Налагодження запалювання завжди знаменується настройками контактної групи. Здійснювати її треба в тій ситуації, коли на автомашині експлуатується або стандартний варіант запалювання, або варіант транзисторного типу. Якщо ж застосовується система тиристорного типу, правильний розмір щілини між контактами не настільки критичний. Дізнаємося, як проводиться регулювання найважливішого елемента системи запалювання - трамблера. Нижче наводиться також відео огляд.
Так як дисплей лічильника, звичайно, не відкалібрований для двоциліндрових двигунів, значення відображення повинні бути відповідним чином перетворені. Необхідний кут закриття становить 108º - 109º. Відображається лише половина шкали з чотирма циліндрами, тому настройка повинна бути 54, 5º. Кут закриття являє собою співвідношення між відкритим і закритим контактами. Це співвідношення визначається формою кулачка переривника і, таким чином, теоретично залишається постійним на всіх швидкостях.
На практиці, однак, ми визнаємо зміна кута закриття на певних швидкостях. Щоб не підлаштовуватися під неправильне значення, потрібно управляти настроюванням на різних швидкостях. Якщо кут закриття правильний, то час запалювання повинно бути відрегульовано поворотом корпусу контакту. Висвічується двигун, потім починає працювати настройка попереднього запалювання, зрушення запалювання. Швидкість повинна бути встановлена на карбюраторі. Якщо швидкість занадто низька, дросель допоможе. Якщо швидкість занадто висока, гвинт дросельної заслінкихолостого ходу повинен бути отвінчен.
Два основних способи настройки трамблера
Почнемо з першого способу. Перед тим, як встановити розподільник на місце, обов'язково слід виставити 1-й циліндр силової установкив положення ВМТ. Пальцем затикається отвір, куди входить СЗ 1-го циліндра, і по відчувається тиску виштовхує стисненого повітря визначається ВМТ.
Звичайно, 800 оборотів відображаються на лічильнику в чотирициліндровому масштабі як 400. На цій швидкості тепер мітка на маховику повинна бути близько зуба зліва від статично зазначеної позиції. Якщо кулачки нерівно зношені або якщо вигин распредвала зігнутий, ми бачимо 2 маркування в світлі стробоскопа. Відстань 3º, так що зуб, як і раніше переноситься. В цьому випадку встановіть середину між двома мітками в задане положення. Якщо відхилення перевищує 3º, тоді перевірте кулачок і при необхідності замініть.
Якщо кут закриття знову змінився через налаштування часу запалювання, необхідно знову встановити кут закриття. Якщо необхідно, то час запалювання знову. Якщо обидва значення правильні, затягніть кріпильні гвинти контакту вимикача і кріпильні гвинти корпусу контактів.
УВАГА! Знайдений абсолютно простий спосіб скоротити витрату палива! Не вірите? Автомеханік з 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він економить на бензині 35 000 рублів на рік!
Щоб поставити розподільник в це положення, треба буде провернути колінвал з НС до збігу мітки на колесі валу з міткою на блоці циліндрів. Дізнатися, яка з рисок є ВМТ, можна з керівництва автомобіліста.
Двигун з повітряним охолодженням без вентилятора і без вітру може легко перегрітися і, таким чином, завдати шкоди. Однак цей час здається занадто довгим. Налаштування повинна бути виконана через 2-3 хвилини. Після цього двигун слід негайно відключити. Якщо все налаштовано правильно, то всі вирази обличчя повинні бути зібрані. Кришку контактного корпусу необхідно щільно прикрутити за допомогою правильно встановленого гумового ущільнення. В цьому випадку необхідно перевірити клиновий ремінь. Він не повинен бути занадто скривдженим.
Перед повторним використанням колеса вентилятора слід також перевірити перевірку масляного радіатора. Планки повинні бути чистими і сухими. Звичайно, механічних пошкоджень не видно. Клиновий ремінь повинен бути надійно встановлений в шків колеса вентилятора, потім колесо вентилятора щільно прикручено до конусу колінчастого вала. При установці сітки настройка запалювання завершена. Клавішні ключі і шпонкові пази використовуються виробниками в серійному виробництві для точного визначення часу запалювання.
Обов'язково слід вийняти кришку з трамблера. Після цього бігунок провернути таким чином, щоб він був спрямований на контакт в кришці 1-го циліндра. Саме в такий експозиції корпус розподільника ставиться в ДВС.
