Ясно, що він, реагуючи на кількість кисню у вихлопних газах, видає напругу 0,1 - 0,2 В (бідна суміш) або 0,8-0,9В (багата суміш). Електронний Блок Управління (ЕБУ) двигуна постійно змінює кількість палива, що впорскується - бідну суміш збагачує, багату збіднює. Таким чином підтримується оптимум, а сигнал на Лямбда-зонд при цьому виглядає (можна подивитися осциллографом) як серія імпульсів рівної тривалості, майже прямокутної (важливо!) Форми, розмахом від 0,1 - 0,2 В до 0,8-0,9В .
Так все і працює, поки замкнута ланцюг авторегулирования, що включає в себе двигун з «обвеской», ЕБУ і Лямбда-Зонд. Ланцюжок починає погано працювати, якщо потурбуватися економією і екологією і поставити газобалонне обладнання (ГБО).
Для двигуна з моновриску, цілком достатньо простий ежекторной системи. Тільки ось жовта лампочка Check Engineпочинає горіти постійно, а при їзді на бензині з'являється солідний перевитрата.
Існує думка, що це винен газ. Нібито Лямбда-Зонд «привчений» до бензину, а «на газу він сходить з розуму».
Насправді все набагато простіше. Лямбда-Зонд байдуже, яке паливо згорає. Він продовжує так само справно реагувати на кількість кисню у вихлопі. Ось тільки його реакція ніяк не позначається на роботі двигуна - адже ланцюг авторегулирования розірвана. Якщо раніше, у відповідь на сигнал про багату суміші, ЕБУ скорочувало подачу бензину (на менший час включаючи форсунку), а на сигнал про бідну - збагачувало, підтримуючи Стехіометрична суміш, то при роботі з газом ЕБУ ніяк не може вплинути на ежекторну систему ГБО.
Бачачи, що реакції немає ЕБУ запалює лампочку Check Engine і переходить на режим «аварійної» роботи. При їзді на газі це ніяк не впливає на його витрата, оскільки він визначається настроюванням ГБО. Але при перемиканні на бензин витрата різко зросте тому, що «аварійний режим» залишається в пам'яті ЕБУ.
Для нормальної роботи двигуна на газі якраз і потрібен Емулятор Лямбда-Зонда. Його завдання - обдурити ЕБУ, при роботі на газі показати, що все в порядку. Робить це він дуже просто: видає сигнал, схожий на реакцію реального Лямбда-зонда при нормальній роботі.
Емулятор видасть 0,1, ЕБУ почне збагачувати суміш, емулятор видасть 0,9В. ЕБУ почне збіднювати суміш, як це і буває, при роботі на бензині. Таким чином, лампочка Check Engine не спалахує, а ЕБУ в аварійний режим не переходить.
Можна купити готовий емулятор, можна виготовити самому за простою схемою, головне - правильно підключити.
Проста схема Емулятора Лямбда-Зонда
Емулятор лямбда-зонда зібраний на найпопулярнішій мікросхемі. Резистор R1 встановлює частоту імпульсів (1-2 в секунду), світлодіод відображає роботу пристрою. При нормальній роботі напруга на ньому не перевищує 1,8 В. На резисторі R6 буде рівно половина, тобто 0,9В або 0В.
Схема отримує живлення від вимикача ГБО, реле спрацьовує і з'єднує вихід пристрою (К2) зі входом ЕБУ (К3).
При виключенні ГБО реле відпускає і вхід ЕБУ з'єднується з лямбда зондом (К1), тобто пристрій включається в розрив проводу від Лямбда-зонда на ЕБУ.
У продажу є безліч варіантів. Деякий виробники впроваджують додатково два-три світлодіоди, що сигналізують про якість суміші.
Зробити це не складно, адже Лямбда-зонд продовжує виконувати свої функції в частині видачі сигналу. Значить якщо підключити до Лямбда-зонду два порогових пристрої - одне на 0,1, інше на 0,9В то вони будуть в відповідні моменти запалювати відповідні світлодіоди.
Таким чином можна в першому наближенні визначити якість суміші при роботі на газі.
Отже, якщо ви вирішили поставити ежекторне ГБО на двигун з «моновриску» без Емулятора Лямбда-Зонда вам не обійтися.
У всіх інших випадках (заміна несправного Л-Забо щось подібне) він абсолютно даремний.
Збираю в скарбничку питання про встановлення емулятора лямбда-зонда, попутно на них відповідаючи 🙂
Емулятор лямбда-зонда. Розташування компонентів на платі.
