Поява різного шуму і стуку при поїздці на автомобілі в більшості випадків є причиною виникнення несправностей в ходової. І для того, щоб дрібні поломки не переросли у великі неприємності, необхідно проводити її своєчасний ремонт.
Причини виникнення стороннього шуму і стукотів
Для того щоб провести самостійний огляд, а при необхідності і ремонт, потрібно підйомник або оглядова яма.
опорна стійка
Для порівняння: стара і нова опорна стійка на Логан
Перед тим як приступити до огляду підвіски під машиною в першу чергу оцініть стан опор передніх стійок. Для цього необхідно відкрити капот і оцінити зазор на наполегливої чашці пружини.
Перевірте зазори!
Якщо зазор перевищує 1 см або він відрізняється щодо протилежного боку, це говорить про те, що опори просіли і на дрібних купинах вони не гасять удари, отже, їм потрібна заміна.
стійки амортизаторів
Наявність глухого стуку в частинах передньої підвіски може говорити про дефекти в одній зі стійок амортизаторів. Найпростіший спосіб провести діагностику, це по черзі розгойдати автомобіль з лівого і правого боку. При наявності справних амортизаторів, автомобіль плавно повернеться в початкове положення, вже на перший або другий вільний хід.
Наявність патьоків, незадовільний стан відбійників також буде говорити про те, що стійку слід замінити.
Стійка стабілізатора поперечної стійкості
Перевірка цього елемента ходової частини здійснюється тоді, коли автомобіль знаходиться під навантаженням. Шляхом розгойдування автомобіля слід звернути увагу на хід чашки щодо самого важеля. При несправності цього елемента вона буде стрибати і видавати характерний стукіт, що в свою чергу, безсумнівно, і спостерігається при їзді по нерівній дорозі.
Огляд і заміна стійки стабілізатора поперечної стійкості
Те ж саме стосується і втулок стабілізатора поперечної стійкості. При їх знос в місцях зіткнення з самої штангою буде відчуватися люфт і вільних хід. можна проводити як на землі, так і на вивішеному автомобілі.
сайлентблоки
Стрілкою відзначений сайлентблок
Після того як машина була піднята, слід перевірити сайлентблоки в важелях підвіски. Для того, щоб визначити ступінь їх зносу потрібно монтування, за допомогою якої шляхом переміщення важеля про підрамник в поздовжньому і поперечному напрямку, можна визначити їх люфт, а також виявити дефекти гуми.
На Рено Логан сайлентблоки закріплені на важелі передньої підвіски, тому їх заміну слід проводити на знятому елементі.
Кульова опора
Діагностика кульової опори діагностується також точно як і сайлентблоков. Шляхом поворотно-штовхальних рухів (вліво - вправо) слід впливати на важіль передньої підвіски, і якщо кульова опора несправна (присутній люфт), зрушити її не складе особливих труднощів.
Діагностика пильовика кульової
Якщо кульову опору засудили до заміни, то
Додаткові джерела шуму
Розглянемо додаткові джерела стороннього шуму!
Ціна за нову рульову рейкуна Рено Логан сильно «кусається»
Перевіряти справність цього елемента необхідно шляхом розгойдування самого важеля. Коли вона несправна, буде відчуватися невеликий люфт.
ОПОРА двигуна
Для того, щоб дізнатися про стан опори двигуна, досить лише візуально подивитися на неї, при високому ступені зносу, буде видно надриви.
Зліва стара опора, праворуч - нова опора двигуна. Термін служби гумових ущільнень близько 100 000 км
Для того, щоб провести такий повноцінний, детальний огляд і знайти несправність на передній підвісці Рено Логан, може знадобитися багато сил і часу. Однак, коли проблема буде знайдена і вирішена, шуми при поїздці по будь-яким, навіть самим поганих дорогах вже не турбуватимуть і доставляти багато дискомфорту своєму власникові.
Пам'ятайте, що своєчасний ремонт навіть невеликих несправностей, гарантія довговічності всієї підвіски в цілому.