Увага. Якщо на розподільнику поставлений шестерний привід, його слід провернути на тридцять градусів проти НС, а тільки потім встановити в двигун.
Примітка: ротор не прикріплений пір'яними ключами на колінчастому валу, але служить тільки для точної фіксації під час збирання! Таким чином, ротор можна розташувати в діапазоні кута повороту 360 ° на бічному штифті. Для ротора без канавки краще вирівняти статор якомога точніше до необхідного положення, щоб уникнути багаторазового витягування ротора з боку штифта і натискати тільки після визначення бажаного стану ВІД з перекриттям маркування ротора на Головний журнал. Вирівнюючи маркування на роторі і статорі в поєднанні з вимірюванням положення поршня перед верхньою мертвою точкою, ви можете встановити час запалювання запалювання на двигун.
В процесі установки трамблера в ДВС, бігунок слід ворушити з НС і проти, щоб розподілити нормально сів на місце. Буває, що трамблер на місце сідає, але правильного напряму бігунок не отримує. В цьому випадку доведеться розподільник демонтувати, а потім поставити на місце з урахуванням колишньої помилки.
Правильна, грамотна регулювання трамблера на 1-й циліндр проводиться так:
Коли статор знаходиться приблизно в середині існуючого діапазону регулювання, обережно затягніть кріпильні гвинти статора так, щоб вони не рухалися самі по собі, але все ще можуть бути перекручені вручну. Примітка. Перед установкою ротора очистіть отвір ротора і сторону колінчастого вала за допомогою контактного миючого засобу, ацетону або іншого відповідного продукту, щоб забезпечити їх чистоту і відсутність мастила, масла або інших частинок. Переконайтеся, що ви вибрали правильний знак для напрямку обертання вашого двигуна!
Для ротора з канавкою: точно вставте ротор з канавкою на ключ бокового штифта. Принесіть гайку до ротора вручну. Затягніть статор і затягніть гайку ротора до необхідного крутного моменту виробника. Для ротора без канавки: Наведіть вільний ротор приблизно в тому місці, де мітки на роторі і статорі перекриваються, і встановіть ротор в цьому положенні на бічній штифт. Затягніть гайку чи гвинт ротора з необхідним крутним моментом.
- З розподільника слід вийняти головний бронепровода, після чого заземлити його на масу.
- Колінвал провернути по мітці до ВМТ.
- Підключити мультиметр до трамблера, поставивши прилад на 20 В прямого струму.
- Діагностувати зазори контактної групи, а також стан поверхонь.
Примітка. Треба буде обертати розподілити спочатку з НС до тих пір, поки не загориться індикатор мультиметра на 0,45. Потім провернути трамблер в зворотному напрямку до показника 12 В. В цьому випадку може пролунати також клацання іскри на масу.
Якщо мітка на статорі точно збігається з міткою на роторі, час запалювання встановлюється правильно. Перевірте правильність часу запалювання для перевірки. Якщо немає, просто звільніть кріпильні гвинти статора і перемістіть статор так, щоб мітки збіглися, правильно затягніть гвинти статора. Процедура установки повинна бути повторена. Корисними для цієї мети є допоміжні маркування з постійним штирем волокна на корпусі і роторі.
За цих обставин паркан затримується або не виконується. Час, необхідний для забору вузла, залежить від використовуваного вбудованого пристрою огорожі. Деякі інтегровані пристрої забору виконують еквівалент натискання і утримання кнопки харчування; тому пристрій забору дезактивує вузол за чотири або п'ять секунд. Інші інтегровані пристрої забору виконують еквівалент миттєвого натискання кнопки живлення, покладаючись на операційну систему для деактивації вузла; тому пристрій забору дезактивує вузол в проміжку часу більше чотирьох-п'яти секунд.
Це і є момент істини. У такому положенні трамблер вважається налаштованим, його слід зафіксувати, поставити на місце кришку. Бронепровода теж слід не забути поставити на місце.
Другий спосіб настройки трамблера проводиться на автомобілях, що заправляються пальним супер або 93. Даний спосіб рекомендується проводити на працюючому ДВС.
