Чи варто дотримуватися момент затяжки корінних і шатунних вкладишів під час складання двигуна? Момент затяжки корінних і шатунних вкладишів момент затяжки болтів на шатунних вкладишах.

Для виробів з вуглецевої сталі класу міцності - 2 на голівці болта вказані цифри через точку. Приклад: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, і ін.

Перша цифра позначає 1/100 номінальної величини межі міцності на розрив, виміряну в МПа. Наприклад, якщо на голівці болта стоїть маркування 10.9 перше число 10 позначає 10 х 100 = 1000 МПа.

Друга цифра - відношення границі текучості до межі міцності, помноженому на 10. У зазначеному вище прикладі 9 - межа плинності / 10 х 10. Звідси Межа плинності = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Межа плинності це максимальна робоча навантаження болта!

Для виробів з нержавіючої сталі наноситься маркування стали - А2 або А4 - і межа міцності - 50, 60, 70, 80, наприклад: А2-50, А4-80.

Число в цій маркуванні означає - 1/10 відповідності межі міцності вуглецевої сталі.

Переклад одиниць вимірювання: 1 Па = 1 Н / м2; 1 МПа = 1 Н / мм2 = 10 кгс / см2.
Граничні моменти затяжки для болтів (гайок).

Крутищіе моменти для затягування болтів (гайок).

У таблиці нижче приводяться закручують моменти для затягування болтів і гайок. Не перевищуйте ці величини.

різьба	міцність болта

Вище перераховані величини даються для стандартних болтів і гайок, що мають
метричну різьбу. Для нестандартного і спеціального кріплення дивіться посібник з ремонту ремонтованої техніки.

Моменти затягування стандартного кріплення з дюймової різьбленням стандарту США.

У наступних таблицях наведені загальні нормативи
моментів затягування для болтів і гайок SAE класу 5 і вище.

1 ньютон-метр (Н.м) дорівнює приблизно 0,1 кгм.

ISO - Міжнародна організація стандартів

Моменти затягування стандартних стрічкових хомутів з черв'ячним затиском для шлангів

У наведеній нижче таблиці даються моменти затяжки
хомутів при їх початковій установці на новому шлангу, а
також при повторній установці або підтягуванні хомутів
на шлангах, що були у вжитку,

Момент затяжки для нових шлангів при початковій установці

Ширина хомута		фунт дюйм
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторного складання і підтягування
Ширина хомута		фунт дюйм
16 мм ( 0,625 дюйма)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблиця моментів затягування типових різьбових з'єднань

Номінальний діаметр болта (мм)	Крок різьби (мм)	Момент затяжки Нм (кг.см, фунт.фут)
		Мітка на голівці болта "4"	Мітка на голівці болта "7"
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1,100 ~ 1,300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1,800 ~ 2,100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2,600 ~ 3,000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2,200 ~ 2,500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4,800 ~ 5,500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3,600 ~ 4,200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

Багато автолюбителів, які звикли самі ремонтувати свій автомобіль, не з чуток знають, що ремонт двигуна є дуже складним і відповідальним справою.

Оскільки ремонт силового агрегату вимагає від автолюбителя не тільки певних навичок, а й знань для правильного виконання технологічного процесу. Сьогодні в статті ми коротко розглянемо кривошипно-шатунний механізм, його роль в двигуні автомобіля.

Крім цього також розповімо про важливість дотримання моменту затягування корінних і шатунних вкладишів, нюансах і послідовності проведення цієї операції, і інших важливих аспектах. Тому новачкам буде корисно дещо розширити свої знання в темі, прочитавши нашу статтю.

Поняття про КШМ

Кривошипно-шатунний механізм, скорочено КШМ, є для двигуна найбільш важливим вузлом агрегату. головним завданням даного механізмує зміна прямолінійних рухів поршня під обертальні, а також навпаки. Відбувається цей момент обертання за рахунок згоряння палива в циліндрах двигуна.