Матеріал з Енциклопедія журналу "За кермом"
Перевірка і регулювання теплових зазорів в приводі клапанів
Роботу проводимо при появі в зоні головки блоку циліндрів характерних «цокають» стукотів з частотою вдвічі меншою частоти обертання колінчастого вала. В основному стуки виникають в результаті зносу деталей клапанного механізму і пов'язаного з ним збільшення теплових зазорів в приводі клапанів. Стуки добре прослуховуються при роботі двигуна на холостому ходу.
Перевірку зазорів також рекомендується виконувати при пробігу автомобіля понад 100 тис. Км.
Роботу проводимо на холодному двигуні.
Знімаємо кришку головки блоку циліндрів (див. «Заміна прокладки кришки головки блоку циліндрів»).
Розташування клапанів в головці блоку циліндрів:
1 - ряд впускних клапанів;
2 - ряд випускних клапанів
Знімаємо верхню кришку ременя приводу ГРМ і по мітці на зубчастому шківі розподільного валавстановлюємо поршень першого циліндра у ВМТ в кінці такту стиснення (див. «Перевірка стану і заміна ременя приводу газорозподільного механізму двигуна 1,4-1,6 (8V)»).
Рахунок циліндрів ведеться від маховика.
Потім по черзі перевіряємо і при необхідності регулюємо зазори в приводі впускного і випускного клапанів 1-го циліндра. При перевірці (в цьому положенні колінчастого й розподільного валів) п'яти коромисел зазначених клапанів повинні бути звернені до потилиці - циліндричним частинам кулачків розподільного вала. При цьому коромисла можуть гойдатися на осі в межах зазору в приводі.
Плоскими щупами з набору перевіряємо тепловий зазор між торцями стрижня клапана і регулювального гвинта.
Зазор повинен перебувати в межах 0,2 + 0,05 - 0,075 мм для впускних клапанів і 0,4 + 0,05 - 0,075 мм - для випускних. Щуп повинен переміщатися в зазорі з невеликим зусиллям. Якщо величина зазору (товщина щупа) відрізняється від необхідного значення ...
... ключем «на 10» послаблюємо затяжку контргайки регулювального гвинта, утримуючи гвинт за лиски (ширина - 3 мм) розвідним ключем.
Потім, обертаючи регулювальний гвинт, встановлюємо потрібний зазор.
Затягуємо контргайку, утримуючи регулювальний гвинт ключем. Знову перевіряємо зазор і при необхідності повторюємо регулювання.
послідовно провертаючи колінчастий валза годинниковою стрілкою за болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатівна 180 °, перевіряємо і при необхідності регулюємо теплові зазорив приводі клапанів 3-го, 4-го і 2-го циліндрів.
Після закінчення регулювання теплових зазорів в приводі клапанів встановлюємо зняті деталі в зворотній послідовності.
купуючи новий РеноСтепвей треба розуміти, що машина економ-класу, нехай навіть тільки що із заводу, в будь-якому випадку буде вимагати певних доопрацювань і вкладень коштів. Тому охочим придбати даний автомобіль можна задуматися про покупку б \ у варіанту. Це цілком виправдано, тому що різниця в ціні буде відчутною, а на зекономлені кошти можна зробити з Степвея надійну машинупрактично на будь-який життєвий випадок, чиї якості буде перевершувати навіть якості нових екземплярів з заводу.
Слабкі місця Renault Sandero Stepway 2008-2014 рр. випуску
- двигун;
- трансмісію;
- кузов;
- Ходову частину;
- Салон.
Розберемо тепер докладніше:
Двигун.
На Рено Степвей встановлюються малопотужні двигуни, 16 і 8 клапанів. Тяги першого відверто «не вистачає», тому що машина досить важка, а сам мотор слабенький. Другий двигун краще пристосований для їзди по місту, але значно збільшує витрату палива. Наприклад, взимку в міських умовах машина може з'їсти до 12 л бензину.
Ремінь ГРМ бажано міняти приблизно кожні 60 тис. Км, а деталі газорозподільного механізму змінюються комплектом.