Щоб уникнути мозкового штурму, втрат часу і помилок в розпаювання схеми привожу зображення, на якому підписані всі компоненти, вказана полярність (коли вона потрібна) і вказані номінали компонентів емулятора лямбда.
Саме в такому вигляді перед вами постане плата після травлення. Природно, це вид ззаду, з боку доріжок, майте це на увазі, тому що компоненти на цій стороні будуть припаюватися, а на лицьовій стороні перебувати 🙂
2. Яку лямбда вибрати для установки її з емулятором лямбда-зонда?
Ось на цю тему вибирати тільки вам. Потрібна цирконієва, тобто, та, яка є в будь-якому магазині автозапчастин. На профільних форумах кожної машини є цілі теми з відповіддю на це питання. Але кілька номерів я напишу пізніше, це ті лямбда, які стоять у людей і працюють спільно з обманкою лямбда-зонда.
3. Як правильно встановити обманку лямбда?
На момент написання цієї статті існувало два зображення-інструкції по підключенню. Перше - фото невідомого автора, друге-моє) Додаю.
Емулятор лямбда-зонда. Схема підключення.
Забігаючи вперед-скажу, виникла думка записати відео з процесом установки емулятора і коментарями. Поки нічого не обіцяю за термінами, але дуже сподіваюся, що відео буде записано з приходом літнього тепла) Очікуємо, моніторимо)
Так, до речі, схема, наведена вище буде доповнена ну ось прям днями ...
4. Автомобілі, на які можлива установка емулятора лямбда-зонда.
У цьому пункті буде доповнюється список. Доповнюється зворотним зв'язком, значить повільно) Ви завжди можете допомогти, якщо вашої машини в списку немає.
Як визначити що стоїть на машині лямбда? Залізти в машину будь приблудою, "нюхає" лямбда і подивитися цифри, або графіки лямбда. Титанова лямбда коливається від 0 до 5 вольт, цирконієва від 0 до 1 вольта.
- Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 років випуску (р.в.)
- Opel Vectra. ???? - ???? р.в.
- Hyundai V6 - ?????
Найголовніше - це зворотний зв'язок! Є питання-пишіть їх в коментах, в форму зворотнього зв'язку, На Драйві, буду статтю доповнювати для наступних читачів)
Емулятори 2 лямбда зонда каталітичного нейтралізатора (стандарт ЄВРО-3 і вище)
У зв'язку з тим що вартість нового каталітичного нейтралізатора (тим більше оригінального) найчастіше дорівнює половині вартості нового двигуна, тому допитливі автолюбітей почали досліджувати і експериментувати цю тему ...
Життя настільки дорогого компонента сучасного автозалежить значною мірою від якості використовуваного палива, (що до сих пір є проблемою) його марки (досить один раз заправитися наприклад етилованим 80 і нейтралізатор прийде в непридатність) і багатьох інших факторів ... але це тема окремої статті заглиблені в неї ми не будемо !!!
У тій ситуації коли каталітичний нейтралізатор забитий і соответсвенно не пропускає нормально вихлопні гази його потрібно терміново міняти, так як може призвести до пошкодження двигуна (що веде до дорогого його ремонту) и не только !!!
Інша ситуація коли нейтралізатор все ще здатний пропустити нормально вихлопні гази, але вже не в змозі виконувати свою функцію очищення вихлопу від забруднюючих навколишнє середовище CO і CH (це найбільш характерно для старих за віком або пробігу авто) ЕБУ двигуна переходить в аварійний режим роботи т.зв. "Шкутильгати до гаража". Відповідно довго і комфортно на такому авто не поездіш, збільшується витрата палива, погіршуються мощносние характеристики, погана прийомистість і т. Д. ...
Виходом з вищевказаних ситуацій тільки 2 це:
- Найбільш правильний і екологічний заміна на новий оригінальний каталітичний нейтралізатор, або як варіант розбирання з заміною старого елемента на новий, (зараз вони продаються на деякі машини окремо) для чого буде потрібно проста "болгарка" і зварювальний апарат(В інтернеті можна знайти багато відео з цього виду ремонту)
- Інший не зовсім правильний і неекологічних вихід з цієї ситуації це емуляція каталітичного нейтралізатора. Варіантів тут безліч, це заміна на пламегаситель відповідного розміруі кріплення, розбір старого каталізатора з видаленням елемента і заповнення наприклад сіткою з последуюшіе заварюванням і т. д. ....