Використовуйте цей метод, тільки якщо інші методи не ефективні для вашого кластера. Якщо ви правильно налаштували це запалення, воно перестає турбуватися про що завгодно, крім заміни свічок і додаткових кабелів. Немає контактів, немає конденсатора, немає кута перемикання і т.д. єдина проблема полягає в відцентрової і вакуумної регулюванню, що істотно відрізняється для Š 742. Нічого складного, просто замініть пружинні пружини від оригінального розподільника, то ж саме стосується вакуумної камери.
Умовою є, щонайменше, кілька пристойне механічне стан розподільника, воно не повинно мати зазор на валу. Перед демонтажем відзначте положення власника щодо вала, якщо ви встановите його в зворотному порядку, ви отримаєте віддалені кабелі 180 °. При розбиранні та складанні розподільника будьте обережні, особливо для забезпечення правильної установкикабелю котушки датчика колектора, щоб він не перетиснути.
Отже, розподілити провертається при запущеному двигуні проти НС. В цьому випадку миттєво підвищаться обертів силової установки, однак якщо продовжувати обертання, двигун буде функціонувати нестабільно. І саме в цей момент, коли мотор більш не підвищуватиме обертів, розподільник треба повільно провернути в зворотну сторону.
Що вам потрібно зробити, крім простих запасних частин? Ви вимірюєте основний розмір зазору між штифтом і краєм отвору, розділивши значення на 17 і помноживши його на 20-22, збільшивши розмір отвору. 120-130 зазвичай залишає все однаковим, діапазон управління один і той же. Ті, у кого хороший очей, нічого не винні вимірювати і можуть збільшити апертуру на основі оцінки, заснованої на співвідношенні розмірів. Зміна пружин - це одне, регулюючи контролер на інший. Десята частина не грає ролі, допускається деякий розсіювання.
Після складання змастіть двигун двигуном, але не перестарайтеся. Це все про центробежном контролері. Кабель для першого циліндра має вихід, найближчий до вакуумній камері. Помістіть положення кабелів великим пальцем на тупик ролика. Непогана ідея - замінити кришку і великий палець колектора, оригінал може вже мати сильні тони. Основний прогрес встановлюється стробоскопом, якщо ви не налаштуєте базове просування точно.
Перевірити роботу, проведену своїми руками, можна в такий спосіб. Різко газануть ДВС - він не повинен стихнути або зупинитися на кілька секунд.
Тонка настройка: важки і пружини
Налаштування важків починається після цього. Це вже називається тонкою регулюванням трамблера. В даному випадку йде настройка УОЗ, за що безпосередньо відповідають коректори - ЦНТР і ВК.
Альтернативна настройка. Запустіть двигун і прогрійте його. Якщо двигун не вдаряє, або тільки на короткий час і слабо, провід невеликий, поверніть розподільник проти годинникової стрілки. Збільшення обгону надає однаковий вплив на швидкість холостого ходу, чим вище рівень свинцю, тим вище швидкість холостого ходу двигуна і навпаки. Цей метод підходить для старих типів транспортних засобів, де дуже багаті суміші на холостому ходіреагують по-різному. Водіння з таким двигуном дуже незручно, двигун тримається практично рівним, продуктивність знижується, і ви боїтеся піти.
Перший, відцентровий регулятор містить два грузика і дві пружини. При обертанні розподільного ротора, важки під впливом ЦНТР сили розходяться на всі боки. В процесі цього зсувається вал з кулачками або шторка (якщо система запалювання безконтактна). Таким чином, контакти спрацьовують помітно раніше.
Двигун не повинен стукати в звичайні пагорби і прискорювачі, якщо він стукає, він великий для палива, для 105 - 120 - 125 використовують 90 - 91 октан, для 95 він буде не набагато краще; двигун повинен бути тільки збитий з низькою швидкістю на низьких швидкостях.
Дуже важливо - електронний перемикач повинен бути правильно заземлений, в одному з нижніх кріпильних отворів є додаткова металева сітка, тобто вихідна сполука заземлення. Цей термінал повинен бути правильно заземлений, інакше комутатор може не працювати, і він може бути перевантажений.
Як протидія ЦНТР силі виступають дві пружинки, від яких залежить ефективне функціонування всієї системи запалювання. Самі пружини різні, і це неспроста так зроблено.
- Перша пружинка довше, вона у відповіді за момент вступу в справу ЦНТР регулятора, що здійснює натяг. Одночасно з цим дана пружинка регулює прямий кут до 1,2 тис. Оборотів в хвилину, забезпечуючи жорсткість.