Найпоширеніша проблема бензинового двигуна- клин термостата, що призводить до роботи двигуна в невідповідному температурному режимі.
Трансмісія.
Механічна КПП ставиться тільки на восьмиклапанний двигун.
Автоматична 4-ступінчаста коробка - не найвдаліший вибір. обороти на великих швидкостяхвисокі, через що піднімається витрата палива. Передачі короткі, власники скаржаться на часте перемикання.
Як і будь-який сучасний автомат, коробка є одним з найбільш слабких місць Renault Sandero Stepway 2008-2014 рр. Вона легко перегрівається, зламатися може в будь-який момент. Ремонт доводиться здійснювати приблизно кожні 100 000 км.
Про роботі думки повністю протилежні. Хтось стверджує, що це кращий вибір, Інші радять навіть не думати про його придбання. У будь-якому випадку, надійніше механічною КППпоки ще нічого не придумано.
Конструкційне рішення переднього бампера таке, що при їзді в засніжених умовах на решітку радіатора і під бампер збирається у великих кількостях сніг.
Ходова частина.
Сама по собі підвіска Сандеро Степвей живуча за рахунок своєї простоти. Але при виборі даного автомобілянеобхідно враховувати таку його особливість, як легкі зриви в занесення при проходженні поворотів на відносно високих швидкостях. Дана проблема обумовлена співвідношенням висоти автомобіля до його довжини. В принципі, це хворе місце Renault Sandero Stepway першого покоління, тому що у 2-му поколінні проблема заметів була практично повністю вирішена.
відсутність повного приводутакож є великим мінусом для хетчбека. Без нього експлуатація автомобіля за містом значно ускладнюється, та й в міських умовах без цієї функції може бути важко.
Класичною болячкою достатньо простий і живучою підвіски є амортизатори, вкрай чутливі до поганому покриттю.
Рульова рейка не відрізняється довгожительством, що посилений тим, що лікується це виключно використанням деталей від інших автомобілів, або пошуком «рідних» запчастин на розборках.
Значним недоліком Рено Сандеро Степвей 1 покоління є його салон. Виконаний з дешевого пластику, він абсолютно не створює відчуття затишку і комфорту, а багатьох водіїв сірість і блякла дизайну вганяють в тугу. Сам пластик легко подряпати, за якістю він схожий з Логановський. Елементи салону легко затираються, для збереження гідного виду бажано надіти на крісла чохли.
Сидіння короткі і незручні, водійське і переднє пасажирське не регулюються по висоті, що робить скрутними поїздки на великі відстані. Підлокітник не забезпечує комфорт водія, а скоріше заважає.
Недоліки Рено Сандеро Степвей 1-го покоління
- Мінімальна шумоізоляція;
- Приладова панель підсвічується помаранчевим. Багато автолюбителів віддають перевагу спокійнішим нейтральні кольори;
- Хоч загалом ЛКП не можна назвати неякісним, але треба бути готовими, що на порогах можлива поява відколів;
- Мала місткість багажника. при розкладанні заднього сидіннямісця стає досить, але далека поїздка з великою кількістю речей буде скрутна;
- Маленький ресурс ущільнювачів дверей. При мінусовій температурі гумки можуть лопнути;
- Сильна парусність на великих швидкостях;
- Індикатор повороту вказує на сам факт скоєного маневру, але не уточнює, який саме поворотник включений. Дрібниця, але багатьох автолюбителів це не влаштовує;
- Низька якість килимів. При очищенні з них летить велика кількість ворсу, що доставляє певні незручності;
- Російська збірка залишає бажати кращого;
- Маленька кількість дизельних автомобілів, В той час як за своїми якостями дизельні мотори багато в чому перевершують бензинові;
- Колісні диски занадто м'які. Пом'яти диск можна навіть на маленькій нерівності.
Передня підвіска:
1 - підрамник;
2 - важіль підвіски з сайлент-блоками і кульовий опорою;
3 - поворотний кулак з маточиною і підшипником;
4 - амортизаторная стійка;
5 - штанга стабілізатора поперечної стійкості
Передня підвіска незалежна, типу Мак-Ферсон з поперечними важелямитрикутної форми і стабілізатором поперечної стійкості (на частини автомобілів).