Коли ми йдемо по шляху емуляції КН (каталітічекого нейтралізатора) ми отримуємо деяку користь поліпшуються мощносние показники двигуна, дешовий нейтралізатор, ніби все просто, класно але немає !!! ЕБУ двигуна аналізуючи показники обойх лямда зондів керуючого і контролюючого не бачить різниці між ними і переводить двигун в аварійний режим. Простим видаленням 2 лямбда зонда теж проблему не вирішити знову аварійний режим !!! Як варіант перепрошивка ЕБУ з програмним видаленням 2 лямбда, але на цьому шляху є складнощі:
- відсутність хороших з таким же обладнанням фахівців
- можливе безповоротне пошкодження дорогого ЕБУ
- відсутність хорошого, надійного ПО
- немає ніякої гарантії нормальної роботи двигуна після перепрошивки (на заводах теж специ сидять !!!)
Але ми підемо іншими шляхами-електронна і механічна емуляція нормальної роботи 2 лямбда зонда. В інтернеті описано багато схем від простих до складних але я alex.ho.ua з особистого досвідузупинився на одній і її варіаціях на прикладі 2 ЛЗ від авто субару:
За цією схемою справний 2лз залишається в КН на своєму місці в розрив сигнального проводу впаівется постійний малопотужний резистор на 1 мегаом і шунтуючи сигнальний і земляний дріт ЕБУ постійним конденсатором на 1 мікрофарадах з робочою напругою від 16 вольт і вище.
Приблизна оссцілограма роботи даної схеми (емуляція жовта крива, синя без емуляції) нижче:
* Примітка auto.18 в якщо схема запрацювала без включення аварійного режиму то нічого не змінюємо в ній, якщо немає то упаюємо змінний резистор 1-1Мом підключаємо до сигнального проводу на виході цього емулятора (з боку ЕБУ) осцилографи і дивимося форму і розмах сигналу. Можливо прийдеться також опиним шляхом підбирати і шунтирующий конденсатор від 0,1-10Мкф
І ще одна схема емулятора лямбда-зонда ...
Нескладний емулятор з регулюванням "складу паливо-повітряної суміші" можна
побудувати на модулі мультивибратора 555
Інфранизьких частота забезпечується великим значенням ємності конденсатора С2. Регулювання частоти перемикань здійснюється резистором R1; всередньому його положенні
частота приблизно
дорівнює 0,5 Гц. Сигнали емулятора показані на рис.
"Якість суміші" регулюється резистором R6. В
середньому його становищі
"Стехіометрична суміш"
0,110,9 V (осцилограма № 1). У правом (за схемою)
положенні движка резистора R6 "багата суміш"
0,5550,9 V (осцилограма № 2). У лівому (за схемою)
положенні движка резистора R6 " бідна суміш" 00
0,45 V (осцилограма № 3), що визначається прямим напругою діодів
VD1, VD2. Слід надавати перевагу
діоди типу КД925В. У проміжних положеннях
різна ступінь "збагачення" або "збідніння".
Деталі такі: біполярні транзистори BC547C або ВС847С, діоди 1N4007, світлодіоди
будь-які діаметром 3 мм, електролітичні конденсаторинапругою 25 V.
Емулятор 2 лямбда зонда каталітичного нейтралізатора (стандарт ЄВРО-3 і вище) версія 2
Дану схему можна розглядати не тільки як емулятор 2 ДК але і як тимчасову заміну несправного 2 ДК !!!
Для емуляції сигналу ДК2 з сигналу ДК1 була використана наступна схема (змінюючи опір підлаштування резистора і ємність конденсатора налаштовуємо сигнал за значенням необхідного для нормальної штатної роботи ЕБУ ДВС):
Для емуляції підігрівача ДК2 використаний резистор 300Ом / 2Вт. Можна замінити на обмотку котушки від звичайного автомобільного реле на 12в. Як варіант можна використовувати підігрівач (за умови що він іспрвен) 2 ДК.
Check не горить, динамічні характеристики не змінилися.
Оригінальні роз'єми (ДК1, і вхідні в ЕБУ ДК1 і ДК2) замінені на "волговские" 4х контактні. Всі пристрій змонтовано на монтажній платі, з'єднання просто проводом.
Upd. Зовсім розжована схема:
Примітка * Для налаштування даної схеми бажано використовувати осцилографи спостерігаючи за кривою проемулірованного сигналу 2 лямбда-зонда.