Як відомо гази при згорянні паливної суміші мають властивість розширюватися. Далі вони під великим тиском штовхають поршні двигуна в низ, а ті в свою чергу передають зусилля на шатуни і колінчастий вал. Саме за рахунок специфічної форми клонували в моторі відбувається перетворення одного руху в інше, що і дозволяє в кінцевому підсумку колесах машини обертатися.

За своїми функціями КШМ є найбільш завантаженим механізмом двигуна. Саме цей вузол визначає, кокой вид матиме той чи інший силовий агрегаті як в ньому будуть розташовуватися циліндри. Пов'язано це з тим, що кожен тип двигуна створюється з певною метою. В одних автомобілях потрібна максимальна потужність двигуна, його мала вага і габарити, в інших же в пріоритеті простота обслуговування, надійність і довговічність. Тому виробники і виготовляють для різних типів двигунів різні види кривошипно-шатунних механізмів. Поділяються КШМ на однорядні і дворядні.

Роль вкладишів коленвала

Колінвал повинен витримувати сильні навантаження під час роботи двигуна. Але підшипники для цього пристрою застосувати неможливо. Цю роль на себе взяли корінні і шатунні вкладиші. Хоча по своєму завданню вони виконують функції підшипників ковзання. Роблять вкладиші з біметалічної смуги, що складається з низьковуглецевої сталі, міді і свинцю, а також сплаву алюмінію АСМ або бабіту.

Саме завдяки вкладишів забезпечується вільне обертання коленвала. Для перекази стійкості і зносостійкості вкладиші під час роботи двигуна покриваються найтоншим, мікронним шаром масла. Але для їх повної і якісної мастила просто необхідний високий масляне тиск. Цю роль на себе і взяла система мастила двигуна. Всі ці умови як раз і сприяють зниженню сили тертя і збільшення терміну експлуатації двигуна.

Види і розміри вкладишів

В цілому вкладиші коленвала поділяються на дві групи:

1. Перший тип називають корінними вкладишами. Вони знаходяться між коленвалом і місцями його проходу через корпус мотора. Несуть на собі найбільше навантаження, оскільки саме на них закріплений і крутиться колінчастий вал.
2. До другої групи належать шатунні вкладиші. Вони розташовуються між шатунами і колінчастим валом, Його шийками. Також несуть на собі величезні навантаження.

Виготовляються корінні і шатунні вкладиші для кожного типу двигуна індивідуально зі своїми розмірами. Причому для більшості автомобільних двигунів крім номінальних, заводських розмірів існують і ремонтні вкладиші. Зовнішній розмір ремонтних вкладишів залишається незмінним, а внутрішній діаметр регулюється за рахунок збільшення товщини вкладиша. Всього існує чотири таких розміру з кроком 0,25 мм.

Не секрет, що при великих пробігах автомобіля зношуються не тільки корінні і шатунні вкладиші, але і шийки колінчастого вала. Ці обставини і призводять до потреби замінювати вкладиші номінальних розмірів на ремонтні. Щоб поставити той чи інший ремонтний вкладиш шийку растачивают під певний діаметр. Причому діаметр вибирається під кожен з розмірів вкладиша індивідуально.

У разі якщо, наприклад, вже був застосований ремонтний розмір 0,25 мм, то при позбавленні від недоліків на шиях колінчастого вала слід застосовувати розмір 0,5 мм, а при серйозних задирах 0,75 мм. при правильної замінивкладишів двигун повинен пропрацювати не одну тисячу кілометрів, якщо звичайно інші системи автомобіля будуть справні.

Також бувають варіанти, коли не потрібно розточування і вкладиші просто міняються на нові. Але люди, що займається цим професійно, не радять просто міняти вкладиші на нові. Пояснюють це тим, що в процесі роботи і експлуатації вкладишів на валу все одно виникають мікродефекти, які не видно на перший погляд. Загалом, без шліфування є ймовірність швидкого зносу і невеликого ресурсу КШМ.