Основа підвіски - телескопічна амортизаторная стійка, яка дозволяє колесам переміщатися вгору-вниз при проїзді нерівностей і одночасно гасити коливання кузова.
Знизу стійка кріпиться двома болтами з гайками до поворотного кулака, а зверху гайкою - через гумометалеві опори до кузова.
Елементи передньої підвіски на автомобілі:
1 - важіль;
2 - підрамник;
3 - болт кріплення важеля до підрамника;
4 - штанга стабілізатора поперечної стійкості;
5 - скоба кріплення штанги стабілізатора до підрамника;
6 - амортизаторная стійка;
7 - поворотний кулак;
8 - елементи кріплення штанги стабілізатора до важеля;
9 - стягнутий болт клемного з'єднання поворотного кулакаі пальця кульової опори;
10 - кульова опора
Для ефективного гасіння коливань кузова і поліпшення керованості і стійкості автомобіля в корпусі стійки встановлений двотрубний газонаповнений амортизатор, що має більш високі характеристики, Ніж звичайний гідравлічний амортизатор. До середньої частини корпусу стійки приварена нижня опорна чашка пружини, а до нижньої частини стійки - кронштейн для кріплення стійки до поворотного кулака. На штоку амортизатора встановлено буфер ходу стиснення, виконаний заодно з захисним чохлом. Зверху пружина впирається у верхню опорну чашку, встановлену на штоку амортизатора. Між верхньою чашкою пружини і верхньою опорою стійки встановлений наполегливий кульковий підшипник, що дозволяє корпусу стійки повертатися разом з пружиною, а штоку амортизатора залишатися нерухомим.
підрамник:
1 - точки переднього кріплення підрамника до кузова;
2 - точки кріплення важеля підвіски до підрамника;
3 - точки заднього кріпленняпідрамника і стабілізатора поперечної стійкості;
4 - кронштейн кріплення подушки підвіски системи випуску відпрацьованих газів;
5 - кронштейн кріплення задньої опори силового агрегату
Важіль передньої підвіски:
1 - важіль;
2 - чохол опори;
3 - кульова опора;
4 - сайлент-блок
Гальмівні та тягові сили при русі автомобіля сприймаються важелями підвіски, з'єднаними через кульові опориз поворотними кулаками і - через сайлент-блоки з підрамником.
Підрамник жорстко кріпиться до кузова чотирма болтами, два задніх болта кріплять також скоби штанги стабілізатора поперечної стійкості до підрамника. На передньому болті кріплення важеля підвіски до підрамника гайкою закріплений кронштейн, другий кінець якого прикріплений до кузова.
Деталі амортизаторной стійки:
1 - телескопічна стійка;
2 - пружина;
3 - буфер ходу стиснення з захисним чохлом;
4 - гайка кріплення стійки до кузова;
5 - опорна шайба;
6 - гайка кріплення верхньої опори;
7 - верхня опора стійки;
8 - підшипник верхньої опори;
9 - верхня чашка пружини
Елементи стабілізатора поперечної стійкості:
1 - гайка;
2 - нижня гумова втулка;
3 - проміжна резинометаллическая втулка;
4 - пластмасова шайба;
5 - верхня гумова втулка;
6 - гвинт;
7 - штанга стабілізатора;
8 - скоба;
9 - подушка штанги стабілізатора
ступичний вузол переднього колеса
:
1 - поворотний кулак;
2 - підшипник маточини;
3 - установче кільце датчика швидкості;
4 - маточина колеса
Пристрій дворядного підшипника маточини(Для наочності елементи одного ряду витягнуті з зовнішнього кільця підшипника):
1 - зовнішнє кільце підшипника;
2 - внутрішнє кільце підшипника;
3 - сепаратор з кульками;
4 - сальник;
5 - захисна шайба
Корпус кульової опори запресований в отвір важеля підвіски, опора закрита гумовим чохлом.