- Друга пружина коротше, але вона набагато жорсткіше першої. Коригує момент зламу, забезпечуючи вільний хід.
Експерти наполягають на тому, що другий пружині повинен бути забезпечений вільний хід. Однак деякі автолюбителі вважають, що від цього виникає нестабільна робота ДВСна малих обертах. Регулюється, нібито, натяжкою даної пружини.
Для серійних двигунів не має значення марка і тип, як правило, вона задовольняє основним дизайну свічок мідних внутрішніх електродів, будь-хто, хто хоче, може використовувати свічки з трьома зовнішніми електродами. Як встановити механічне запалювання: по-перше, як і в випадку з електронікою, вам потрібно знати, на якій відстані від максимального верхнього положення запалювання повинно запалюватися. Найкраще виміряти, наприклад, мінімальна відстань поршня від верхнього кінця різьби, в яке була загвинчена свічка.
Тепер відзначте маркер двома лініями навпроти один одного - один на двигуні, а інший на магнітному колесі. Тепер ми говоримо про те, що запалювання відбудеться саме тоді, коли ці лінії знаходяться один напроти одного. Коли наші раніше звернені лінії, звернені один до одного, повинні бути запалав. «Відпустіть» так, щоб корпус, до якого були загвинчені котушки, і встановив його так, щоб при цій установці поршень по відношенню до двигуна загорівся. Ми приводимо до ситуації, коли наші лінії зустрічаються в один і той же час і платинки.
Що стосується ВК або вакуумного коректора, то він сприяє виникненню випередження тільки під час функціонування першої камери. Іншими словами, коли мова йде про частковому навантаженні на силову установку.
Сам по собі цей регулятор випередження створити не може ні на великих оборотах, ні при навантаженнях. Це слід розуміти. Та й на ХХ, до речі, теж.
Не забудьте ввернути корпус так само, як ви його налаштували. І краще за все перевірити, чи все в порядку, тому що час відкриття може змінюватися з часом в результаті витирання елементів, які вони натирають. Переривник загвинчені, серед інших Гвинт в формі отвори у вигляді розриву. Ви повинні послабити його, що дозволяє злегка обертатися і встановлювати перерву. Встановіть магнітне колесо так, щоб зазор на контактах був найбільшим, а потім виміряв простір 0, 4 мм. Потім знову виміряйте розрив при максимальному відкритті контактів - якщо це неправильно, ви виправите його.
Відео нижче про роботу вантажників на трамблере
Контакти
Якщо на автомашині задіяний стандартний варіант запалювання, то до настройки, рекомендується очистити контакти розподільника надфілем. Після такої зачистки йде діагностика стану контактів - в першу чергу слід переконатися в тому, стикаються контакти між собою всією площиною чи ні.
Контакти в деяких випадках треба поднастроіть. Колінвал провертається до того моменту, коли дистанція між контактами не стане оптимальним. Гвинт-фіксатор контактів на підшипникової пластині, відвертається.
Вводиться проставка, розмір якої варіюється в межах 0,4 мм. Вводиться між контактами. Потім забезпечується така експозиція, яка дозволяє рухатися щупу не надто вільно, але і не туго. Це положення обов'язково фіксується.
Примітка. Розмір зазору можна перевірити двома проставками. Велика проставка не повинна входити між електродами, тонка - рухатися без особливого опору.
Проворот клонували здійснюється спецключом. Можна також зробити в такий спосіб: поставити на 4-ю швидкість, акуратно підштовхнути автомашину. Стартер при цьому задіяти не вийде, так як неможливо буде сформувати правильний поворот, А ось потрібний розмір зазору розподільника додасть потрібне значення УЗСЬК. І в даному випадку не можна забувати, що критичний не вугілля, а сам зазор. З цієї причини діагностувати регулювання дуже важливо. Значення має бути в межах 55/3 градусів.
Найпростіша альтернатива - застосувати електротахометр з опцією вимірювань. Щоб скористатися цим приладом, потрібно зібрати розподільник, а після запустити ДВС. Сам електротахометр ставиться в положення вимірювання.
Налаштування зазорів повторюють при появі складнощів. Існує ще один спосіб, однак він має на увазі обов'язкове вимірювання кута. Треба буде витягнути головний бронепровода, зачепити його до маси. Деякі умільці можуть і не витягувати провід, проводячи роботи так. Однак в цьому випадку підвищується небезпека появи пробою в котушці.