Каталітична проставка під лямбда-зонд (міні каталізатор)
Повинен відразу сказати - дані проставки це не трубочки з дірочкою і сіточкою, як думають багато хто, в тому числі і ті, хто намагається їх підробляти. Саме тому Вам не доведеться «допрацьовувати дірочку сверлишка», що б набридлива лампочка CheckEngine нарешті згасла, як Вам можуть порадити продавці схожих виробів.
У наших проставках є ефективний каталітичний елемент, здатний працювати при низьких температурах, За рахунок якого на датчику забезпечується склад вихлопних газів, еквівалентний складу, який пройшов через штатний каталізатор, те ж саме кількість кисню.
Навіщо це потрібно? Повірте, не тільки, що б згасла лампочка, але перш за все для того, що б система управління двигуном працювала правильно. Адже по закаталізаторному зонду блок керування двигуном стежить за інтегральним співвідношенням суміші і поступово підлаштовує суміш, забезпечуючи швидкодію і ефективність регулювання суміші по зондам докаталізаторним. Майже кожен хороший діагност знає, що час відновлення набагато більше часу реакції для ланцюга регулювання суміші за первинними зондам в разі відхилення суміші від заданої. Саме це і визначає необхідність в правильній роботі закаталізаторних зондів. Найменше відхилення довготривалої корекції подачі палива, що формується з показань закаталізаторних зондів, викликає стан, коли корекція по переднім зондам більшу частину часу буде перебувати в зоні відновлення, тобто буде постійно відбуватися перерегулювання і неправильно формуватися топлівоподача. А це і витрата палива і потужність ...
Що Вам треба, правильно працює машина або сумнівна економія в разі придбання дешевих підробок? Вирішувати тільки Вам ...
Тим більше, що результати тестування наших проставок показали, що «поплили» за час неправильної роботикаталізатора адаптації повертаються в норму. Так само слід зазначити, що ресурс вбудованого каталізатора значно вище, ніж у каталізатора штатного, але тільки за умови справної і правильно працюючої системи сумішоутворення.
З недоліків можна відзначити тільки один - штатний зонд піднімається на 32мм і іноді встановити зонд з проставкой виявляється проблематично. Тут вже нічого не поробиш - доводиться вваривать гайку в іншому місці.
Але можна зробити проставлення і самому ...
У двох словах - суть методу полягає в тому, що треба змусити "дихати" лямбда-зонд "трохи подалі" від вихлопного тракту, так "через маленьку дірочку" - в результаті, ми теж отримаємо більш слабку синусоїду і мозок буде вважати, що всьому цього "провиною" нормально працює каталізатор.
Ось фотка проставки (відразу обмовлюся - на фотке трохи невірно зроблена проставка - "ось цей отвір" має бути діаметром 1-2мм, хоча, є випадки, коли і з отвором в 6мм Check більше не загорявся, але варто почати з отвору в 1 2 мм діаметром (як зазначено нижче на кресленні - 2 мм).
А ось креслення, який ми друкуємо на принтері і спокійно йдемо з ним до токаря:
Далі буде...
Досить частим явищем для власників автомобілів з встановленим ГБО є спалахує кнопка "Check Engine", про те, що значить цей напис і чому це відбувається ми детально розбиралися. Сьогодні ж темою нашої статті буде розгляд варіанти вирішення однієї з найбільш часто зустрічаються проблем, яка може викликати напис "Check Engine" - вихід з ладу лямбда. Найбільш дешевим і поширеним рішенням цієї проблеми є установка емулятора лямбда зонда. Що ж таке емулятор лямбда і чим «обманка» допомагає власникові автомобіля з ГБО?
Що таке лямбда-зонд
Щоб зрозуміти навіщо використовувати обманку лямбда (емулятор каталізатора) слід спершу розібратися в принципі роботи самого зонда. Найчастіше, сучасні автовласники не усвідомлюють того факту, наскільки «розумними» (комп'ютеризованими) стали їх машини. Процес цей йшов поступово, від підсистеми до підсистеми - так, лямбда-зонд з'явився в серійних машинах ще в минулому столітті. По суті лямбда - це такий спеціалізований датчик вимірювання кисню, що дозволяє визначити його залишкову кількість в вихлопі двигуна автомобіля.
На підставі сигналу від цього датчика сучасні електронні блоки управління автомобіля (ЕБУ) приймають рішення про те, наскільки «бідної» або «багатої» (перенасиченої киснем або паливом) є повітряно-паливна суміш, яка надходить в циліндри ДВС. При заводський налаштування сучасних силових агрегатіввиробники зазвичай орієнтуються на так зване «стехиометрическое» співвідношення повітря і палива:
- для бензину ~ 14.7: 1,
- для зрідженого газу ~ 15.4-15.6: 1,
- для метану ~ 17.2: 1
Це значення забезпечує найбільш повне згорання і мінімальний вміст супутніх шкідливих газів у вихлопі.