Ознаки зносу вкладишів колінчастого вала

У розмовах автолюбителів часто звучать фрази: "Застукотів движок" або "провернули вкладиші", ці слова найчастіше і ставляться до зносу вкладишів. Це в свою чергу є серйозною поломкою в моторі. Першими ознаками таких несправностей є втрата тиску масла або поява сторонніх звуківпри роботі двигуна. Недосвідченому автолюбителю буде важко визначити ознаки несправності вкладишів, тому краще відразу звернутися до фахівців.

Для професіонала прослухати і поставити діагноз не складе серйозних проблем. Зазвичай таку процедуру виконують на холостих обертахдвигуна, різко натиснувши на педаль газу. Вважається, якщо звук глухого тону або скрегіт залізний, то проблема в корінних підшипниках. При неполадках шатунних вкладишів стукіт дзвінкіше і сильніше.

Є ще один спосіб перевірки зносу. Необхідно поперемінно відкручувати свічки запалювання або форсунки у дизелів. У разі якщо при викручування будь-якої свічки пропаде стукіт, значить це і є той циліндр, в якому існують проблеми.

проблема низького тискумасла може з'явитися не обов'язково від зносу вкладишів. Можливо, несправний масляний насос, редукційний клапанабо зношена ліжко распредвала. Тому спочатку перевіряємо всі вузли системи мастила і тільки після цього робимо висновки, що конкретно ремонтувати.

Вимірюємо зазор між вкладишем і коленвалом

Випускаються вкладиші 2-мя окремими частинами, що мають спеціальні місця для монтажу. Основним завданням при складанні слід забезпечити необхідний зазор між шийкою вала і вкладишем. Зазвичай щоб визначити робочий зазор між ними використовується мікрометр, а нутромером вимірюється внутрішній діаметр вкладишів. Після цього виробляються деякі розрахунки, які і дозволяють виявити зазор.

Однак набагато простіше зробити таку операцію за допомогою спеціальної пластикової калиброванной дроту. Шматочки необхідного розміру укладаються між вкладишем і шийкою, після чого підшипник затискається з потрібним зусиллям і знову розбирається. Далі береться спеціальна лінійка, яка йде в наборі разом з дротом, і вимірюється ширина відповідного відбитка на валу. Чим ширше розчавлена ​​вимірювальна смуга, тим менше зазор в підшипнику. Цей метод дозволяє контролювати необхідну відстань між шийкою і вкладишем з високою точністю.

Як і з яким зусиллям виробляється затягування корінних і шатунних вкладишів?

Провести затяжку корінних і шатунних вкладишів з необхідним зусиллям можна спеціальним динамометричним ключем. Ключ може бути як з тріскачкою, так і зі стрілочкою. На обох ключах є нанесення на нього розміри, що вимагаються для затягування гайок і болтів з будь-яким зусиллям. Для настройки від вас буде потрібно виставити необхідне значення на ключі, і після цього можна відразу приступати до затягуванні.

При цьому пам'ятайте, що для зусилля менше 5 кг немає необхідності одягати на ключ трубу, щоб створити додаткової важіль. Це можна зробити однією рукою, щоб уникнути зриву різьблення болта.

Момент затяжки корінних і шатунних вкладишів

Перед установкою вкладишів насамперед необхідно видалити з них мастило консервант і нанести невеликий шар масла. Далі встановлюємо корінні підшипники в ліжку корінних шийок, не забуваючи при цьому, що середній вкладиш відрізняється від інших.