Відносно індикатора:
- Якщо перевіряти запалювання на стандартній системі запалювання, то все повинно відбуватися так, як написано абзацами вище.
- А ось в процесі роботи над запалюванням старого зразка, індикатор блимати не буде через відсутність токового обмежувача.
Увага. У подібних випадках мультиметр замінюється на вольт-прилад. Він показує або 12 В, або - 0.
Колінвал прокручується з НС, провертається до тих пір, поки контактів не замкнуться. Про це докладніше написано вище.
Налаштування різними приладами
Існують кілька видів перевірки розподільника, кожен з яких має на увазі власний прилад.
стробоскоп
Один з популярних варіантів перевірки - стробоскопом. Прилад чіпляється до електромережі автомашини. Обов'язково знімається і не чути шланг вакуум-коректора. Мотор заводиться і прогрівається до потрібного градуса, при якому він впевнено буде тримати обороти на ХХ. Потім послаблюється болт-фіксатор трамблерной корпусу, а світло стробоскопа направляється на коленвальное коліщатко.
Трамблер провертається до тих пір, поки ризику на шківі не встане навпроти мітки на ГРС механізмі. У цьому положенні фіксується трамблерной корпус.
лампочка
Звичайна лампочка теж може стати приладом для настройки. Є стандартним варіантом, інструкцію про проведення якої можна знайти в публічній автолітература. Головне - це наявність 12-вольтової лампочки і двох проводів. Колінвал провертається як потрібно, ризику коленвального колеса ставиться заданим чином, бігунок встановлюється навпроти бронепровода 1-го циліндра.
Підключення лампочки здійснюється так: після включення 4-й швидкості, один з проводів з'єднується з проводом, що йде від розподільника до котушки. Другий провід інтегрується з масою автомобіля. Також слід не забути послабити болт-фіксатор, а з кришки розподільника вийняти центральний провід.
Іскра
Для досвідчених автолюбителів і професіоналів орієнтиром для регулювання може стати іскра. Колінвал ставиться в правильне положення, витягується головний бронепровода і ставиться на відстані 5 мм від маси.
Знову ж, болт-фіксатор послаблюється, після чого включається запалювання. Корпус розподільника провертається по ходу НС на 10-20 градусів. Після цього трамблер акуратно обертається назад поки не проб'є іскра. Це і є момент істини - корпус трамблера фіксується в даному положенні.
На слух
Знову ж, спосіб для досвідчених. Для деяких випадків він не годиться, так як дає не зовсім точні свідчення. Однак дана настройка може допомогти доїхати до населеного пункту. Регулювання цього типу проводиться наступним чином: ДВС запускається, болт-фіксатор послаблюється. Корпус провертається так, щоб знайшлося таке становище, при якому обороти силової установки будуть максимальними. Зафіксувати трамблер слід на кілька градусів з НС.
На завершення будь-якого з вищенаведених методів проводиться підсумкова перевірка. Її мета - звірити, продіагностувати кінцеві результати. Вони перевіряються на машині, при їзді. ДВС прогрівається, на рівній ділянці дороги набирається швидкість 40-50 км / ч. Після використання 4-й швидкості, різко вдавлюється педаль акселератора в підлогу. Автомобіль після характерних цокання мотора, стане поступово підвищувати швидкість.
Якщо ніяких звуків чутно не буде, доведеться провернути розподільник проти НС на одну поділку. Ця процедура повинна проводиться до моменту, поки цей шум не з'явиться.
Дізнавшись, як відрегулювати розподілити декількома способами, можна значно вдосконалити свої знання в області авторемонту.
Дивіться відеоогляд про те, як налаштувати трамблер, щоб він краще працював. До речі, в відео описується також процес проведення модернізації.
Заміна поламаних деталей - це далеко не все, що може знадобитися для повноцінного функціонування траспортного засобу. Нерідко, рішення проблеми вимагає настройки тих чи інших систем, але на практиці, багато автолюбителів стикаються з певними труднощами. Так, наприклад, виставити (налаштувати) запалювання виявляється під силу далеко не кожному, тому, в даній статті, ми вирішили розглянути цю процедуру більш уважно. І так ...
1. Що таке запалювання і навіщо його налаштовувати?