При використанні ГБО проблема полягає в тому, що автомобіль працює вже на іншому паливі, а для його найбільш повного і ефективного згоряння потрібно інше співвідношення компонентів (газу та повітря) в паливо-повітряної суміші.
Таким чином, при установці газобалонного обладнання змінюється не тільки паливо, на якому пересувається автомобіль, але і вміст кисню у вихлопі.
Зрозуміло більшість установників ГБО не обтяжують себе налаштуванням ЕБУ автомобіля, повідомляючи йому про встановленому ГБО. Через декілька десятків кілометром лямбда зонд, реагуючи на зміну кількості кисню у вихлопі, подає сигнал про несправності, нічого не знає про встановленому ГБО електронного блокууправління автомобілем. А той, у свою чергу, автовласникові, через загоряється на панелі приладів індикатор "Check Engine".
Для чого потрібен емулятор лямбда
Емулятор - це система або пристрій, призначений для копіювання (або ж емулювання) функцій однієї системи на інший. причому емульованого поведінка повинна бути якомога ближче до поведінки оригінального пристрою.
Таким чином, електронний емулятор лямбда зонда перехоплює і коригує наявний сигнал від оригінального датчика кисню таким чином, щоб ЕБУ інжекторного двигунане видавав помилки при роботі автомобіля на газу. Зазвичай емулятор лямбда-зонда встановлюється на автомобіль або відразу під час монтажу ГБО, або трохи пізніше, після виявлення помилки двигуна.
Емулятори «хороші» і «погані»
Важливо розуміти, що існують як прості емулятори обманки лямбда зонда, так і досить складні системи, що займаються коригуванням показань штатного датчика кисню. Завдання перше, найбільш простих обманок лямбда, не допустити появи на індикаторі напису "Check Engine", і створювати видимість справної роботи системи. А ось більш просунуті представники емуляторів лямбда покликані перехоплювати сигнал оригінального датчика, виправляти його, і передавати штатному ЕБУ вже відкоригований сигнал, покращуючи тим самим роботу всього автомобіля.
Зрозуміло, обманка лямбда зонда виготовляється з деяких загальних міркувань, щоб режими роботи двигуна були більш-менш близькі до оптимальних. Але «хороший» емулятор робить це на основі реального сигналу від датчика, коректуючи його в потрібну сторону, згідно з запрограмованими в емуляторі алгоритмам. Також при цьому враховується специфіка використовуваного оригінального датчика і фірма-виробник.
Установка емулятора лямбда
Установка і підключення емулятора лямбда зонда робиться в підкапотному просторі автомобіля, в місцях, що захищені від дії високих температурі попадання вологи. Крім того, це місце має одночасно забезпечувати і легкість подальшого доступу до пристрою, адже роботу пристрою потрібно буде проконтролювати, а якщо буде потрібно - то і вносити коригування. Зазвичай виробники / установники дотримуються такої колірної схеми підключення:
- синій провідник підключається до перемикача газ / бензин або реле (на провід має подаватися + 12v при роботі автомобіля на газі);
- білий провідник підключається до ЕБУ автомобіля;
- синьо-білий провідник підключається безпосередньо до лямбда-зонду;
- чорний провідник підключається на масу;
більшість сучасних автомобілівмають спеціальні електронні системиконтролю. Вони дозволяють економити витрати палива і забезпечують оптимальну роботудвигуна. Одним з невід'ємних елементів системи випуску газів є лямбда-зонд. При його поломки двигун починає працювати в аварійному режимі. Чи можна усунути проблему своїми руками?
Принцип дії лямбда-зонда і питання його ремонту
Датчик фіксує кількість кисню у вихлопі автомобіля і передає його на пульт управління. Залежно від показань зонда комп'ютер регулює рівень збагачення суміші, яка подається в камеру згоряння. У більшості моделей встановлюють два зонда: один перед каталізатором, а другий - за ним. В процесі експлуатації кисневі датчикивиходять з ладу, виробники рекомендують проводити чистку пристроїв кожні 30 тисяч кілометрів.
