маточинах, а задніе- на одній з маточин передніх коліс (на автомобілі ВАЗ-2108 балансування виконують на маточинах задніх коліс).
Відведення автомобіля в біквід прямолінійного руху може бути наслідком неоднакової величини кутів розвалу і подовжнього нахилу осей поворотних стійок лівого і правого передніх коліс, різниці тиску повітря в шинах, збільшених зазорів в підшипниках передніх коліс, деформації поворотної стійки або важелів підвіски, значної різниці в зносі шин, підвищеного дисбалансу передніх коліс, а також неоднаковою пружності пружин підвіски. Усунення цієї несправності проводиться перевіркою і регулюванням кутів установки передніх коліс, доведенням тиску повітря в шинах до норми, заміною деформованих або несправних деталей, а так само зношених шин, балансуванням коліс. Для визначення розвалу коліс заміряють відстань від вертикальної стійки приставленого кутника до верхньої і нижньої частини обода колеса Б-Г(Див. Ріс.90). Ця різниця розмірів у всіх автомобілів різна і її можна знайти в мануалі (довідкових даних) вашого автомобіля.
Підвищений або нерівномірний знос протектора шин відбувається з наступних причин: тиск повітря в шинах нижче норми і відбувається підвищений знос крайніх доріжок протектора на малюнку 100 пункт Ж; при тиску в шинах вище норми і зношується середня частина протектора З; порушена балансування колеса і відбувається місцевий знос у вигляді плям Е; збільшений кут сходження передніх коліс і при цьому зношуються зовнішні доріжки протектора Б; кут сходження передніх коліс менше норми або має негативне значення і відбувається підвищений знос внутрішніх доріжок протектора В; негативний або недостатній кут розвалу коліс і відбувається підвищений ступінчастий знос внутрішніх доріжок протектора Г; погнута балка заднього моста і відбувається підвищений ступінчастий знос внутрішніх доріжок протектора задніх коліс Д. Для усунення несправності необхідно виконати відповідні регулювання або ремонт.
Для перевірки величини сходження коліс автомобіль з нормальним тискомв шинах встановлюють на горизонтальну площадку і ставлять колеса в напрямку прямолінійного руху. Потім між колесами, в їх передньої частини, встановлюють спеціальну розсувну лінійку, наголошуючи її наконечники в шину у обода колеса на висоті приблизно 180 мм, що відповідає довжині ланцюжків, укріплених на кінцях лінійки, і поєднують нульову риску на шкалі лінійки зі стрілкою. Після цього перекочують автомобіль вперед, поки лінійка не опиниться позаду на тій же висоті. Відхилення стрілки від нуля покаже величину сходження (розбіжності) коліс (детально про це в одній з наступних статей).
Сильні удари кузова про буферпри русі по нерівній дорозі є наслідком несправності амортизаторів, телескопічних стійок, опади або поломки пружного елемента підвіски (пружин, ресор, тріснув). Непридатні деталі в цьому випадку замінюються новими, амортизатор (стійка) перевіряється на відсутність течі і працездатність.
скрип ресорнайчастіше з'являється внаслідок збільшеного зносу пластмасових шайб, встановлених між їх листами. Для усунення несправності необхідно замінити шайби.
Технічне обслуговування підвісок автомобіляполягає в наступному: перед виїздом бажано перевіряти стан шин і тиск повітря в них за величиною смятия (зовнішнім оглядом), а через 500 км пробігу перевіряти тиск за допомогою манометра і доводити тиск до норми, а так само і запасне колесо. Періодично перевіряти стан гумових чохлів (пиляків) на кульових опорах і телескопічних стійках, стійок стабілізатора, а так само сайлентблоков амортизаторів та інших гумових деталей (приблизно раз в 10000 км). Також через 10000 км, бажано поміняти місцями колеса для рівномірного їх зносу, але якщо зношені якісь колеса більше інших, то потрібно завжди встановлювати кращий протектор на керовані передні колеса. Через 20000 км, бажано міняти мастило в підшипниках маточин, якщо стоять конічні підшипники відкритого типу. Через 30000 км перевірити стан амортизаторів на текти, а так само їх роботу. При справних амортизаторах кузов автомобіля не піддається сильному розгойдування, а за один подвійний хід амортизаторів кузов повністю зупиняється (перестає розгойдуватися).
І остання порада: при їзді по поганих дорогах, яких у нас не мало, намагайтеся вчасно зменшувати швидкість, інакше навіть сама нафарширована фірмовими деталями підвіска вашого автомобіля довго не протримається, деталі адже розраховані на нормальну європейську покриття доріг, а не на те, що у нас називають асфальтом. Удачі всім!