Палець кульового шарніра опори кріпиться клемним з'єднанням зі стяжним болтом в вушку поворотного кулака.
В отвір поворотного кулака запресований дворядний радіально-наполегливий кульковий підшипник закритого типу, а маточина колеса запрессована у внутрішні кільця підшипника.
Внутрішні кільця стягуються (через маточину) гайкою на різьбової частини хвостовика корпуса зовнішнього шарніра приводу коліс.
В експлуатації підшипник не регулюється і не вимагає поповнення мастила.
Підшипники ступиці автомобілів з ABS і без ABS НЕ взаємозамінні. Гайки підшипників маточин обох коліс однакові, з правого різьбленням.
На частині автомобілів встановлюється стабілізатор поперечної стійкості.
Штанга стабілізатора поперечної стійкості виготовлена з пружинного стали. Штанга в своїй середній частині кріпиться до підрамника скобами через гумові подушки. Обидва кінці штанги стабілізатора через гвинти з гумовими і резинометаллическими втулками з'єднані з важелями підвіски. У середній частині штанги стабілізатора виконаний вигин над приймальною трубою системи випуску відпрацьованих газів.
Кут поздовжнього нахилу осі повороту переднього колеса (2 ° 42 '± 30') і кут розвалу колеса (-0 ° 10 '± 30') задані конструктивно і в експлуатації не підлягають регулюванню. Ці кути можна лише перевірити на спеціальному стенді (на станції технічного обслуговування) І порівняти з контрольними значеннями. У тому випадку, якщо значення кутів установки передніх коліс не відповідають контрольним значенням, необхідно перевірити стан елементів передньої підвіски.
Сходження коліс (-0 ° 10 '± 10') регулюють зміною довжини рульових тяг (див.
Добрий день. Ділюся з усіма зацікавленими Церквою своїми особистими відчуттями щодо Сандеро-Степвей 2016 р.в. в комплектації "Прівіледж" з двигуном Н4М (113 к.с.).
На даний момент (05.10.18) пробіг з 30.07.16 склав 87864 км, що безумовно дозволяє написати деякий відгук. Ніяких проблем в експлуатації автомобіль не доставив. Зовсім. Одна заміна - права кульова на 76000 км. Всі.
У дилера був тільки на ТО-1. Далі в перевірених сервісах, де всі передбачені регламентом роботи виконуються більш якісно, але в 1,5-2 рази дешевше. Масло після 15000 міняв вже через 10000 км. Разом з ним відразу без сумнівів міняв всі фільтри (маю на увазі повітряний і салонний). Все інше (свічки, ремінь генератора, чистка гальмівних барабанів, Дросель, кондиціонер ...) обслуговував строго з регламентом Рено.
Комплектуючі купував тільки оригінальні, масло тільки ELF. Ідеї "бувалих" типу "ще походить" і т.п. ввічливо відкидав. Упевнений, що саме такий підхід до обслуговування будь-якого автомобіля забезпечує його безпроблемну експлуатацію. (Я прихильник радянського планово-попереджувального ремонту). Це моя думка. Воно перевірено на всіх попередніх машинах. (Мій відгук про Патріоті).
Двигун Н4М для Степвея в общем-то хороший. Тягне бадьоро. До 140-150 км / год розганяється без проблем, але витрата скажений (13-14 л). На трасі 110-120 км / ч йде легко. Прискорюється на 5-ій передачі з 80-90 км / ч також не задихаючись. Але якщо пригальмував перед фурою до 70-ти або нижче, то для швидкого обгону треба переходити на 4-ю. Суттєвою проблеми в цьому не бачу. Це якщо їдеш з одним пасажиром з мінімумом речей. Якщо ще посадити одну людину і багажник закидати барахлом яким, то на 4-ю переходити доведеться по-частіше.
Для повсякденної міської їзди і траси 113 к.с. в самий раз, ну може ще 102 к.с. піде, але не менше. 82 к.с. - це тільки маленьких містечок і села. Це моя думка. Без образ.