Наступним дією буде постановка кришок ліжок і їх затягування. Причому момент затяжки повинен застосовуватися згідно з нормами, які іноді вказані в правилах експлуатації траспортного засобу. Але найчастіше бувають випадки, коли в технічному керівництвідля автомобіля невідомий момент затяжки корінних і шатунних вкладишів. У таких випадках рекомендується пошукати цю інформацію в спеціальній літературі по ремонту конкретного двигуна. Наприклад, для автомобілів "Лада Пріора" момент затяжки кришки ліжок становить від 64 Н * м (6,97 кгс * м), до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

Далі приступаємо до установки шатунних вкладишів. При цьому слід звернути увагу на правильність установок кришок, кожна з них промаркована, тому не переплутайте їх місцями. Момент затяжки у них набагато менше ніж у корінних. Наприклад, якщо взяти ту ж саму модель "Лада Пріора", момент затягування вкладишів шатунів буде починатися приблизно з 43 Н * м (4,42 кгс * м), до 53 Н * м (5,46 кгс * м).

Слід звернути увагу на те, що зазначені для прикладу дані припускають застосування для ремонту нових вкладишів, а не б / у деталей. В іншому випадку при використанні колишніх вкладишів момент затяжки слід вибирати, відштовхуючись від верхньої межі рекомендованого моменту з документації для даного двигуна. Робиться це через можливої ​​наявності деякої вироблення на старих деталях. Іноді ігнорування цього факту може призвести до суттєвих відхилень від рекомендованої норми.

Коли перший раз все болти будуть затягнуті, бажано провести прокрутку валу. Для цього на коленвале збоку є місце під гайковий ключ, спокійно його прокручуємо за годинниковою стрілкою. Якщо лопнуло кільце або є якась інша несправність, то це відразу буде видно. Далі переконавшись, що ніяких проблем немає, перевіряємо ще раз все болти ключем на момент затяжки.

Слід пам'ятати той факт, що від того наскільки правильно буде виконаний цей процес залежить щільність прилягання підшипників ковзання до колінчастого валу і відповідно ефективність роботи самого двигуна. Оскільки якщо не до кінця затягнути болт, то буде надлишок олії, порушиться весь цикл мастила, може також призвести до розбивання вкладиша. Якщо перетягнемо, то вкладиш стане перегріватися, мастила буде вже не вистачати. В кінцевому підсумку вкладиш може і зовсім розплавити і провернути, що призведе до капітального ремонтудвигуна.

Рейтинг 3.50

Ремонт двигуна вважається в автомобілі найскладнішим, адже жодна інша його деталь не містить таку величезну кількість елементів, взаємопов'язаних між собою. З одного боку, це дуже зручно, адже в разі поломки одного з них немає необхідності міняти весь вузол цілком, досить просто замінити що вийшла з ладу деталь, з іншого - чим більше складових елементів, Тим складніше пристрій і тим складніше розібратися в ньому того, хто не дуже досвідчений в авторемонтних справах. Однак при великому бажанні можна все, особливо якщо ваше завзяття підкріплено теоретичними знаннями, наприклад, в питанні визначення моменту затягування корінних і шатунних вкладишів. Якщо ж поки це словосполучення для вас - набір незрозумілих слів, перш, ніж лізти в двигун, обов'язково прочитайте цю статтю.

Корінні і шатунні вкладиші - це два різновиди підшипників ковзання. Виробляються вони за однією технологією і відрізняються один від одного лише внутрішнім діаметром (у вкладишів шатунів цей діаметр менше).

Головне завдання вкладишів - перетворення поступальної ходи (вгору-вниз) під обертальні і забезпечення безперебійної роботи колінчастого вала, щоб той не зносився раніше терміну. Саме для цих цілей вкладиші встановлюються під строго певним зазором, в якому підтримується строго заданий тиск масла.

Якщо зазор цей збільшується, тиск моторного маслав ньому стає менше, а значить, шийки газорозподільного механізму, колінчастого вала і ін. важливих вузлів зношуються набагато швидше. Чи варто говорити, що занадто сильний тиск (зменшений зазор) також не несе в собі нічого позитивного, так як створює додаткові перешкоди в роботі колінчастого вала, він може почати підклинювати. Ось чому так важливо контролювати даний зазор, що неможливо без використання в ремонтних роботахдинамометричного ключа, знання необхідних параметрів, які прописуються виробником в технічній літературі по ремонту двигуна, а також дотримання моменту затягування корінних і шатунних вкладишів. До слова, зусилля (момент) затягування болтів кришок шатунних і корінних вкладишів різний.