Процес запалювання на бензинових двигунахпередбачає появу іскор на електродах свічок, які відповідають за загоряння горючої сумішіу відповідній камері. Тобто, можна сказати, що безпосередньо впливає на процес згоряння палива, та й на працездатність силового агрегатув цілому. Тому, воно повинно бути виставлено в положення, найбільш прийнятне для конкретного автомобіля.
Як Ви знаєте, процес загоряння пального не відбувається в один момент і суміш горить поступово: починаючи з займання в верхніх шарах і закінчуючи охопленням всього обсягу. Характер загоряння і послідуючого горіння палива є одним з безлічі чинників, які самим прямим чином впливають на роботу двигуна і, зокрема, на його ККД. Так, якщо суміш не встигає вчасно згоріти (поршень йде в низ), то все незгорілі залишки йдуть в вихлопну систему, Де процес продовжиться, але енергію поршень вже не отримує, в слідстві чого, підвищується витрата палива.
Прикладом своєчасного запалювання можуть послужити дитячі гойдалки. Ось уявіть собі, що розгойдати гойдалки - це поршень, а рука людини, яка їх штовхає, представляє з себе процес займання горючої суміші. І ось, коли гойдалки досягають критичних точок кочення - штовхає їх людина прикладає силу. Якщо це зробити вчасно, то гойдалки будуть розгойдуватися стільки, скільки вистачить сил у людини, але якщо починати штовхати раніше досягнення критичної точки підйому, то дана дія загальмує всю систему і сидить на гойдалки чітко це відчує.
Більш того, один може відбити руку, а другий просто полетіти з петлями в будь-яку сторону, так як даний процес можна порівняти з невеликою детонацією. Однак, зовсім інша справа, коли штовхає впливає на гойдалки вже після проходження ними критичної точки: по перше, Це не так ефективно (система сама зменшить свою потужність до конкретного моменту), а по-друге- це не так небезпечно, хоч ККД, звичайно, і сильно страждає.
З одного боку, можна вирішити, що найбільш оптимальним варіантом буде запалити суміш безпосередньо при досягненні поршнем ВМТ, але в реальності, такий сценарій не спрацює, адже має існувати час на підготовку. Людина, що штовхає гойдалки, повинен встигнути покласти руку і лише в потрібний момент передати енергію. Точно також поводяться і гази паливної суміші: спочатку розширюються, а вже потім, коли джерело полум'я розростається до потрібного стану, починають віддавати енергію. Для кожного робочого режиму існує свій початок займання, свій конкретний кут.
Як правило, більшість сучасних автомобілівобладнано системами електронного управління, контролюючими запалювання, яке не має ніяких додаткових регулювань. Але для ефективної роботи представників старіших моделей, що володіють четирехтактнимі моторами, необхідно іноді регулювати випередження запалювання, що гарантує своєчасність освіти іскри.
Якщо в процесі роботи силового агрегату, з'являються хоч найменші ознаки неполадок системи запалювання, то уникнути повторної настройки вже не вдасться.До таких ознак належать детонація, занадто раніше або пізніше запалювання, «стукіт пальців» і т.п. У будь-якому випадку, не варто відтягувати час і краще відразу звернеться за допомогою до досвідченого мотористові, ну або взяти справу в свої руки і виставити запалювання самостійно.
2. Що потрібно для настроювання запалювання?
Для установки моменту запалювання на класичних моделях двигунів, обладнаних кулачковим типом запалювання, а також на класичних моторах з електронною системоюзапалювання, Вам знадобляться:
- ріжковий ключ розміром 12х13;
Храповий ключ (його можна замінити кривим стартером);
Плоска викрутка;
Набір щупів;
Гумова конусна пробка;
Свічковий ключ.
Як нам вже відомо, для роботи двигуна необхідно, що б в певний момент, а саме за кілька секунд до того, як поршень досягне верхньої мертвої точки, між електродами свічок запалювання утворювалася іскра, після чого розширився газ проштовхне поршень вниз.
Щоб іскра змогла з'являтися в потрібний момент, в системі запалювання існує розподільник (трамблер), основу якого складають бігунок і контактна групапереривника. У кулачковому запалюванні, найбільш важливими регулюваннями є зазор між кулачками переривника, момент появи іскри (випередження запалювання) і кут замкнутого стану контактів (УЗСЬК). Відрегулювавши ці елементи, Ви налаштуєте і всю систему запалювання.
3. Як налаштувати запалювання самостійно?