Масло не жере. До 40-ка тисяч, десь, ще перевіряв. Чи не йде масло, так і стоїть на рівні тому ж протягом всього пробігу від заміни до заміни. Потім проверсть перестав, набридло. Ні, перед дальняк, за звичкою, звичайно дивлюся на всякий випадок. Тиск в шинах заодно перевірити, затягування гайок, кріплення номерів. Це взагалі як зуби почистити, автопрівичка.
Пишуть, що на двигуні Н4М в період 80-100 тис км треба регулювати клапана. Ось думаю. На слух двигун працює спокійно, цокання немає ні на холодному, ні на прогрітому, масло не жере, тягне нормально. Лізти в движок або ну його на фіг? Подивимося.
На фото представлені мій пробіг з 01.08.18 по 05.10.18 (7696 км) і середня витрата (8.4 л). Сюди увійшло 3 тижні щоденної їзди по Ярославль в серпні, пробіги по трасі М-8 з / до Архангельської області, по місцевих дорогах Архангельської області (асфальт і грунтовки), рибалка, гриби, картопля та інші побутові поїздки. Багато чи мало для витрати? Я думаю терпимо.
Категорично не подобається погана аеродинаміка кузова. Зокрема, під час дощу, сльота снігову і т.п. моментально забризкується ліве бічне скло і дзеркало заднього виду. В хлам. Нічого не видно через 30-40 хвилин їзди. Особливо взимку по обробленої реагентами трасі. Нічого не допомогає. Дефлектори теж. Купив в господарському магазині гумовий скребок для мийки вікон і розпилювач. Зупиняюся, бризкав, чищу і їду далі. А що робити?
В салоні тісно. Ну це самі знаєте і бачили. Про холодну ліву ногу хто вже не писав.
Як багато, я поставив сітки в решітки, гумовий ущільнювач від ВАЗ-2108 під капот від бруду. Бруду менше, але зовсім від неї не рятує.
Сама машина - порожня консервна банка. Звукоізоляції немає зовсім. Тому віддавав в спеціалізований салон в Архангельську, де зробили 3-хслойную шумку статі, арок, дверей, багажника. Допомогло помітно. Тільки в задні двері не полізли. Там просто нікуди і сенсу немає.
ЛКП хороше. Відколи не іржавіють. Чітко видно оцинковка.
Категорично плюсую кліренсу в 195 мм. Взимку він в поєднанні з Хаккапеллітой-7 дозволяє сміливо їздити по нечищених дворах наших північних міст.
Підвіска вже всім відома. Хто не в курсі попереджаю, що стійки при різкому расжатіі видають якийсь стукіт. Так В0 влаштована, що робити. Помітно тільки на "лежачих поліцейських". Майте це на увазі, не лякайтеся і не сваріться з дилером. В іншому підвіска на будь-якому покритті дуже комфортна.
Клімат так собі. У мороз і в дощ краще перейти в ручний режим і поставити обдув "скло-ноги" або як Вам зручніше. Клімат живе за своєю програмою, дме повітря як йому треба, а не водієві. Температуру-то він тримає, суперечки немає. Тільки толку від цього мало, якщо скла затягує. Ще помітив, коли температура повітря за бортом і всередині салону однакова, клімат взагалі перестає повітря подавати. Реально починаю задихатися, терміново відкриваю вікно, зменшую температуру. Можливо у мене такий організм і інші цього не помічають. Адже ми всі різні. Чи не так? Так що якщо є можливість взяти машину просто з кондея, то беріть з ним, без клімату.
КПП працює м'яко і чітко. Масло в ній міняв на 60000 км. 5 ступенів вистачає. Спочатку здавалося, що не вистачає 6-й. Зараз розумію, що в самий раз. А може звик просто .... Коротше, не напружує зовсім.
Вобщем машина при мінімальному догляді надійна і незатратним. У наш непростий час це важливо.
Ось і все, здається. Якщо що згадаю сам або шановні читачі нагадають, то допишу.
Всім удачі. Не забувайте разом з документами брати з собою в машину мізки і совість.
З повагою Юрій.