Звертаємо вашу увагу, що наведені нормативи актуальні тільки при застосуванні нових комплектів деталей, так як складання / розбирання колишнього в роботі вузла за рахунок його вироблення не може гарантувати дотриманні необхідних зазорів. Як варіант, в даній ситуації при затягуванні болтів можна орієнтуватися на верхню межу рекомендованого моменту, або можна використовувати спеціальні ремонтні вкладишами з чотирма різними розмірами, Що відрізняються один від одного на 0,25 мм, за умови шліфування коленвала до тих пір, поки мінімальний зазор між труться елементами не стане складати 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в залежності від наявного зазору і використовуваного ремонтного вироби).

Приклади конкретних моментів затягування болтів кришок шатунних і корінних вкладишів для деяких автомобілів сімейства ВАЗ.

Відео.

Ремонт двигуна вважається в автомобілі найскладнішим, адже жодна інша його деталь не містить таку величезну кількість елементів, взаємопов'язаних між собою. З одного боку, це дуже зручно, адже в разі поломки одного з них немає необхідності міняти весь вузол цілком, досить просто замінити що вийшла з ладу деталь, з іншого - чим більше складових елементів, тим складніше пристрій і тим складніше розібратися в ньому того, хто не надто досвідчений в авторемонтних справах. Однак при великому бажанні можна все, особливо якщо ваше завзяття підкріплено теоретичними знаннями, наприклад, в питанні визначення моменту затягування корінних і шатунних вкладишів. Якщо ж поки це словосполучення для вас - набір незрозумілих слів, перш, ніж лізти в двигун, обов'язково прочитайте цю статтю.

Підшипники ковзання, їх види і роль у роботі ДВС.

Корінні і шатунні вкладиші - це два різновиди підшипників ковзання. Виробляються вони за однією технологією і відрізняються один від одного лише внутрішнім діаметром (у вкладишів шатунів цей діаметр менше).

Головне завдання вкладишів - перетворення поступальної ходи (вгору-вниз) під обертальні і забезпечення безперебійної роботи колінчастого вала, щоб той не зносився раніше терміну. Саме для цих цілей вкладиші встановлюються під строго певним зазором, в якому підтримується строго заданий тиск масла.

Якщо зазор цей збільшується, тиск моторного масла в ньому стає менше, а значить, шийки газорозподільного механізму, колінчастого вала і ін. Важливих вузлів зношуються набагато швидше. Чи варто говорити, що занадто сильний тиск (зменшений зазор) також не несе в собі нічого позитивного, так як створює додаткові перешкоди в роботі колінчастого вала, він може почати підклинювати. Ось чому так важливо контролювати даний зазор, що неможливо без використання в ремонтних роботах динамометричного ключа, знання необхідних параметрів, які прописуються виробником в технічній літературі по ремонту двигуна, а також дотримання моменту затягування корінних і шатунних вкладишів. До слова, зусилля (момент) затягування болтів кришок шатунних і корінних вкладишів різний.

Звертаємо вашу увагу, що наведені нормативи актуальні тільки при застосуванні нових комплектів деталей, так як складання / розбирання колишнього в роботі вузла за рахунок його вироблення не може гарантувати дотриманні необхідних зазорів. Як варіант, в даній ситуації при затягуванні болтів можна орієнтуватися на верхню межу рекомендованого моменту, або можна використовувати спеціальні ремонтні вкладишами з чотирма різними розмірами, що відрізняються один від одного на 0,25 мм, за умови шліфування коленвала до тих пір, поки мінімальний зазор між труться елементами не стане складати 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в залежності від наявного зазору і використовуваного ремонтного вироби).