Перш, ніж переходити до повторної налаштуванні запалювання, давайте спочатку з'ясуємо, що може викликати збій стандартних, заводських налаштувань.Досить часто, причиною виходу з ладу налагодженої роботи запалювання є сам водій, який, з різних причин, демонтує трамблер (розподільник запалювання). Після проведення всіх заходів, через які пристрій і було вилучено, власник транспортного засобу з подивом виявляє, що робота двигуна вже не відрізняється колишньої ефективністю, а в окремих випадках, завести автомобіль взагалі неможливо.
Чому ж так відбувається? А справа все в встановлених заздалегідь мітках і коли водій знімає трамблер, то навіть не замислюється, що тим самим знищує штатні налаштування. Звичайно, коли це стає явною проблемою, часто доводиться шкодувати про скоєне, але нічого вже не поробиш і все що залишається - це заново виставляти запалювання. Можна звернеться в сервіс, але іноді, в силу різних причин, доводиться обходиться власними силами.
Насамперед, необхідно знайти і правильно виставити вищезгадані мітки.Для цього, потрібно відшукати їх шкалу, яка розташована на передній частині маховика. Її нумерація представлена у вигляді ряду цифр, відбувають до нуля, а потім знову зростає до максимального значення. зазвичай, штатні установкитакі, що коли перший циліндр досягає верхньої мертвої точки, то відмітка знаходиться в межах «0», а як тільки обороти двигуна збільшуються, кут випередження запалювання починає змінюватися.
В результаті, вийшов діапазон вимагає періодичної перевірки та регулювання, яка, часто, вимагає використання спеціального інструменту - стробоскопа. Цифри ліворуч від «0», позначають рух поршня вниз, а праворуч - навпаки, вгору. При переміщенні маховика вправо, запалювання стає більш раннім, в той час, як зсув вліво призводить до більш пізнього його початку.
І так, як ми вже говорили, мітки на шківі коленвала і на штирі повинні збігатися, а значить, їх потрібно виставити однаково. Для цього необхідно взяти ручку і прокрутити шків коленвала в ручному режимі, або ж встановити високу передачу і трохи підштовхнути машину вперед. Тільки стежте, що б мітки на шківі вала і на штирі обов'язково збігалися. Потім, слід зняти кришку трамблера і запам'ятати положення бігунка, тобто, подивитися на який циліндр вказує його розносна пластина. Розібравшись в її розташуванні, можна знімати розподільник запалювання. Зверніть увагу!Демонтувавши трамблер, прокручувати шків колінчастого вала вже не можна, так як це викличе повний збій міток і роботу доведеться починати заново.
на різних автомобіляхустановка розподільника може проходити по-різному. Так, наприклад, в сімействі ВАЗ, бігунок виставляють на першу циліндру і перед установкою, а ось на автомобілях іноземного виробництва, на корпусі трамблера є спеціальна мітка, і при виставленні, бігунок орієнтують вже на неї. На деяких інших вітчизняних машинах( «Москвичах», «ЗАЗах», «ГАЗах») є свої особливості, що впливають на спосіб настройки. Наприклад, в хвостику розподільника запалювання, Ви можете помітити два різних півмісяця: один короткий, а другий довгий.
Такий же сектор знаходиться і в приводі трамблера, розміщеному в блоці двигуна. Тут слід тримати такий же напрямок, як на приводі, після чого, розподільник повертається на своє місце і перевіряється поєднання міток. Прокрутіть двигун на два оберти, якщо мітки співпадуть, значить все зроблено правильно і можна вже добре фіксувати деталі, паралельно простеживши за проводами йдуть на свічки (важливо, що б вони були правильно встановлені і йшли на свічки відповідно до порядку роботи циліндрів двигуна, а головний - центральний провід повинен йти на котушку запалювання).
Але що робити, якщо Ви не знаєте порядок роботи циліндрів, як виставити запалювання в цьому випадку? Дізнатися інформацію, якої бракує нескладно. Досить часто, номери проводів відзначаються прямо на них або ж на кришці розподільника. Порядок відліку починається від радіатора і має такий вигляд: спочатку перший, потім третій, а четвертий і нарешті, другий. Спробуйте завести мотор, якщо після проведених маніпуляцій він не заводиться або в його роботі як і раніше спостерігаються проблеми, перевірте подачу бензину, можливо, доведеться підкачувати бензин в ручному режимі. На завершення операції, не забудьте зняти ручку зі шківа колінчастого вала. Заведіть мотор, в принципі, все має запрацювати.