Багато автолюбителів забувають про подібні рекомендації і стикаються з проблемою вже після загоряння аварійного знака на панелі. Найчастіше лямбда-зонд не підлягає ремонту. Вартість пристрою немаленька, і його заміна завжди дуже недоречно. Народні умільці знайшли вихід з цієї неприємної ситуації. Вони пропонують використовувати спеціальну автомобільну обманку, яка дозволить двигуну працювати в нормальному стані і відключить аварійний сигнал Check Engine.
Порада: Не варто повністю відключати або блокувати один з датчиків, це не вирішить проблему і призведе лише до збільшення витрати палива і нестабільної роботидвигуна на холостому ходу.
Як правильно зробити обманку кисневого датчика
Зробити обманку для бортового комп'ютерасвоїми руками можна трьома способами:
- встановити механічну втулку;
- підключити нескладну електронну схему;
- зробити перепрошивання контролера.
Кожен з методів цілком ефективно вирішує проблему вийшов з ладу датчика і повертає роботу двигуна в нормальний стан.
Механічний спосіб (з кресленнями ввёртиша)
Щоб обдурити контролер, необхідно встановити металеву втулку між вихлопною трубоюі лямбда-зондом. Для виготовлення деталі знадобиться:
- металева заготовка;
- обробляє верстат;
- викрутка;
- набір ключів.
бронзову механічну обманкуможна зробити вручну або замовити її виготовлення фахівця
Зробити деталь можна навіть без спеціальних навичок роботи, головне - мати хороший токарний верстат. В крайньому випадку можна замовити її виготовлення у знайомого фахівця.
Форма і розміри втулки показані на кресленні.
Деталь повинна точно відповідати схемі за формою і розмірами
Щоб встановити механічну заглушку, необхідно зробити наступне:
Після запуску двигуна сигнал Check Engine повинен згаснути. Таким чином, датчик трохи відсувається від потоку вихлопних газів. Механічна обманка-ввёртиш підходить для більшості моделей автомобілів, головне, щоб датчик укручувався в корпус.
Як зробити і встановити електронний (зі схемою)
Так як контролер приймає електронні сигнали, які до нього надходять від лямбда-зонда, можна поставити спеціальну схему-обманку. Вона підключається до проводів, які йдуть від датчика до гнізда. Місце установки у різних моделейвідрізняється: це може бути центральний тунель між сидіннями, торпеда або моторний відсік. Щоб зробити електронну схему, приготуйте наступні матеріали:
Перед початком роботи відключаємо мінусову клему. Всі з'єднання необхідно добре ізолювати. кращим варіантомбуде помістити схему в пластикову форму і залити все епоксидним клеєм.
всі з'єднання електронної обманкиповинні бути добре ізольовані
У продажу можна зустріти вже готові електронні обманки. У них використовується невеликий мікропроцесор, який аналізує сигнал першого датчика, обробляє його і формує потрібні показники для бортового комп'ютера. Такі пристрої легко підключаються, але обійдуться дорожче саморобної схеми.
Відео виготовлення електронної обманки датчика і перевірка її роботи
Перепрошивка контролера: чи варто робити своїми руками
Ще одним варіантом обманки можна назвати перепрошивку самого бортового комп'ютера. Змінюючи алгоритм роботи пристрою, ви блокуєте обробку сигналів від другого лямбда-зонда. Небезпека даного методу полягає в тому, що при неправильних діях буде складно відновити колишню роботу комп'ютера. Оригінальну заводську прошивку дуже складно дістати, і вартість її досить велика. Тому довірити таку роботу потрібно тільки досвідченому фахівцеві, якого ви знаєте особисто.
Наслідки установки обманок різного типу
При установці обманок варто брати до уваги, що всі роботи виконуються на свій страх і ризик. В разі неправильного встановлення подібних пристроїв можуть виникнути такі несправності:
- Порушення роботи двигуна через неправильну регулювання впорскування бортовим комп'ютером.
- Пошкодження електропроводки і контролера при неправильно згуртованою схемою.
- Помилки при роботі бортового комп'ютера.
- Пошкодження датчиків.
Роботи з якої б то не було електронікою необхідно виконувати вкрай акуратно. Навіть найменша неточність може призвести до поломки, тому потрібно чітко слідувати інструкціям.
Порада: Не варто замовляти обманки в інтернеті на сумнівних сайтах. Велика частина з них погано працює і не принесе очікуваного результату.
Обманки лямбда-зондів практикують багато автолюбителів. Такі пристрої дозволяють заощадити на заміні що вийшли з ладу датчиків. Важливо правильно зробити обманку і встановити її, щоб не виникло негативних останній для бортового комп'ютера або двигуна.