У наш час виробники автомобілів значну увагу приділяють надійності підвіски своєї продукції і комфортності її використання. Ті ж моделі, які виробляються іноземними компаніями спеціально для вітчизняного автомобільного ринку, Комплектуються підвісками посиленою міцності - при цьому підвищується рівень жорсткості пружин, збільшується. Але поганий стан вітчизняних автошляхів всі подібні зусилля з боку автовиробників робить марними, так як несправності підвіски автомобіля виникають досить часто ...
Звичайно стаття оглядова, але вона необхідна для розуміння. Розглянемо основні проблеми, що виникають з даним вузлом транспортного засобу, а також їх основні ознаки.
можливі поломки
Серед усіх можливих проблем, Які можуть виникати з підвіскою, найбільш часто зустрічаються:
- Порушення правильно виставлених кутів розташування передніх автомобільних коліс;
- Деформування важелів цього автомобільного вузла;
- Зниження міцності пружин або ж вихід їх з ладу;
- Знос, різноманітні несправності або втрата герметичності амортизаторів;
- Несправності амортизаторних опор;
- Зношування втулок, поганий стан стабілізатора поперечної стійкості;
- Зношування кріпильних гумово і.
Освіта несправностей
В основному виникнення несправностей підвіски авто, як вже було зазначено, відбувається через низький якість покриття доріг. Крім того, зниження терміну служби основних елементів даного автомобільного вузла сприяє також і низька якість його комплектуючих, невисока кваліфікація майстрів, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу. Крім того, багато що залежить і від стилю водіння автовласника: чим агресивніше він буде, тим швидше закінчиться термін служби підвіски.
Всі такі несправності з автомобілем можуть з'являтися поступово або ж виникати несподівано, наприклад, при швидкій їзді по поганій дорозі або ж в результаті наїзду на яку-небудь перешкоду.
Значна частина поломок, в разі їх несвоєчасного усунення, можуть стати причиною утворення більш серйозних проблем.
Непрямі ознаки поломок
Щоб своєчасно виявити і усунути проблеми з підвіскою, слід знати про непрямі ознаки виникнення поломок, що дасть можливість швидко усунути їх.
Серед таких ознак виділяють:
В процесі їзди по нормальному дорожньому покриттю машину веде з дороги . До цього призводить порушення правильного розташування коліс, проблеми з важелем, низька жорсткість пружин, пошкодження опор або стабілізатора стійкості.
Розгойдування транспортного засобу під час гальмування і на поворотах - результат проблем з амортизатором, втулки і стабілізатор стійкості прийшли в непридатність.
виникнення вібрацій в процесі їзди . Це - результат зносу амортизатора, збій виставленого положення коліс.
різні сторонні звуки , Які виникають в підвісці - зламалися пружини, сам амортизатор, значний знос кріпильних компонентів.
«Пробій» даного автомобільного вузла. До подібної проблеми призводить низька жорсткість пружини, деформація важеля, амортизатора, проблеми з кріпильними елементами.
нерівномірність або ж цей процес відбувається швидше норми. До цього призводить порушення розташування коліс, знос деталей кріплення, деформація важеля.
Визначаючи такі і деякі інші ознаки проблем з машиною, слід також враховувати, що всі вони супроводжуються погіршенням керованості транспортного засобу. Щоб точно встановити причину виниклих проблем і шляхи їх вирішення, як правило, потрібно детальна перевірка машини професійними працівниками автосервісів.
Деякі з перерахованих вище свідчень несправностей стають помітними в разі відхилення основних робочих параметрів автомобільних коліс - балансування, рівня тиску повітря в колесах, рівень зносу гуми, стан підшипника маточини.
Наприклад, в разі недостатнього тиску транспортний засібможе вести з дороги, при його їзді буде з'являтися вібрація. Проблеми з балансуванням коліс теж можуть додатково супроводжуватися виникненням вібрацій, а в деяких випадках - і появою сторонніх звуківв підвісці.
Саме через це, здійснюючи діагностику поломок даного автомобільного вузла, всі можливі проблеми, які можуть виникати в результаті відхилення від норми параметрів коліс, необхідно виключати в першу чергу.
Варто також відзначити, що в разі виявлення ознак несправності підвіски автомобіля використовувати його для пересування не рекомендується, так як це може стати причиною аварії.
Зараз корисне відео
На цьому закінчую, читайте наш автоблог