Якщо трамблер знімався з автомобіля цілком, то існує ще один варіант його зворотної установки і настройки. Спочатку треба знайти один з циліндрів (зазвичай, перший або четвертий), в якому при суміщенні міток на шківі і на лобовий кришці, буде проходити такт стиснення. Виконати вказану задачу зовсім нескладно: шукаємо конусну гумову пробку і щільніше поміщаємо її в отвір свічки. Як правило, на класичних моторах, при збігу всіх міток ГРМ, такт стиснення проходить в четвертому циліндрі.
Відшукавши потрібний елемент, прокручуємо колінвал спеціальним храповочним ключем або ж підготовленим заздалегідь кривим стартером. Як тільки потрібний нам циліндр буде знайдений, гумова пробка вилетить з нього. Що б її не довелося потім довго шукати, деталь можна заздалегідь прив'язати.
Тепер поєднуємо мітки на шківі і на лобовий кришці (найдовша) і вставляємо розподільник так, що б бігунок зайняв строго перпендикулярний положення по відношенню до площини головки і дивився в її бік. Потім слід трохи витягнути трамблер, так, що б можна було прокручувати коленвал, не зачіпаючи шліци, і переставляємо на один зуб, рухаючись за годинниковою стрілкою. Це потрібно для того, що б трамблер міг отримати повний хід регулювання, оскільки, часто, після настройки, вакуумний привід випередження перекриває доступ до свічки першого циліндра.
І так, коли трамблер зайняв своє місце, можна переходити безпосередньо до процедури налаштування. Для початку, слід виставити зазор між контактами (як це зробити - ви зможете з'ясувати керівництво по технічному обслуговуваннюавтомобіля). Для класичного двигуна, цей показник відповідає 0,45. Що стосується кута замкнутого стану, то виставити його самостійно навряд чи вийде, тільки час відніме. Більш точно, виконати процедуру допоможе спеціальний прилад, або ж автомобільний тестер, що володіє потрібною функцією.
Але повернемося до виконання настройки. Підключивши як годиться всю проводку, виставте регулювання моменту рівно по середині її ходу і вставте свічку потрібного циліндра до відповідного свічковий провід, включіть запалення. Далі, шків відводиться проти годинникової стрілки на 450 і для свічки створюється контакт з масою. Потім, слід плавно провертати шкиф за годинниковою стрілкою.
Як тільки між електродами проскочить іскра, потрібно тут же припинити обертання. Подивіться на мітки, якщо є якийсь розбіг, то регулятор запалювання необхідно повернути на кілька градусів в потрібну сторону. Якщо мітка шківа, в порівнянні з міткою лобовій кришки змістилася вперед у напрямку обертання, то це свідчить про занадто пізньому запалюванні. В даному випадку, трамблер варто повернути проти годинникової стрілки. Якщо ж мітки розташовані з точністю до навпаки, то запалювання вважається раннім і трамблер потрібно повернути на кілька градусів за годинниковою стрілкою. Далі процедура повторюється: повертаємо шкиф назад і знову чекаємо виникнення іскри, порівнюємо мітки і виконуємо відповідне регулювання.
Звичайно, в перший раз, з налаштуванням можуть виникнути деякі труднощі, але з кожним наступним разом, Ви будете купувати потрібний досвід і всі дії будуть виконуватися швидко і вправно. Зауважте, чим повільніше і акуратніше Ви будете крутити шкиф, тим точніше буде проводиться виставляння запалювання. Як тільки вийде домогтися точного поєднання міток, затягніть трамблер і поверніть колінчатий вал на повних два оберти, після чого перевірте точність настройки ще раз. Якщо присутній розбіг - він усувається і при досягненні необхідної точності можна заводити мотор.
Все, прогрів машину, вважайте, що запалювання встановлено. Далі, потрібно розігнати автомобіль до 40-50 км / год і перейшовши на четверту передачу різко натиснути педаль «газу». Якщо при цьому Ви почуєте різкий звук перебору клапанів, то запалювання варто виставити на «попозднее». Як правило, якщо Вам вдалося все точно налаштувати з першого разу, то повертатися до цього питання більше не доведеться.
Підписуйтесь на наші стрічки в