Приклади конкретних моментів затягування болтів кришок шатунних і корінних вкладишів для деяких автомобілів сімейства ВАЗ.

Відео.

Без динамометричного ключа в ремонті двигуна робити нічого! Моменти затягування при ремонті Honda Civic, дуже важливі. Інженери Honda вирахували для кожного болта і гайки в автомобілі свій момент. Затягувати від руки до характерного хрускоту не потрібно. По-перше ви можете зламати який-небудь болт, і діставати його буде вкрай складно. По-друге перекошені ГБЦ явно буде пропускати масло і охолоджуючу рідину. У Honda Civic, як і будь-який інший машині, використовуються різні моменти затяжки, від 10 Нм до 182нм і навіть більше, болт шківа коленвала. Раджу придбати потужний динамометрический ключ, потужний і хороший, з клацанням по досягненню моменту, Не беріть стрілочний. І останні, все сполуки які знаходяться в складі одного елемента (диск, ГБЦ, кришки) затягуються в кілька етапів від центру назовні і зигзагом. Отже по порядку, все описую в Нм (Nm). Не забудьте трохи змастити різьблення маслом або мідної мастилом.

Дані моменти підходять для всієї D Серії D14, D15, D16. Чи не перевіряв D17 і D15 7 покоління.

Болти кріплення кришки ГБЦ	10 Нм
Болти ліжку ГБЦ 8мм	20 Нм
Болти ліжку ГБЦ 6мм	12 Нм
Гайки кришки шатуна	32 Нм
Болт шківа распредвала	37 Нм
Болт шківа коленвала	182 Нм
Болти кришки ліжку клонували D16	51 Нм
Болти кришки ліжку клонували D14, D15	44 Нм
Болти і гайки кріплення масляного заборника	11 Нм
Болти кріплення масляного насоса	11 Нм
Болти кріплення плати приводу (AT)	74 Нм
Болти кріплення маховика (MT)	118 Нм
Болти кріплення масляного піддону	12 Нм
Болти кришки заднього сальника коленвала	11 Нм
Датчик кріплення помпи ОЖ	12 Нм
Болт кріплення скоби генератора (від помпи до ген)	44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болти кріплення пластикових кожухів ГРМ	10 Нм
Кріплення датчика VTEC до ГБЦ	12 Нм
Болт масляного піддону (широка прокладка), пробка	44 Нм

Моменти затягування болтів ГБЦ

На більш ранніх версіях, було всього два етапи, пізніше вже 4. важливоБажано, протягувати болти та й взагалі працювати з різьбовими з'єднаннями при температурі не нижче 20 градусів тепла. Не забувайте що потрібно вичищати від будь-якої рідини і бруду різьбові соедіненія.Так-же, бажано після кожного етапу почекати 20 хвилин для зняття "напруги" металу.
P.S. У різних джерелах подаються різні цифри, наприклад 64, 65, 66 НМ. Навіть в оригінальному довідники для різних регіонів, пишу сюди середні або максимально знайомі.

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. контрольний 67
• D15Z1 - 30 Нм, 76 Нм Контрольний 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. контрольний 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. контрольний 67
• D16Z6 - 30 Нм, 76 Нм Контрольний 76

• Контргайка настройки зазорів клапанів d16y5, d16y8 - 20
• Контргайка настройки зазорів клапанів D16y7 - 18
• банджо болт паливного шланга d16y5, d16y8 - 33
• Банджо болт паливного шланга D16y7 - 37

Інші моменти затяжки

• Гайки на дисках 4х100 - 104 Нм
• Свічки запалювання 25
• Ступичні гайки - 181 Нм

Дізнайся що то нове

Дана стаття актуальна для автомобілів Hondaвипуску 1992-2000 років, таких як Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частково). Інформація буде актуальна для власників Honda Integra в кузовах DB6, DC1, з моторами ZC, D15B, D16A.